Der Fischer hatte in der Nacht zuvor die Netze aufgestellt und nun, als die Glocken der Kathedrale den Beginn eines neuen Tages läuten ließen, steuerten sie den kleinen Dorsch durch Dubrovniks Hafentor in die Adria. Das Boot drehte sich gegen den Wind und wirbelte an der massiven Stadtmauer entlang, die 12 Jahrhunderte zuvor einer 15-monatigen Belagerung durch das Plündern von Sarazenen standgehalten hatte. Auf dem Weg zum Hafen zeichnete sich die kiefernbewaldete Insel Lokrum ab, auf der König Richard I. von England, das Löwenherz, aus einem Schiffswrack gerettet wurde, wie es heißt, als er 1192 vom dritten Kreuzzug zurückkehrte.
„Manchmal fühle ich mich hier draußen, als würde ich vor fünf Jahrhunderten leben“, sagte der 60-jährige Nino Surjan, als er langsam begann, mit kleinen Thunfischnetzen gespickte Netze einzusammeln. „Kinder lernen heute etwas über Kroatien, aber als ich groß war, haben wir die Republik Dubrovnik studiert - einen magischen Ort, der mehr als tausend Jahre ohne Armee oder König überlebt hat.“
Als das Vordeck mit Fisch übersät war, holte Surjan eine Flasche Rakija (einen Pflaumenschnaps) hervor, nahm einen großzügigen Schluck und reichte den Kolben an Miho Hajtilovic, der sich an die Pinne lehnte und das Schiff nach Hause drehte. Die Zeit schien rückwärts zu fließen, als die Dorie an Renaissance-Palästen, Kuppeln gotischer Kirchen und der mittelalterlichen Redoute von Lovrijenac vor den Stadtmauern vorbeizog und die seewärts gerichtete Annäherung an die Stadt bewachte.
Geschichte ist hier allgegenwärtig. "Ich war ein Kind während der italienischen Besetzung von Teilen Kroatiens im Zweiten Weltkrieg, und ich erinnere mich noch daran, als die Partisanen diesen Krieg gewonnen haben", sagte der 71-jährige Steuermann. „Heute scheint Titos Kommunismus im Wind verschwunden zu sein. Ich denke, es ist einfacher für Menschen, die eine Vergangenheit haben, ihr Leben in die richtige Perspektive zu rücken. “
Während Surjan die Netze aufwickelte, lud Hajtilovic den Fisch auf einen kleinen Transportwagen und schob ihn durch das schmale Hafentor zum Morgenmarkt auf dem Gundulic Square. In den Straßencafés entlang der Hauptfußgängerzone Stradun herrschte bereits reger Andrang, als Geistliche, Handwerker und Fachleute abwesend zur Arbeit eilten. Auf einer engen Gasse schlenderte eine Gruppe von Kindern an einer Kirche aus dem 16. Jahrhundert vorbei.
„In vielerlei Hinsicht funktionieren die 4.000 Menschen, die in der alten Stadtmauer von Dubrovnik leben, so wie vor Hunderten von Jahren“, sagte Nikola Obuljen, 64, Präsident des Stadtrats von Dubrovnik, als er über eine vom jahrhundertelangen Fußgängerverkehr polierte Kalksteinstraße schlenderte. "Venedig hat Paläste und die RialtoBridge, aber Dubrovnik ist eine funktionierende Renaissance-Stadt, in der die Menschen in den Häusern wohnen und auf den Märkten einkaufen."
Ich kam 1999 zum ersten Mal nach Dubrovnik, als ich als Besucher nach einem Auge im Balkansturm suchte. Der Kosovo stand damals in Flammen; Belgrad unter Belagerung. Bosnien blieb nur mit internationaler Gewalt erhalten. Ich brauchte eine Pause in Sarajevo, wo ich als Journalistenlehrerin zufällig eine Meile von einem Massengrab entfernt lebte. Diese zerstörte Stadt erholte sich von dem Krieg, der dort erst im vergangenen Jahr beendet worden war. Aber als ich von Sarajevo nach Süden in Richtung Dalmatien fuhr, bot Bosniens einst fruchtbares Ackerland nur eine Abfolge von gespenstischen Weilern, die ethnisch von Einwohnern gesäubert waren. Mostar, die letzte größere Station vor den Dinarischen Alpen, war in Schutt und Asche gelegt worden. Die osmanische Brücke, die jahrhundertelang den Neretva-Fluss überspannt hatte, wurde zerstört, ein Opfer der bösartigen Fremdenfeindlichkeit, die Bosnien und Herzegowina infizierte.
