Es ist Samstagmorgen in Breaux Bridge, Louisiana (7.902 Einwohner). Meine Bloody Mary trägt eine fleißige Bohne, meine Eier teilen sich einen Teller mit Langusten-Etouffée und mein Besteck springt herum wie eine mexikanische Springbohne. Dies ist das Zydeco-Frühstück im Café Des Amis, einem Restaurant mit 20 Tischen in einem ehemaligen Gemischtwarenladen aus den 1920er Jahren, das noch immer seine originalen Formteile, Kiefernböden und geprägten Blechdecken trägt. Diejenigen, die nicht auf dem Bürgersteig stehen und darauf warten einzusteigen, tanzen zu Lil 'Nathan & den Zydeco Big Timern. Die Dielen hüpfen im Takt. Dies ist das Cajun-Land, in dem Traditionen an erster Stelle stehen - auch angesichts von Naturkatastrophen. (Die Region ist Katrina im Jahr 2005 weitgehend entkommen, doch der Hurrikan Rita traf die Cajun-Küste einen Monat später schwer.)
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Das Zydeco-Frühstück wurde jedoch erst 1998 zubereitet, als die örtlichen Booster Dickie Breaux, den Besitzer des Restaurants, baten, einige französische Touristen zu beherbergen. Jemand hatte die Idee, eine Zydeco-Band zu gründen, die Stadtbewohner kamen zum Tanzen und das Frühstück nahm ein Eigenleben an. Natürlich ist der Impuls dahinter Cajun. "Sie sehen eine Gruppe, die sich durch Pragmatismus und Anpassungsfähigkeit auszeichnet", sagt Carl Brasseaux, Historiker an der University of Louisiana in Lafayette. "Seit zweieinhalb Jahrhunderten zeigen Cajuns eine enorme Flexibilität, ohne die Grundwerte zu gefährden."
Cajun Louisiana - oft Acadiana genannt - besteht aus 22 Pfarreien im Südwesten von Louisiana, oder Grafschaften, die etwa ein Drittel des Bundesstaates ausmachen. In der Region leben die meisten der rund 400.000 Nachkommen französischer Kanadier, die nach der Übernahme Kanadas durch Großbritannien in den 1760er Jahren nach Süden zogen. Die Stadt Lafayette, zwei Stunden westlich von New Orleans, dient als Cajun-Hauptstadt. Hier lauten die Straßenschilder "rue"; Radios läuten Akkordeonmusik. Vergessen Sie zwei weit verbreitete Annahmen: New Orleans ist der Sitz der Cajun-Kultur (nur wenige Cajuns leben tatsächlich dort) und alle Cajuns bewohnen schwimmende Hütten in den Sümpfen. Heutzutage leben weitaus mehr in Untergebieten, in Unterkünften eines Stils, der lokal als französische Provinz bekannt ist.
Aber unheimliche und unheimliche Sümpfe bilden in der Tat das Herz dieses Landes - jeder, der von New Orleans nach Westen fährt, überquert das riesige Atchafalaya-Becken auf einem 30 Kilometer langen Damm. Vor nicht allzu langer Zeit schwebte ich den Bayous in einem 24-Fuß-Langustenboot mit niedrigem Tiefgang, das algengrün durch die Gewässer navigierte, mit dem Guide Bryan Champagne (43), der nur ein paar Meilen entfernt geboren wurde und dessen Geplapper leicht zwischen Französisch und Französisch hin- und herschlüpft Englisch. Er ist seit acht Jahren ein Sumpfführer. "Das ist nicht so einfach", sagt er über die Navigation mit Kunden. "Wir sind bodenständig und langsam hier", sagt er. "Sie bekommen Leute aus anderen Staaten, und sie fahren immer 100 Meilen pro Stunde." Zumindest nimmt die Landschaft einen Teil der Kante ab. "Sie mögen die Aufteilung des Landes. Es ist so flach und es gibt so viel Wasser." Während wir tuckern, beflügeln sich Reiher, Ibis und Silberreiher. Champagne weist eine gelbbauchige Schildkröte darauf hin - "Es gibt nicht zu viel, was wir hier in Louisiana nicht essen können", sagt er - und biegt in einen Seitenkanal ein und stößt den Kahn gegen eine überwucherte Bank. Fast versteckt im Gras liegt ein Nest von mehr als zwei Dutzend Alligatoren, die noch keine Woche alt sind, erzählt Champagne. Jeder könnte leicht in meine Hand passen.
Die Vorfahren der heutigen Cajuns wanderten Anfang des 17. Jahrhunderts von Frankreich nach dem damaligen französischen Kanada aus und gründeten dort landwirtschaftliche Gemeinden auf der Akadischen Halbinsel (das heutige New Brunswick und Nova Scotia). Als die britischen Truppen anderthalb Jahrhunderte später die Kontrolle über Kanada erlangten, flohen die Acadians landeinwärts nach Nordmaine oder südlich nach Westindien und Louisiana.
