Ufer-Sache

Doree Cox und Katharine Wolfe tragen Bettlaken, Wasserflaschen und Rucksäcke mit MREs (Meals Ready to Eat) aus einem Militärkatalog. Für diese Wildniswanderer ist Maine ein alter Hut, die Adirondacks ein Spaziergang im Park. Aber mitten in BostonHarbor? Jetzt redest du.

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"Wir hatten die ganze Insel für uns", sagte der 77-jährige Cox, nachdem er zwei Nächte auf der 62 Hektar großen Lovell's Island campiert hatte. "Wir haben am Strand ein Feuer gemacht, zu Abend gegessen und die Lichter von Boston angezündet." Ihr einziges Bedauern? Nicht in der Lage zu sein, die wilden Brombeeren zu ernten, die überall im verworrenen Dickicht wachsen. "Die Beeren werden für ein paar Wochen nicht reif sein", sagt Wolfe, 64.

„Wir haben Möwen dabei zugesehen, wie sie Muscheln auf die Felsen fallen ließen, um die Muscheln aufzubrechen“, sagt Cox. "Die Flugzeuge vom LoganAirport hoben alle 70 Sekunden direkt über dem Campingplatz ab, so dass es ein bisschen laut wurde, aber es war eine absolut fantastische Erfahrung."

Für diejenigen, die sich die Mühe machen, sie zu erreichen, bieten Bostons Hafeninseln landschaftliche Schönheit und Geschichte. Dennoch liegen sie praktisch unbemerkt vor der Haustür der siebtgrößten Metropolregion des Landes.

Um die vernachlässigte Wildnis vor der Küste in eine Attraktion zu verwandeln, schuf die Bundesregierung 1996 einen der ungewöhnlichsten Nationalparks des Landes. Das 1.600 Hektar große Gebiet des Boston Harbor Islands National Park umfasst rund 30 Inseln und mehrere Halbinseln. alle innerhalb eines Radius von 12 Meilen von der Innenstadt. Sie reichen von der 248 Hektar großen Halbinsel World's End, deren Kutschwege von Frederick Law Olmsted angelegt wurden, bis zu winzigen Erhebungen wie ButtonIsland, die nur mit dem Boot erreichbar sind. Der National Park Service, der einen innovativen Ansatz zur Verwaltung verfolgt, verwaltet den Park in Zusammenarbeit mit der Stadt Boston, staatlichen Behörden und zwei privaten gemeinnützigen Gruppen.

Mehr als 100.000 Fährpassagiere besuchen jährlich eine Zahl, die sich seit den Tagen, als es nur ein State Park war, nicht verändert hat. Reiseführer nach Boston erwähnen kaum die Existenz des Parks. Ein Grund ist der Mangel an Annehmlichkeiten: Die Inseln teilen sich eine Snackbar und nur einen Ruheraum mit fließendem Wasser (beide auf George's Island). Park-Superintendent George Price geht davon aus, dass die Zahlen steigen werden, nachdem das erste vollwertige Besucherzentrum des Parks auf SpectacleIsland eröffnet wurde, möglicherweise nächsten Sommer. "Es ist eine Insel, die man von vielen Stadtvierteln in Boston aus sehen kann", sagt er. Preishoffnungen, dass neue Attraktionen, von Konzerten im Freien bis hin zu Lebensmittelkonzessionen, jedes Jahr eine halbe Million Besucher anziehen werden.

Im neuen Park gibt es keine vom Aussterben bedrohten Arten oder unberührte Wildnis-Enklaven. Seine Attraktionen sind mit einer dramatischen Geschichte am Rande der Gesellschaft verbunden, wie die Namen der Insel andeuten: Hangman, Bumpkin, Ragged, Shag Rocks, The Graves.