Aber als ich die Küstenstraße jenseits der Berge entlangfuhr, erwärmte sich die Luft, die Szenen der Zerstörung wurden seltener und die Polizei begann tatsächlich zu lächeln. Im Dorf Ston, dem Tor zur Peljesac-Halbinsel, trat ich 1808 in die alte Republik Dubrovnik ein, die ein Jahrtausend lang einen unabhängigen Status hatte. In der nächsten Stunde schlängelte ich mich an Fischerdörfern vorbei, die sich unter den Ausläufern befanden grün mit Weinbergen. In der Ferne schien ein Archipel im Nebel zu schweben. Und dann tauchte es in der Dämmerung auf: eine ummauerte Stadt, die sich wie ein adriatischer Camelot von der felsigen Küste erhebt.
Dubrovnik wurde zu Beginn des siebten Jahrhunderts im Chaos nach dem Fall des Römischen Reiches gegründet. Die ersten Bewohner waren Flüchtlinge aus Epidaurus, einer römischen Siedlung, die weiter unten an der Adriaküste von Invasoren überrannt worden war. Um zu entkommen, zogen die Römer auf eine bewaldete, steinige Insel, die durch einen schmalen Kanal von der Küste getrennt war. Sie nannten die Siedlung Ragusium, abgeleitet von einem Wort für Fels. Kroaten, die Kaiser Heraklius nach Dalmatien einlud, um die Barbaren zu bekämpfen, schlossen sich ihnen bald an. Ihr Name für die Stadt war Dubrovnik, von einem alten slawischen Wort für Waldland.
Es war ein günstiger Ort. Auf halbem Weg zwischen Venedig und dem Mittelmeer lag die Stadt - ihr Name wurde jetzt zu Ragusa abgekürzt - auch auf der Ost-West-Achse zwischen dem katholischen Rom und dem orthodoxen Byzanz. Gewaschen vom vorherrschenden Schirokko (Südwind), der die Schiffe nach Norden in Richtung Venedig treibt, war es eine natürliche Anlaufstelle. Es war auch der Endpunkt der Karawanenroute von Konstantinopel. Mit zunehmendem Handel wuchs die strategische Bedeutung der Stadt. Für die Päpste der Renaissance erwies sich die christliche Republik Ragusa als wichtiges Bollwerk gegen den fortschreitenden Islam. Osmanische Sultane hingegen sahen in der Stadt eine wichtige Verbindung zu den Mittelmeermärkten ihrer Balkanprovinzen.
Renaissance-Paläste, Kirchenschätze und mittelalterliche Bibliotheken mögen die eindrucksvollsten Attraktionen der Stadt sein, aber die aufragende Stadtmauer ist Dubrovniks imposantestes Merkmal. Geschützt von zwei freistehenden Forts umgibt die mehr als 1, 6 km breite Mauer die Altstadt und enthält fünf runde Türme, 12 viereckige Forts, fünf Bastionen und zwei Ecktürme. Die Mauer ist ein Anziehungspunkt für Erstbesucher, die für umgerechnet 2 US-Dollar (15 Kuna) den ganzen Tag auf den Zinnen verbringen können, die auf die Adria blicken, in Kloster-Kreuzgänge blicken oder den 1.400 Fuß hohen MountSrdj im Norden betrachten können während Sie Cappuccino auf einem Zinnenrevolver nippen.
Nach dem gescheiterten Versuch Venedigs, die Mauern im 10. Jahrhundert zu durchbrechen, wurde Dubrovnik erst 1806 erneut ernsthaft bedroht, als während der Napoleonischen Kriege Russen und Franzosen um die Stadt kämpften. Die Franzosen befehligten es schließlich 1808.
„Diese Steinkugeln sind nicht für Kanonen; Sie wurden dazu gebracht, auf Eindringlinge hereinzufallen “, sagt Kate Bagoje, Kunsthistorikerin und Sekretärin und Konservatorin der Friends of Dubrovnik Antiquities, einer Bürgervereinigung, die die Stadtmauern unterhält. "Und diese Schlitze in der Wand", fügt sie hinzu und läuft über eine Brüstung auf der Festung von Lovrijenac, "um heißes Öl abzugießen."