Die ersten 20 (der Begriff "Cajun" ist eine verkürzte Version von "Acadian") kamen im April 1764 in New Orleans an, bevor sie nach Westen drangen. "Es gibt ein großes Missverständnis, dass die Acadians nach Louisiana deportiert wurden", sagt Anwalt Warren Perrin, dessen Vorfahren zu den ersten Siedlern gehörten. "Tatsächlich kamen sie freiwillig hierher." (Perrin wird vor Ort für seine 13-jährige Kampagne gefeiert, in der er sich vor zweieinhalb Jahrhunderten bei der englischen Königin für dieses unangenehme Gefühl entschuldigte. Sie kapitulierte 2003.)
Bis zum Zweiten Weltkrieg sprachen die meisten Cajuns Französisch. Sie arbeiteten als Subsistenzbauern, Fallensteller, Holzfäller oder Bootsbauer. In den 1960er Jahren teilte ein Damm das Atchafalaya-Becken. Plötzlich lagen New Orleans und Baton Rouge innerhalb von ein paar Stunden Fahrzeit. Dann kam der Ölboom der 1980er Jahre, als die hohen Kraftstoffpreise die Entwicklung der Ölfelder in Louisiana sowohl an Land als auch vor der Küste beschleunigten, was der Region Auftrieb verlieh und die beruflichen Chancen erheblich steigerte. (Kritiker behaupten, dass das Land durch das Pumpen von Öl und Gas untergegangen sei, was sowohl zum Verlust von Feuchtgebieten als auch zu einer erhöhten Anfälligkeit für Hurrikane beigetragen habe.)
Was sich nicht geändert hat, ist die Vorliebe von Cajun für große Großfamilien: Die meisten Samstagnächte sind immer noch für Treffen mit Freunden und Nachbarn reserviert, die durch Musik, Essen und Tanzen befeuert werden. In Acadiana gibt es auch eine fast ununterbrochene Reihe von großen und kleinen Festivals. versierte Reisende schalten auf KBON (101.1 FM) um.
Historisch gesehen war die Cajun-Diät aus der Not heraus entstanden, da die einheimischen Köche reichlich Reis und Langusten verwendeten und sie mit der "Dreifaltigkeit" würzten: grüne Paprikaschoten, Zwiebeln und Sellerie. Köche mischten französische Traditionen ("zuerst machst du eine Mehlschwitze [eine Verdickung aus Mehl und Butter, gebräunt]") mit Zutaten, die aus verschiedenen Kulturen stammen (afrikanische Okra und indianisches Filé-Pulver, zum Beispiel aus Sassafras-Blättern). Der New Yorker Calvin Trillin schrieb einmal, dass der scharfe, beliebte Boudin - eine Wurst aus Schweinefleisch, Schweinefleischleber, Reis und Gewürzen - am besten heiß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens serviert wird und am besten in den Mund gedrückt wird an einen Pickup gelehnt. "
Ein weiteres Grundnahrungsmittel, Crawfish étouffée (in Tomatensauce gekocht), soll in den 1940er Jahren zum ersten Mal im Rendezvous Restaurant in Breaux Bridge aufgetaucht sein, als sich die Eigentümerin eine Partie ausgedacht hatten und die Kunden danach fragten. Heute ist der Cajun-Star Paul Prudhomme, der im nahe gelegenen Opelousas aufgewachsen ist, für ein Gericht bekannt, das er in den 1980er Jahren zubereitet hat: den geschwärzten Rotbarsch. Momentan deutet eine Vielzahl von Langustenchiladas in Cajun-Restaurants auf die nächste neue Welle hin.
"Das erste, was die Acadians taten, als sie aus dem Boot stiegen, war ein Dankgebet", sagt Anwalt Perrin. "Und dann haben sie getanzt." Musik in Häusern und Tanzlokalen hat dazu beigetragen, das Erbe der Cajun (einschließlich der französischen Sprache) am Leben zu erhalten. Etwa eine Stunde nördlich von Lafayette befindet sich in der Stadt Eunice (11.499 Einwohner) die Cajun Music Hall of Fame und das Museum (in einem anderen ehemaligen Gemischtwarenladen untergebracht) sowie das kürzlich restaurierte Liberty Theatre, ursprünglich ein Varieté-Palast aus dem Jahr 1924 Für einen Eintritt von fünf Dollar erhält man Zugang zu Rendez-vous des Cajuns, einer 90-minütigen Varieté-Show - eine Art Cajun Prairie Home Companion - die am Samstagabend live im lokalen Radio ausgestrahlt wird zu Blues und Rock. An einem letzten Abend wurde die traditionelle Musik von Steve Riley und den Mamou Playboys aufgeführt. Kaum hatten sie ihren ersten Akkord geschlagen, drängten sich Paare auf der Tanzfläche und wiegten sich im Rhythmus von Akkordeon und Bass.
Später an diesem Abend in Lafayette, beim Blackpot Festival & Cookoff, spielte eine Band namens Feufollet (der Name bezieht sich auf die gespenstischen, leuchtenden Sumpfgase, die einst als Gespenster der Bayous galten) traditionelle Cajun-Songs auf Französisch aus. Twenty-Somethings mit Tattoos teilten sich den Boden mit Tänzern in den Sechzigern und Siebzigern, die alle - unabhängig von ihrem Alter - schwangen und stürzten und brüllten. Wie es scheint, ist die Cajun-Kultur lebendig und bereit für ein weiteres Jahrhundert.
Der Freiberufler Wayne Curtis lebt in New Orleans. Der Fotograf Tyrone Turner arbeitet in Arlington, Virginia .