"Seit Jahrhunderten sind die Hafeninseln der Ort, an dem sich Boston mit dem befasst, was es nicht sehen oder beschäftigen wollte, von Gefangenen über psychisch Kranke bis hin zu Einrichtungen zur Pferdeproduktion", sagt der ehemalige Kongressabgeordnete Gerry Studds, der sich für die Schaffung von einsetzte der Park in der Mitte der 1990er Jahre. Seit vor der Boston Tea Party blühte hier alles, vom bloßen Boxen bis zur Prostitution, weitestgehend außer Sichtweite sowohl der richtigen als auch der nicht so richtigen Bostoner. "Ironischerweise ist in einer Stadt, die von Anfang an vom Meer lebt, den meisten Menschen nicht bewusst, dass sie einen Hafen voller Inseln haben", sagt Studds.

Vor fünfzig Jahren war SpectacleIsland, das dem inneren Hafen am nächsten lag, eine Stadtdeponie, die Giftmüll in die umliegenden Gewässer sickerte und mit unterirdischen Bränden von brennendem Müll schwelte. FortWarren, eine weitläufige Redoute aus der Mitte des 19. Jahrhunderts auf George's Island, galt als Depot für radioaktive Abfälle. Dank eines öffentlichen Aufschreis und einer 13-jährigen Kampagne unter der Leitung des lokalen Historikers Edward Rowe Snow wurden die Inseln 1970 zu einem State Park. Obwohl sie nominell geschützt waren, blieben sie bis in die 1990er Jahre in Ermangelung von Geldern, Aufmerksamkeit und Respekt zurück.

Ein Teil des Problems war die Verschmutzung; Bis vor zehn Jahren strömten Boston und 43 andere Städte rohes Abwasser in den Hafen. Heute, nach massiven Aufräumarbeiten, sind die Strände wieder geöffnet, Klammern graben wieder und Seehunde und sogar Schweinswale sind zurück. Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein jugendlicher Buckelwal entdeckt, der ein paar hundert Meter von DeerIsland entfernt herumtollte, dem Standort von Bostons glänzender neuer Abfallbehandlungsanlage mit einer Fläche von 150 Morgen und einem Wert von 3, 8 Milliarden US-Dollar.

Wenn DeerIsland einen Hightech-Komplex beherbergt, ist ThompsonIsland mit seinen Eichen- und Birkenwäldern und Salzwiesen ein verlockender Rückzugsort. Seit 1626, als der Schotte David Thompson einen Handelsposten baute, der wahrscheinlich Bostons erstes dauerhaftes Bauwerk war, ist die Insel fast ununterbrochen in privater Hand. Heute gehört sie dem Thompson Island Outward Bound Education Center, einer Stiftung, die eine Schule für Jungen und Gastgeber betreibt Outward Bound Kurse für alle Altersgruppen. Die Insel ist samstags für öffentliche Touren geöffnet.

Thompson ist seit 1833 die Heimat von Bildungseinrichtungen, als eine Schule für bedürftige Jungen gegründet wurde, „um Jungen zu reformieren, die. . . sind in Gefahr, bösartige oder nutzlose Mitglieder der Gesellschaft zu werden. “Der Makel der Reformschule ist verschwunden, aber die Betonung der städtischen Jugend bleibt bestehen. Willauer ist die akademisch herausfordernde Schule der Insel für 50 heranwachsende Jungen, von denen die meisten jeden Tag mit der Fähre auf dem Campus auf dem Hügel hin und her fahren.

Einige der Willauer-Jungen hatten noch nie zuvor einen Nationalpark besucht - oder waren sogar in einem Boot gefahren. „Das Coole an dieser Insel ist, dass es so viele Vögel gibt“, sagt der Achtklässler Anthony Estremera (14) und inspiziert die Vogelhäuser, die er und seine Klassenkameraden am Vortag auf einer Wiese aufgestellt haben. Jetzt ruft er: „Das ist meine Kiste! Da ist ein Vogel drin! “Es stellt sich heraus, dass es sich nicht um irgendeinen Vogel handelt, sondern um eine östliche Drossel, deren Zahl sich langsam von Maine nach Mexiko erholt. „Ich kann nicht glauben, dass dort bereits ein Vogel lebt.“ Zu Hause in Dorchester, seinem innerstädtischen Stadtteil in Boston, sind bedrohte Arten kaum ein alltäglicher Anblick.