Ironischerweise lag die Stärke der alten Ragusa nicht in ihren Wällen, sondern im Rektorpalast; Von hier aus regierte die Aristokratie ihre Republik durch eine Reihe von Räten. Umgeben von gierigen Reichen und streitsüchtigen Stadtstaaten hatten die Stadtführer zwei große Befürchtungen: Sie wurden von einer fremden Macht besetzt oder von einem charismatischen Autokraten dominiert, der aus ihren eigenen Adelsfamilien hervorgehen könnte. Um letzteren entgegenzuwirken, investierten sie die Exekutivgewalt in einen Rektor, der im Gegensatz zu dem auf Lebenszeit gewählten venezianischen Dogen nur einen Monat dienen konnte. Während dieser Zeit hielten ihn seine Kollegen praktisch gefangen. In roter Seide und schwarzem Samt gekleidet und begleitet von Musikern und Palastwächtern, wenn seine Anwesenheit außerhalb des Palastes erforderlich war, wurde dem Rektor enormer Respekt zuteil. Aber am Ende des Monats ersetzte ihn ein Mitglied einer anderen Adelsfamilie kurzerhand.
Die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit war eine schwierigere Aufgabe. Abgesehen von ein paar Salzvorkommen auf dem Festland in Ston verfügte die kleine Republik über keine natürlichen Ressourcen. Die Bevölkerung war nicht groß genug, um eine stehende Armee zu unterstützen. Ragusa löste das Problem, indem er seine klügsten Söhne in Diplomaten verwandelte und die Zahlung von Tribut als den Preis des Überlebens ansah.
Diplomatie war der Schlüssel. Als Byzanz 1081 ins Stocken geriet und Venedig zur Bedrohung wurde, wandte sich Ragusa zum Schutz an die süditalienischen Normannen. 1358, nachdem Ungarn Venedig aus der östlichen Adria vertrieben hatte, schwor Ragusa den Siegern die Treue. Als die osmanischen Türken 1526 bei der Schlacht von Mohacs Ungarn besiegten, überredete Ragusa den Sultan in Konstantinopel, sein Beschützer zu werden.
1571 stand die Republik jedoch vor einem Dilemma, als die türkische Marine in das östliche Mittelmeer segelte, Zypern eroberte und venezianische Besitztümer angriff. Die Heilige Liga, bestehend aus Papst Pius V., Spanien und Venedig, schickte daraufhin ihre Flotte, um die Türken vor der griechischen Stadt Lepanto zu treffen. Beide Seiten erwarteten Ragusas Unterstützung, so heißt es, die Republik, die die Flexibilität aufwies, die sie für mehr als 1.000 Jahre unabhängig machen würde, sandte Abgesandte an jeden. In der darauffolgenden Schlacht zerschlug die Heilige Liga die türkische Seemacht im Mittelmeer. Aber Ragusa hatte dafür gesorgt, dass es auf der Gewinnerseite stehen würde - ein Status, der so lange anhielt, bis die Republik 1808 ihre Unabhängigkeit an die Franzosen verlor.
Der Rektorpalast von Dubrovnik befindet sich zwischen dem Glockenturm und den Stufen zum Jesuitenkolleg und ist das schönste Beispiel säkularer Renaissance-Architektur an der östlichen Adria. Das heutige Museum wurde 1436 auf den Ruinen eines mittelalterlichen Schlosses erbaut, das auf einem römischen Fundament errichtet wurde. "Zagreb hat Handel und Politik, aber Dubrovnik schätzt Kunst und Kultur", betonte die Kuratorin Vedrana Gjukic Bender die Kunstwerke, die das Arbeitszimmer des Rektors schmücken. „Dieses 1508 in Auftrag gegebene Gemälde, die Taufe Christi von Mihajlo Hamzic, hat den Palast nie verlassen.
