Wenn der Boden bebt und niemand da ist, um es zu fühlen, ist dann wirklich ein Erdbeben passiert? Sicher Tat. Schauen Sie sich einfach die Quake Map-Aufzeichnungen für Christchurch an, von denen sich heute ein Großteil wie eine verlassene postapokalyptische Einöde anfühlt. Seit dem 4. September 2010 - dem Tag des großen Bebens zu Beginn des Sturms - haben rund 10.000 Erdbeben die Region um diese größte Stadt auf Neuseelands Südinsel erschüttert, und Tausende von Einwohnern sind geflohen.
Einige Herbergen, vor Ort "Backpacker" genannt, haben geschlossen, und ich kam an einem vorbei, der ein trauriger Schatten glücklicher Tage war, dessen Schild in Trümmer geworfen und dessen Türen und Fenster verschlossen waren. Also blieb ich in einem düsteren "Ferienpark" an der Linwood Avenue, wo mir 20 Dollar ein zeltgroßes Stück Gras unter den Wohnmobilen kauften (erinnern Sie mich daran, dass es Zeit ist, das Reisen aufzugeben, wenn diese Art von Orten jemals mein Ziel werden sollte). Am Morgen bin ich durch die Stadt gefahren, um zu sehen, was die Erdbeben in Christchurch angerichtet haben. Es war eine holprige Fahrt über kilometerlange, gespaltene Pflastersteine und verschütteten Kies von Bauprojekten. Besatzungen von Arbeitern schienen hart zu arbeiten, aber ein Großteil der Stadt muss noch abgerissen werden. Ein Teil des Stadtzentrums wurde vollständig geschlossen. Betrachter, die durch den Maschendrahtzaun auf die verlassenen Boulevards und Häuserblocks blicken, fühlen sich in eine Filmkulisse oder eine Szene aus einer unglücklichen Zukunft verwickelt, in der die Städte der Welt nur von Ruinen, Geistern und Stille bewohnt sind.
Sogar in einigen Wohnvierteln, die teilweise besetzt sind, ist es ruhig. Mit Trümmern übersäte freie Grundstücke erzählen von Häusern, die durch die schwersten Beben - die am 22. Februar 2011 auftraten - in Stücke gerissen wurden, und andere werden einfach geräumt, und Ziegel und Schindeln türmen sich um den Umfang, während diese Häuser, Beben für Beben, zerfallen. In dieser kleinen Stadt mit 400.000 Einwohnern wurden etwa 10.000 Häuser verurteilt oder zerstört, und es wird erwartet, dass bis zu 10 Prozent der Bevölkerung durch die anhaltenden Erschütterungen, die Geologen für Jahre prognostizieren, verscheucht werden.
Ein Zaun entlang einer Kreuzung markiert den Umfang des geschlossenen Stadtzentrums von Christchurch
Ich sprach mit einheimischen Frauen auf der Straße, die sagten, seit einigen Tagen habe es kein Beben gegeben.
"Aber das scheint normalerweise zu bedeuten, dass wir auf eine große Gruppe von ihnen warten", fügte einer mit einem nervösen Seufzer hinzu.
In einem Fahrradgeschäft, in dem ich eine Flasche Schmieröl gekauft hatte, sagte mir der Besitzer: "Alle haben hier große Angst, aber wir hören, dass tatsächlich einige Touristen kommen, um ein Erdbeben zu spüren."
Eine ältere Dame mit ihrem Ehemann beklagte die Isolation Neuseelands von der Weltgemeinschaft in solch schweren Zeiten. "Nicht jeder scheint wirklich zu wissen, was passiert ist", sagte sie. "Die Leute vergessen uns, da wir hier unten auf dem Grund der Welt sind."
Aber die Bewohner von Christchurch - die Mehrheit, die nicht geflohen ist - schleppen sich vorwärts. Die Stadt führt derzeit ein massives Wiederaufbauprojekt durch. Und während die Gebäude abgerissen und von Grund auf neu aufgebaut werden, ist die Innenstadt in einer schicken und kunstvollen Anordnung von Versandbehältern wiederbelebt worden, die bemalt und gestaltet und ausgestattet wurden, um Kaffeehäuser, Outlets für Bekleidung, Banken und andere wichtige Elemente eines florierenden Stadtzentrums unterzubringen.