Bei extremer Ebbe verbindet ein Kiesspieß Thompson mit dem Festland bei Quincy. Die Tiefe von Boston Harbour ist selten mehr als 50 Fuß; Viele Bereiche sind flacher als das tiefe Ende eines Schwimmbades. Vor nicht allzu langer Zeit (geologisch gesehen) war das meiste davon trockenes Land. Viele der Inseln und ein Großteil der Küste von Massachusetts sind Hügel von Gletschertill oder Drumlins, die in den letzten 100.000 Jahren von Eiszeitgletschern abgelagert wurden. Noch vor 6000 Jahren waren die Inseln Hügel inmitten von grasbewachsenen und bewaldeten Niederungen. Als die Gletscher in den nächsten tausend Jahren weltweit schmolzen, stieg der Meeresspiegel dramatisch an. Das Tiefland überschwemmte sich und hinterließ eines der wenigen ertrunkenen Drumlinfelder der Welt.

In den reichen Flussmündungen rund um den Hafen fingen die Indianer Fische und sammelten Muscheln. Im Hochland jagten sie Hirsche und bauten Mais, Bohnen und Kürbis an. Archäologen haben alles aufgedeckt, angefangen von Bohrern und Steingewichten, mit denen Fischernetze verankert wurden, bis hin zu Perlen aus Knochen, die geschickt gehämmert und in Kupferschlaufen gewickelt wurden. In den 1600er Jahren jedoch vertrieben englische Siedler die Ureinwohner durch Vertrag und Gewalt. Nachdem in den 1670er Jahren ein erbitterter Konflikt zwischen Kolonisten und Indianern ausbrach, der als König-Philipps-Krieg bekannt war, stellten Siedler alle amerikanischen Ureinwohner auf den Plan, einschließlich friedlicher christianisierter Indianer.

"Sie wurden unter Kette und Muskete zusammengetrieben, mit nichts als Decken nach DeerIsland deportiert und dort zum Sterben zurückgelassen", sagt Mildred McCowan, 61, eine Nationalparkberaterin, die ihre Abstammung auf Internierungsüberlebende zurückführt. Bis zu 3.000 Inder sind möglicherweise verhungert, ausgesetzt und an Krankheiten erkrankt. "Es war ein Vernichtungslager", sagt McCowan. Gedenkstätten sollen an diese amerikanischen Ureinwohner sowie an die über 700 irischen Einwanderer erinnern, die Mitte des 19. Jahrhunderts an Pocken und Gelbfieber starben, als die Insel eine Quarantänestation war.

Tatsächlich ist ein Großteil der Vergangenheit der Hafeninseln von einer grimmigen Unterströmung geprägt. Seit Jahrhunderten sind ihre Ufer Friedhöfe für untergehende Schiffe und ertrunkene Seeleute. Feindseligkeiten haben die Geschichte der Inseln seit der Revolution geprägt, wie die Überreste vieler alter Festungen belegen. FortAndrews auf Peddock's Island wurde 1900 nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg erbaut, um den Hafen von Boston zu bewachen. Heute liegt es in Trümmern.

FortWarren, das George's Island überragt und mit der Fähre von Bostons LongWharf aus zu erreichen ist, ist das Kronjuwel des Nationalparks. In den 1830er Jahren, als der frühere Superintendent von West Point, Sylvanus Thayer, die Bastion entwarf, galt sie als Stand der Technik. Heute wirkt es mit seinen zehn Fuß dicken Steinmauern, den handgeschnittenen Granitwendeltreppen und dem gespenstischen Korridor der Kerker wie ein mittelalterliches Relikt.