„Es gibt ein Porträt von Saint Blaise“, fuhr sie fort und betrat einen Empfangsbereich im zweiten Stock. „Er wird normalerweise mit einem Wollkamm dargestellt, weil ihn der römische Gouverneur Agricola im dritten Jahrhundert geschunden hat. Er wurde unser Schutzpatron im Jahr 972, als er der Legende nach im Traum erschien, um einen örtlichen Priester vor einem bevorstehenden Angriff der Venezianer zu warnen. Die Behörden hielten dieses Zeichen für wahr und bewaffneten die Bürger, die den Angriff zurückwiesen. “
Das größte Vermächtnis des Adels ist jedoch nicht geistige Rechtschaffenheit, sondern ein Gefühl bürgerlichen Anstands, von dem überall Spuren vorhanden sind. Über dem Eingang, der den Rektorpalast mit dem Gebäude verbindet, das einst vom Großen Rat genutzt wurde, befindet sich eine Inschrift in lateinischer Sprache, die übersetzt bedeutet: „Vergiss die privaten Angelegenheiten, kümmere dich um die öffentlichen Angelegenheiten.“ Im zentralen Torbogen des Sponza-Palastes hing eine Waage Als das Gebäude das Zollhaus und die Münze war, heißt es in der Erklärung: „Unsere Gewichte verbieten das Betrügen und das Betrügen. Wenn ich die Ware wiege, wiegt Gott selbst die Ware mit mir. “
Im 16. Jahrhundert war Ragusa einer der führenden Stadtstaaten Europas. Zusammen mit seinem ewigen Rivalen Venedig war es ein bedeutendes Zentrum für Kunst, Bankwesen und Kultur. Die Stadt hatte 50 Konsulate im gesamten Mittelmeerraum, in Afrika und im Nahen Osten. Die Flotte von Galeonen und Karacken war die drittgrößte der Welt nach Spanien und den Niederlanden. Viele der Schiffe beförderten Wolle aus Bulgarien, serbisches Silber oder Leder aus Herzegowina. Einige transportierten jedoch eine ungewöhnlichere Fracht - religiöse Relikte, von denen Beispiele in der Kathedrale Mariä Himmelfahrt in Dubrovnik zu sehen sind. Es enthält eines der bemerkenswertesten Reliquien der Christenheit.
"Jedes Relikt hat eine eigene Geschichte", sagte der 33-jährige Kunsthistoriker Vinicije Lupis, als er seine Aktentasche aufschnappte, zeremoniell ein Paar weißer Baumwollhandschuhe herausholte und einen Raum mit Kieferknochen, Oberschenkelknochen, Schädeln und Tibias untersuchte bejeweled goldene Behälter. „Das ist der Unterkiefer des Heiligen Stephan von Ungarn“, fügte er hinzu und zeigte auf ein verbrauchtes Objekt auf einer Platte. "Hier die linke Hand des Heiligen Blasius, die Dubrovnik von Genua geschenkt wurde."
Gewinne aus dem Handel wurden nicht nur für Relikte ausgegeben. Die Aristokratie war vielleicht auf Feudalismus gegründet, gewährte aber allen Kindern in ihrer geschichteten Gesellschaft Zugang zu öffentlichen Schulen. Es sorgte für die medizinische Versorgung, gründete eines der ersten Waisenhäuser Europas und verabschiedete 1416, als der Sklavenhandel in der Region andauerte, Antisklavereigesetze.
Dubrovnik profitiert weiterhin von den vor Jahrhunderten durchgeführten Verbesserungen der Stadt. Aus zwei Brunnen an beiden Enden der Hauptstraße von Stradun sprudelt noch immer frisches Wasser aus einem im Mittelalter installierten Rohrsystem. Das Quarantänekrankenhaus aus dem 16. Jahrhundert, das vor dem Osttor an der alten Karawanenstraße nach Bosnien liegt und gegen die Ausbreitung der Pest gebaut wurde, befindet sich in einem so guten Zustand, dass es heute für Kunstausstellungen genutzt wird.
Dubrovnik war von Anfang an eine Stadt der Zuflucht und der Vielfalt. Als die spanische Monarchie 1492 Juden vertrieb, fanden viele wenige Schritte von Stradun entfernt in der Zudioska-Straße, wo sich eine der ältesten sephardischen Synagogen Europas befindet, ein neues Zuhause. Auch Serben wurden nach ihrer Niederlage 1389 im Kosovo Polje begrüßt, sehr zum Leid der Türken.
Dubrovnik war nicht nur ein Zufluchtsort für die Verbannten, sondern auch ein Aufbewahrungsort für die Geschichte Mitteleuropas. „Das hier hergestellte Pergament und die hier hergestellten Tinten sind seit 800 Jahren nicht verblasst“, sagte Stjepan Cosic, ein 37-jähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte und Wissenschaft. „Dieses Papier ist hellweiß, weil es keine Zellstoffcellulose enthält. Es wurde aus Baumwollgewebe hergestellt. Die Tinten, die auf einer Mischung aus Eisen, Asche und Eicheln basieren, bleiben so lebendig wie an dem Tag, an dem sie zu Papier gebracht wurden. “
Wenn die Geschichte für Cosic lebendig erscheint, liegt es vielleicht daran, dass er in einem 1526 errichteten Palast am Wasser mit 18 Fuß hohen Decken, Räumen mit mehr als 100.000 Manuskripten und einem Bootshaus arbeitet, in dem ein Handelsschiff untergebracht werden kann. „Kroatien ist ein kleines Land mit nur 4.000.000 Einwohnern. Dubrovnik hat nur 46.000 Einwohner. Aber die Essenz der Geschichte und Kultur unseres Landes liegt in Dubrovnik “, sagt er.