Ich hielt mich nicht lange auf und kletterte gegen Mittag über die Dyers Pass Road nach Süden. So sicher die graue Dunkelheit der zerstörten Stadtteile von Christchurch meine Stimmung nachgelassen hatte, stiegen sie mit zunehmender Höhe wieder auf und erreichten schließlich eine Höhe von etwas mehr als 1.000 Fuß. Von diesem Sattel aus warf ich einen Blick auf die sanften, wilden Hügel der Banks Peninsula und verabschiedete mich von Christchurch und den Canterbury Plains im Norden. Ich segelte bergab in Richtung Governor's Bay. Ich hatte beschlossen, an diesem Tag Akaroa im äußersten Südosten der Halbinsel zu erreichen. Einheimische warnten mich, dass diese landschaftlich reizvolle Route im Norden sehr hügelig sei, aber ich habe die Herausforderung unterschätzt. Zum einen zählte ich auf Lebensmittelgeschäfte - aber es gab keine. Ich hatte auch Wasserquellen erwartet. Da ich mich dafür entschied, nicht an die Türen der Leute zu klopfen, fand ich keine Wasserhähne oder Springbrunnen und durstete volle 40 Meilen und sechs mühsame Stunden.
Die weitläufige Landschaft der Banks Peninsula ist ebenso anstrengend wie wunderschön.
Nach diesem ersten Aufstieg aus Christchurch stieß ich zwischen Diamond Harbour und Port Levy auf einen weiteren Höhenunterschied von vielleicht 2.000 Metern. Dann verwandelte sich die Straße in Schotter (eine Überraschung) und stieg steil (ein Herzensbrecher) an. Es war ein weiterer Anstieg von 1.500 Fuß, dann wieder auf Meereshöhe, wo der Asphalt wieder aufgenommen wurde. Ich rannte jetzt leer weiter und hatte stundenlang nichts zu essen gefunden als eine reife Feige, die über einem Zaun baumelte. Ich hatte einen Trinkbrunnen gefunden - außer dass er kaputt war und sich um das Erdbeben kümmerte. Ich hatte eine Flasche Wein, und ich war so hungrig, entmutigt und ausgelaugt, dass ich überlegte, ob ich im Gras zusammenbrechen und die Kappe abschrauben sollte, obwohl das mich nirgends näher an einen Bananenhaufen oder ein Brot gebracht hätte. Ich wusste, dass das Lebensmittelgeschäft in Akaroa um acht Uhr schloss, also musste ich mich beeilen - und zu meinem Entsetzen führte mich ein Schild über eine ominös benannte Summit Road weiter. Es war ein weiteres 150 Meter langes Tier, das ich mit klebriger Kehle und dicker Zunge vor Schmerzen hochkrabbelte. Oben sah ich die Stadt Akaroa am Ufer, aber es war zu früh, um zu jubeln; Es gab noch sechs Meilen an Höhen und Tiefen entlang der Küste.
Ich erreichte den Laden der Stadt halb tot und gerade noch rechtzeitig, um ein paar Stücke Obst, sechs Eier, Karotten und eine Packung Walnüsse zu kaufen - für 18 Dollar. Etwa 4.000 Kalorien in dem Loch, das ich getankt habe, bevor ich die letzten vier Meilen zurückgelegt habe - darunter weitere 800 Fuß Klettern. Meine Beine näherten sich dem Punkt, an dem ich aufhörte - Sportler nennen diesen Zustand „Bonking“ -, und ich ging die letzte Viertelmeile zum Tor. Zum Glück hatte das Onuku Farm Hostel, das ich seit meinen ersten Tagen hier im Januar kenne, viel Platz zum Campen, und für 12 USD pro Nacht fühlte ich mich wie zu Hause, um mich zwei Tage lang auszuruhen, zu entspannen und Muscheln am Meer zu essen.