In einem Granitraum mit feuchten Wänden, in dem einst konföderierte Gefangene untergebracht waren, erzählt der freiwillige Reiseleiter Charlie Boyer, 78, ein weißhaariger ehemaliger stellvertretender Sheriff mit starkem Boston-Akzent, die Legende von Lady in Black, der Frau eines südlichen Gefangenen. Der Geschichte nach stahl sie hier 1862 mit einer Waffe an Land und wurde als Spionin auf dem heutigen Picknickplatz aufgehängt. „Sie wurde seitdem 28 Mal hier gesehen“, sagt Boyer feierlich.

Zwei Meilen östlich erhebt sich das bekannteste Wahrzeichen des Hafens, Boston Light, auf dem vier Morgen großen Felsen, der als Little Brewster bekannt ist. Der Leuchtturm ist seit 1716 in Betrieb und der älteste und letzte voll besetzte Leuchtturm der Küstenwache des Landes. Nach nur einem Jahr im Einsatz ertranken der erste Lichtwächter und seine beiden Töchter 1718 und ruderten, um in einem Sturm zu landen. Benjamin Franklin, ein unternehmungslustiger junger Einwohner Bostons, schrieb schnell ein Gedicht über die Tragödie und trieb es in der Stadt herum, obwohl er in seiner Autobiografie eingestehen würde, dass der Vers „elendes Zeug“ war. Während des Krieges von 1812 waren ein Bewahrer und seine Frau Englisch: www.mjfriendship.de/en/index.php?op...=view&id=167 Ich hatte einen direkten Blick auf die Schlacht des amerikanischen Kriegsschiffs Chesapeake und der britischen Fregatte Shannon, aber sie waren für den amerikanischen Befehlshaber, Captain James Lawrence, unvorstellbar Worte dazu).

Heute sind Pedro Gonzalez (28), Ben O'Brien (25) und Carlos Smithsonian Colón (27) von der Küstenwache, die über Satellitenfernsehen und eine Internetverbindung verfügen, sowie Sam und Cyrus, die beiden Leuchttürme, anwesend Hunde. Der aus Puerto Rico stammende Colón schätzt auch die Winternächte hier. „Wenn es stürmt und sich das Licht im Schnee dreht, ist es wunderschön.“ Der Park bietet im Sommer an vier Tagen in der Woche Bootsfahrten zum Licht an, wenn das Wetter es zulässt.

Zwölf Monate im Jahr kann jeder, dem es nichts ausmacht, in die Haut einzudringen und der bereit ist, ein Ruder zu fassen, die Inseln mit freundlicher Genehmigung des HullLifesavingMuseums in der Küstenstadt Hull besuchen. An einem Samstagmorgen macht sich ein Team von sechs Ruderern auf den Weg zu einem zehn Meter langen Auftritt und schleppt sich auf gesplitterten Holzrudern. Dies war ein verräterischer Ort, sagt der 54-jährige Ed McCabe des Museums, "wenn Sie mit einem Square-Rigger nach Boston Harbour fuhren". Er beschreibt Brewster Spit, einen Kieshaufen, der sich fast eine Meile westlich von der Insel Great Brewster erstreckt. Bei Flut ist es unsichtbar. Zwischen den Gezeiten sieht es aus wie ein Schaumbruch im Hafen.

Nach einer Stunde Rudern holen McCabe und seine Crew CalfIsland ab. Hier spielte die Schauspielerin Julia Arthur, bekannt als Sarah Bernhardt von Amerika, in den 1890er Jahren Sommer. Vom Ballsaal in ihrer Villa ist nur noch ein Mosaik aus Strandsteinen über dem Kamin übrig. Vandalismus, mehr als die Elemente, ist der Schuldige: Seit Generationen gehen hier Bootsfahrer an Land.