Über Jahrhunderte überlebte Ragusa die Pest, lebte mit den Osmanen zusammen und hielt päpstliche Intrigen auf Distanz, aber es gab kein Entrinnen vor der Natur. Am Samstag vor Ostern 1667 wurde die Stadt durch ein schweres Erdbeben in Schutt und Asche gelegt. Die meisten gotischen Klöster, die romanische Kathedrale und viele Renaissance-Paläste waren im Nu verschwunden. Hoch aufragende Wellen strömten durch einen riesigen Spalt in der Stadtmauer und überschwemmten einen Teil der Stadt, während Feuer das, was noch übrig war, verwüstete. Von den 6.000 Einwohnern der Stadt wurden mindestens 3.500 getötet, darunter viele Adlige.
Die Aristokratie baute ihre Stadt wieder auf. Etwas mehr als ein Jahrhundert später, am Ende des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, riefen Ragusan-Razzien sogar so ferne Häfen an wie New York, Philadelphia und Baltimore. Aber die Macht der mediterranen Stadtstaaten ließ nach. Obwohl Ragusa für ein weiteres Vierteljahrhundert die Hauptstadt einer unabhängigen Republik blieb, endete seine tausendjährige Freiheit 1808, als Napoléon unaufhaltsam nach Osten zog und Dalmatien annektierte.
Nach der Niederlage Napoleons wurden Ragusa und der Rest Dalmatiens auf dem Wiener Kongress für ein Jahrhundert in das österreichisch-ungarische Reich eingegliedert. Im Juni 1914 ermordete ein junger serbischer Nationalist, Gavrilo Princip, den Erben des Habsburger Throns, Erzherzog Franz Ferdinand, in Sarajevo. Am Ende des Ersten Weltkriegs wurden Princips Träume verwirklicht, als das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen - später umbenannt in Jugoslawien - gegründet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Jugoslawien eine kommunistische Republik unter der Führung von Josip Broz, einem als Tito bekannten Kroaten.
In der BaroqueCity, die heute von den Besuchern gesehen wird, gibt es einige Renaissancegebäude, die vor dem Erdbeben errichtet wurden. Der größte Schatz von Dubrovnik ist jedoch das Archiv. In den Gewölberäumen im zweiten Stock des Sponza-Palasts befinden sich Tausende von makellosen, gut lesbaren Dokumenten aus mehr als acht Jahrhunderten. "Die Archive in Venedig sind ausschließlich politisch, aber unsere decken jeden Aspekt des Lebens ab", sagte der Archivar Ante Soljic, als er einen mittelalterlichen Mitgiftvertrag aus einer mit Samtband gebundenen Mappe zog. „Wir haben praktisch die gesamte Wirtschaftsgeschichte der Republik von 1282 bis 1815 durch Immobilientransaktionen, Leasingverträge, Zolldokumente und Gerichtsakten gesehen.
"Wir haben Aufzeichnungen in lateinischer, hebräischer, griechischer und bosnisch-kyrillischer Schrift", fuhr Soljic fort. "Wir haben auch mehr als 12.000 türkische Manuskripte, von denen viele wunderschöne Kunstwerke sind."
Nicht die gesamte Geschichte des Stadtstaates ist leicht zugänglich. Ein Führer von 1967 nach Dubrovnik wirbt für das Museum der Sozialistischen Revolution im Sponza-Palast mit Exponaten über die Geschichte der Kommunistischen Partei Dubrovniks und die nationalsozialistische Verfolgung von Titos Partisanenarmee. Heute sucht man vergebens nach diesem Museum. Die Rezeptionistin im Palast hat nichts davon gehört. Nur Ivo Dabelic, Dubrovniks Kurator der jüngsten Geschichte, kennt den Ort der revolutionären Vergangenheit Dalmatiens. Und er ist froh, dass ihn jemand gefragt hat, wo es ist.
