Einige Einwohner von Christchurch haben möglicherweise das Gefühl, dass die Welt sie in ihren zitternden Tagen des erdbebenbedingten Stresses und der Erholung vergessen hat. Aber ein anderer Teil Neuseelands ist kaum entdeckt worden: die grünen Hügel, dichten Wälder und die südlichste Kiwiküste der Catlins. Um diesen Ort überhaupt auf einem Globus zu sehen, muss man ihn nach oben heben, um den Unterbauch des Planeten freizulegen, und ein Nordländer wie ich, der sich hierher wagt, kann das stachelige, prekäre Gefühl bekommen, dass er zu nahe am Ufer stolpern oder schwanken sollte. er könnte vom Boden der Erde fallen.
Ein Hauptanspruch auf Berühmtheit der Catlins ist der hohe Breitengrad der Region. Slope Point ist mit 46 Grad und 40 Minuten südlich der südlichste Punkt auf der Südinsel. Oh, komm schon. Heben Sie nicht die Augenbrauen und pfeifen Sie so. Seattle zum Beispiel hat einen Breitengrad von 47 Grad und Glasgow knapp 56 Grad. Ich gebe jedoch zu, dass die Catlins weiter im Süden liegen als Tasmanien, als Kapstadt und als die meisten Städte in Südamerika. Dies ist in der Tat eines der südlichsten besiedelten Gebiete der Erde.
Als ich näher kam, wurde die Welt still. Schafe wurden bevölkerungsreicher und die Menschen knapper, und die verlassenen Milch- und Gemeindehäuser, an denen ich vorbeikam, alle eingesperrt und mit Unkraut bewachsen, sahen aus wie ein primärer Geisterlebensraum. Meine 3G-Internetverbindung versagte und starb bei etwa 46 Grad, 20 Minuten südlich, und ich war schrecklich allein in einer Welt, in der sogar Bergsteiger auf dem Everest ihren Müttern SMS-Nachrichten senden können. Ich betrat die große Stadt der Region, Gore, und obwohl sie als "Hauptstadt der Bachforellen" bezeichnet wird, hatte Gore offensichtlich bessere Tage gesehen. Fast niemand war unterwegs. Auf der anderen Seite schienen viele Geschäfte geschlossen und Überreste der Infrastruktur entlang der Bahngleise zeugten von einer lebhafteren wirtschaftlichen Ära, die sich eingetrübt hatte.
Im Dorf Waimahaka sah ich trotz einer Autowerkstatt, einer Schule und eines „Gemeindezentrums“ keine Seele, obwohl - wie ein altes Klischee aus einem Film - zufällig ein Radio dieses traurigste Lied der Welt spielte Obdachloser Drifter "Lodi" von Creedence Clearwater Revival. Einige Meilen später nahm ich an einer kühlen Brise den Geruch des Meeres wahr. Die Hügel, so grün wie der Himmel grau war, erinnerten mich an das Küstenschottland. Ebenso die auf Briefkästen gedruckten Namen wie Holmes, Heaps und Airlie, Buckingham, McPherson und Alcock. Tausende Schafe weideten auf den Feldern entlang der Straßen, aber ich sah niemanden, der sie pflegte. Über einen Hügel warf ich einen ersten Blick auf den Südpolarmeer - diesen brutalen, ununterbrochenen, globalen Ring aus aufgewühltem Wasser, der seit Tagen eisigen Gegenwind erzeugt hatte. Ich fahre in Fortrose an die Küste, einem salzigen Dorf mit Hütten, die mit Muschel- und Abalone-Muscheln verziert sind. Ich grub sofort ein paar Dutzend Herzmuscheln aus der sandigen Bucht und packte sie zum Abendessen ein. Entlang der Autobahn kaufte ich mein gesamtes Gemüse aus Ehrlichkeitsboxen - und erst als ich an diesem Abend den Campingplatz in Curio Bay betrat, sprach ich mit jemandem Ein Mann namens Geoff aus Yorkshire auf dem Weg nach Dunedin, um einige lange verschollene Cousins aufzusuchen, die in den 1950er Jahren nach Neuseeland ausgewandert sind und in der Folge genauso gut in Luft aufgelöst sein könnten.