Vorerst bleiben Calf und mindestens ein Dutzend andere Inseln, darunter das 11 Hektar große Rainsford, auf eigene Gefahr besuchbare Reiseziele. Rainsford war eine Quarantänestation für Einwanderer aus dem 18. Jahrhundert; Es beherbergte eine Pocken-Klinik im 19. und eine Reformschule im 20. Jahrhundert. „Ich habe gehört, dass mein Großonkel Jack zwischen 1900 und 1910 einer der bösen Jungs hier draußen war“, sagt Ellen Berkland, Bostoner Stadtarchäologin, und Archäologin Stefan Claesson und Historikerin Elizabeth Carella. „Die Menschen sind erstaunt, wie viel Vergangenheit hier liegt“, sagt Carella.

Einige der nicht gekennzeichneten Gräber von Rainsfords Friedhof, die mit wild gewordenen Fliedern und Lilien bewachsen sind, stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Hinter dem Friedhof liegen die Ruinen des Pocken-Krankenhauses, einst ein stattliches Granitgebäude. Etwas weiter entfernt befindet sich ein glatter Schiefervorsprung, der über einer Bucht hervorsteht. Er enthält zahlreiche Namen und Daten aus dem frühen 19. Jahrhundert, von denen einige hastig in die Oberfläche eingekratzt, andere so elegant eingefasst und serifiert sind wie eine auf einem Grabstein eingeschnittene Schrift.

Nur eine kurze Strecke entfernt, auf Peddock's Island, wurde ein 4100 Jahre altes Skelett - die ältesten menschlichen Überreste, die in Neuengland gefunden wurden - Ende der 1960er Jahre von einer Frau entdeckt, die in ihrem Garten grub. Dass Peddock's überhaupt eine Wohngemeinschaft hat, ist eine der Besonderheiten des Parks. Die Siedlung war einst ein Fischerdorf mit Azoren-Einwanderern und ist heute eine schwindende Sommerkolonie. Rasenflächen und Blumengärten sind gut gepflegt, aber die meisten der 32 Cottages sind spartanisch. Es ist zweifellos das einzige Viertel in Boston mit funktionierenden Nebengebäuden.

Claire Hale, 68, ist seit ihrer Kindheit hier im Sommer. "1939 kauften mein Vater und meine Mutter ein Cottage für zehn Dollar", sagt sie und sitzt in einer Wippe auf ihrer Veranda neben einer Autobatterie, mit der sie ihren Fernseher antreibt. Sie und ihr Ehemann Bill pumpen ihr eigenes Brunnenwasser und lesen im Licht von Petroleumlampen.

Die Hales haben eine Lebenszeit; Nach ihrem Tod wird der Park wahrscheinlich ihr hübsches zweistöckiges Cottage übernehmen. "Wir versuchen, eines der Cottages in ein Museum zu verwandeln", sagt sie. "Diese Insel hat eine echte Geschichte, und die Leute müssen darüber Bescheid wissen."

Einen kurzen Spaziergang von der Hütte der Hales entfernt liegt Prince's Head, ein Stück Felsvorsprung, der anscheinend nie bewohnt war. In den 1940er Jahren wurde Prince's Head von einer Rüstungsfabrik in der Nähe von NutIsland zum Üben von Zielen verwendet, aber heftige Wellen haben mehr Schaden angerichtet als Artilleriegeschosse. Der winzige Grat schrumpft schnell. "Es wird in unseren Leben leicht weg sein", sagt Peter Rosen, ein Küstengeologe. Tatsächlich, fügt er hinzu, erodieren alle Hafeninseln.

Wenn Sie also einen Besuch in Betracht ziehen, sollten Sie nicht dallyen. „In tausend Jahren wird es keine Hafeninseln mehr geben“, sagt Rosen. Dann korrigiert er sich. "In tausend Jahren werden Beacon Hill, Bunker Hill und die anderen Hügel Bostons die neuen Hafeninseln sein."