„Keine Sorge, die Exponate sind in Sicherheit“, sagte er, als wir uns am Luza-Platz trafen.  »Folgen Sie mir einfach.« Dabelic überquerte den Platz zum Rektorpalast und betrat einen Raum, in dem ein Teil der Wand aufsprang und einen verborgenen Schrank enthüllte. "Ah, hier ist es", sagte er und zog einen großen Eisenschlüssel heraus. Wir machten uns auf den Weg zurück zu einer Holztür im hinteren Teil des Palastes. „Das sozialistische Museum wurde 1988 geschlossen. Wir wollten die Gegenstände in einer Leihbibliothek ausstellen “, sagte Dabelic, als wir eine Treppe hinuntergingen. „Als die [serbische] jugoslawische Armee 1991 begann, die Stadt zu beschießen, wurde die Lage sehr verwirrend.
»Da sind sie«, sagte er und leuchtete mit einer Taschenlampe auf einen Stapel Holzkisten inmitten einer unterirdischen Zelle. "Alle Helme, Fotos und Dokumente der sozialistischen Ära", sagte er. "Dubrovnik hat die Ressourcen für ein Museum für Zeitgeschichte, aber die Stadt gibt ihr Geld lieber für das Sommerfest aus."
Bis weit in das Jahr 1992 hinein schlug die jugoslawische Armee mit Artillerie auf Dubrovnik ein. Bis zum Ende des Beschusses wurden 382 Wohngebäude, 19 religiöse und 10 öffentliche Gebäude sowie 70 Prozent der Dächer der Stadt schwer beschädigt. Das Leben von 92 Menschen wurde ebenfalls verloren.
"Überall in der Stadt waren Transparente zu sehen, die Dubrovnik unter dem Schutz der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten, aber sie wurden ignoriert", erinnert sich Berta Dragicevic, Exekutivsekretärin des InterUniversityCenter. "Die Archive wurden gerettet, aber 30.000 Bücher, von denen viele unersetzlich waren, wurden in Asche gelegt."
Heute sind umfangreiche Restaurierungen abgeschlossen. Die Flachreliefs, Lanzettenfenster und Terrakottadächer der Stadt wurden größtenteils repariert, aber es bleibt noch viel zu tun. "Der Fortschritt ist langsam, weil wir jahrhundertealte Bautechniken verwenden", sagte Matko Vetma, der Direktor eines privaten Unternehmens, das das Franziskanerkloster der Stadt aus dem 14. Jahrhundert restauriert. „Die Steinmetze, die die Rosettenfenster im Kreuzgang ersetzen, verfügen über die Fähigkeiten von Handwerkern der Renaissance.“ Glücklicherweise sind die Arbeiter nicht auf Materialien der Renaissance beschränkt. "Wir verstärken die Wände mit Stahlträgern und Epoxid", fügte Vetma hinzu. "Wenigstens müssen sich die Brüder in Zukunft nicht mehr so viele Sorgen um Erdbeben machen."
Dubrovnik gibt heute 20 Prozent seines Budgets für Kultur aus. Während des Sommerfestivals im Juli und August wird die gesamte ummauerte Stadt zur Open-Air-Bühne. An 30 Orten werden Theaterstücke, Konzerte und Volkstänze aufgeführt, darunter intime Marktplätze, die Foyers der Renaissance-Paläste und die Wälle der mittelalterlichen Befestigungsanlagen.
"Im Freien aufzutreten ist etwas anderes als in einem kleinen Theater", sagte der 76-jährige Mise Martinovic, der Dekan der Dubrovnik-Schauspieler. „Es gibt stille Nächte, in denen die Luft absolut ruhig ist. Und Nächte, in denen die Elektrizität eines herannahenden Sturms Ihre Haare kribbeln lässt.
"Ich erinnere mich, als Marschall Tito und der König von Griechenland zu Hamlet kamen und während eines heftigen Sturms sitzen blieben", erinnerte sich Martinovic. „Es hat geregnet; eins nach dem anderen begannen die Bühnenlichter zu explodieren. Aber sie haben sich nie bewegt. “
Nach einem letzten Blick auf die Festung von Lovrijenac trank Martinovic seinen Kaffee aus und stand auf, um seinen morgendlichen Spaziergang fortzusetzen. "Dubrovnik wird von unsichtbaren Kräften der Vergangenheit heimgesucht", überlegte er. „In einer stillen Nacht hört man fast die Geister. In dieser Stadt steckt Magie. “