Kurz nach Sonnenaufgang ging ich zum Strand, und dort auf den Felsen standen meine ersten wilden Pinguine. In der Maori-Sprache Hoiho genannt, gilt der gelbäugige Pinguin als der seltenste der Welt. Ich näherte mich den vergesslichen Vögeln, die sich, wie so viele Kreaturen hier, ohne Raubtiere und ohne Furcht entwickelten. Die Bundesregierung hat sogar ein gesetzliches Anfluglimit von 10 Metern festgelegt, um die naiven Vögel zu schützen, denn man könnte wahrscheinlich auf einen zugehen und ihn wegtragen.
In der Bucht von Curio werden die Besucher daran erinnert, mindestens 10 Meter Abstand zu den Pinguinen zu lassen, die hier an Land kommen, ohne Rücksicht auf die Menschen, die sich ihnen nähern könnten. (Alastair Bland) Gegen Mittag sammelte ich 50 Muscheln und kochte die Hälfte am Strand in der Nähe der Domhöhlen, um den Rest für das Abendessen aufzubewahren. Ich hatte wann immer möglich kostenlos geschlafen, aber an diesem Abend 14 Dollar für einen Campingplatz in Pounawea bezahlt. Bei starkem Nieselregen im Morgengrauen bin ich 35 Kilometer nach Balclutha gefahren, wo ich in der Berghütte von zwei Freunden gewohnt habe, die am Stadtrand wohnen. Einer von ihnen, Chris Muggeridge, ist ein transplantierter Koch von der Nordinsel und eröffnete kürzlich zusammen mit Geschäftspartner Daniel Hauser ein Tapas-Restaurant namens Hause Made in Balcluthas Hauptstraße in der 55 Clyde Street. Einheimische, sagt Muggeridge, seien vorsichtig, aber neugierig gegenüber diesen geschmackvollen Dingen, die "Tapas" genannt werden, und während die Weihnachtszeit einige Geschäfte brachte, fragten viele Gäste, "wo die Steaks seien", sagt Muggeridge. Denn hier gibt es Rindfleisch und Hammelfleisch, und kleine Teller mit würzigem, aromatischem mediterranem Essen sind hier eine exotische Neuheit - ganz weit unten bei über 46 Grad im Süden. Muggeridge und Hauser glauben sogar, dass ihr Restaurant das südlichste Tapaslokal der Welt ist.
Ich fuhr eines Nachmittags mit dem Fahrrad nach Kaka Point, um bei Ebbe Muscheln zu sammeln, und als ich in einem tieferen Becken nach Abalone suchte, sah ich den Schwanz eines großen Fisches, der sich in einen Spalt schmiegte. Einen Moment später, als ich auf meinem Bauch lag, steckte ich ihn fest und verbrachte ungefähr 60 Sekunden mit beiden Armen im Wasser. Mein Kopf war halb untergetaucht und schimpfte mit dem kämpfenden Tier, um einen Griff in den Mund zu bekommen. Schließlich tauchte ich mit einem knallharten Fisch auf, der fast einen halben Meter lang war und einen Kopf wie eine Kröte hatte und leere Augen, die so schwarz waren wie die eines patagonischen Zahnfisches. Ich blätterte in meinem New Zealand Ocean Regulations Booklet. Der Fisch war, soweit ich es beurteilen konnte, ein legaler Fang, also schickte ich ihn ab. Auf dem Heimweg hielt ich bei Hause Made an, damit Muggeridge einen Blick darauf werfen konnte. "Es ist das, was wir" Kabeljau "nennen", sagte er - obwohl wir später in dieser Nacht durch Internetsuchen versagt haben, um den lateinischen Namen der Kreatur zu lokalisieren, was in der düsteren Welt der Meeresfrüchte von "Kabeljau", "Wolfsbarsch", wirklich zählt. "Schnapper" und so viel andere generische Nomenklatur.
Die Abenteuer werden so sicher fortgesetzt, wie meine Räder rollen, aber leider muss ich nach Norden nach Christchurch fahren, da ich an dem Punkt auf meiner Reise bin, an dem die verbleibenden Tage mit zwei Händen gezählt werden können. Wie ich diese stürmischen Südpolarwinde tagelang verfluchte, als ich nach Süden kam - aber die gleichen Stürme könnten bald mein liebster Freund sein, als ich über die Erde nach Norden aufstieg und die Parallelen wie Leitersprossen in die Breiten der Menschen kletterte, zuverlässiger Internetzugang und eine Auswahl an Tapas-Bars.
Der Autor zog diesen Fisch mit nur seinen Händen aus den Gezeitenpools am Kaka Point. Was genau ist das? (Alastair Bland)
