Vor etwas mehr als 25 Jahren bin ich zum ersten Mal durch die Straßen von Gion gelaufen, dem jahrhundertealten Geisha-Viertel von Kyoto. Ich hatte einen Jetlag - auf dem Weg nach Indien von Kalifornien aus - und alles schien fremd zu sein: Die Zeichen waren in vier getrennten Buchstaben geschrieben, die Leute lasen Bücher von rechts nach links (und von hinten nach vorne) und die meisten, wie ich hörte, badete nachts. Als ich im Schatten der östlichen Hügel der alten Hauptstadt durch die Straßen ging, sah ich ein Paar Pantoffeln, die ordentlich an den Eingängen des Restaurants aufgereiht waren, und hörte durch ein Fenster im Obergeschoss das bloße, klagende Geräusch eines gezupften Koto. So viel in dieser historischen japanischen Stadt regte die Fantasie an: Nijo Castle mit seinen quietschenden Dielen - um Shoguns vor Eindringlingen zu warnen; die Tausenden von roten Torii-Toren am Fushimi Inari-Schrein, die einen bewaldeten Hügel mit steinernen Füchsen und Gräbern hinaufführten.
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Die Bewohner sehen die Dinge zwangsläufig anders als die Besucher. Aber nirgendwo sind die Wahrnehmungen so unterschiedlich wie in Japan. Nachdem ich 22 Jahre hier gelebt habe, bin ich immer noch als Gaijin (Außenseiter oder Ausländer) bekannt und habe im Allgemeinen das Gefühl, durch die exquisiten Oberflächen der Stadt zu stolpern wie ein Bulle in einem Imari-Porzellanladen. Aber wenn ich heute die engen Gassen mit den Laternen entlang gehe, hat die Stadt eine noch reichere und intimere Kraft, als als ich sie zum ersten Mal als geblendeter Seher durchwandert habe.
Ich weiß jetzt, dass es sich bei den kleinen Holzgebäuden, die anfangs so geheimnisvoll wirkten, um Geisha-Häuser oder Pensionen für Geliebte der klassischen Künste handelt, die an ihren Eingängen durch schwarze vertikale Schilder gekennzeichnet sind. Die blonden Holzschilder über ihnen bezeichnen die Namen der Maiko ( Geisha- Lehrlinge), die im Inneren leben. Die vergitterten Fenster an diesen und in der Nähe gelegenen Häusern lassen eine Art Spionage zu - die Bewohner können sehen, ohne gesehen zu werden - und die engen Eingänge zu großen Häusern sollten den Steuereinnehmer vereiteln, dessen Preise einst auf der Breite eines Hauses in der Straße basierten. Die weißen Reiher auf den Betonwänden des zentralen Flusses waren nicht einmal hier, als meine in Kyoto geborene Frau (die ich in meinem ersten Monat in der Stadt in einem Tempel getroffen hatte) jung war. "Sie sind zurückgekommen, weil der Fluss gesäubert wurde", erzählt sie mir. Der Name der Wasserstraße, Kamogawa, der so elegant und elegant ist, dass ich jetzt weiß, dass er "Duck River" bedeutet, der die wahnsinnige Romantik auf die Erde bringt.
Wenn Sie sich einem Reiseführer zuwenden, werden Sie sehen, dass Kyoto, das auf drei Seiten von Hügeln umgeben ist, 794 Japans Hauptstadt wurde. Dies blieb so, bis die Meiji-Regierung 1868 die Hauptstadt nach Tokio verlegte. Für mehr als ein Jahrtausend Fast alles, was wir mit der klassischen japanischen Kultur in Verbindung bringen - Kimonos, Teezeremonien, Zen-Tempel und, ja, Geisha - erlebte in Kyoto seine volle Blüte und Verfeinerung. Es ist, als ob die historischen Sehenswürdigkeiten von Colonial Williamsburg, Boston und Washington, DC in einer einzigen Stadt vereint wären. Hier wohnten unzählige Kaiser, Kurtisanen, Samurai und Haiku-Priester.
Bis zum heutigen Tag kommen jedes Jahr rund 50 Millionen Pilger nach Kyoto, um dem zu huldigen, was man als stadtweiten Schrein für das Japanische bezeichnen könnte. In der „Stadt des Friedens und der Ruhe“, in der sich rund 2.000 buddhistische Tempel und shintoistische Schreine befinden, gibt es 17 UNESCO-Welterbestätten und drei Kaiserpaläste. Wenn man hier lebt, erfährt man, dass die geschäftige, moderne Stadt mit 1, 4 Millionen Einwohnern um die Jahrhundertwende auch die erste Straßenbahn, das erste Wasserkraftwerk und die erste Filmprojektion Japans war. (In den 1930er Jahren produzierten die Filmstudios mehr als 500 Filme pro Jahr.) In der Tat ist es Kyoto gelungen, nicht nur alte Gnadennoten zu bewahren, sondern kontinuierlich neue zu generieren. Das revolutionäre Videospielsystem Wii, das vor ein paar Jahren dazu kam, Sony und Microsoft zu übertreffen? Es ist von Nintendo, dem in Kyoto ansässigen Unternehmen, das vor mehr als einem Jahrhundert für seine Spielkarten bekannt war. Kumi Koda, das blonde Mikrorock-Pop-Idol, das einst als Britney Spears of Japan bekannt war? Sie ist auch aus Kyoto. Haruki Murakami ist Japans führender Romanautor. Er ist bekannt für seine Drift-Geschichten und seine Bezüge zur westlichen Musik und Popkultur. Ein Teil seines berühmtesten Romans, Norwegian Wood, spielt in den Bergen in der Nähe der Stadt.
Als ich mich 1987 entschied, nach Kyoto zu ziehen, fand ich drei Jahre nach meiner ersten Reise - nachdem ich einen Job in Midtown Manhattan hinter mir gelassen hatte, als ich für das Time Magazine über Weltgeschehen schrieb - einen kleinen Tempel in einer winzigen Gasse in der Nähe des Geisha-Viertels über Einfachheit und Stille zu lernen, entschlossen, dort für ein Jahr zu leben. Als ich mich in einer kahlen Zelle niederließ, stellte ich schnell fest, dass Tempel ein großes Geschäft sind (besonders in Kyoto), das so hierarchisch und rituell ist wie jedes japanische Unternehmen und viel harte Arbeit und Unterhalt erfordert - nicht nur träumerische Kontemplation. Ich zog bald in ein kleines Gästehaus in der Nähe der buddhistischen Tempel von Nanzenji und Eikando im Nordosten der Stadt und nahm meine japanische Ausbildung wieder auf, indem ich beobachtete, wie leidenschaftlich meine Nachbarn dem Baseballteam von Hanshin Tigers folgten und den Erntemond markierten, indem ich „Moon Viewing Burger“ verschlang ”Bei McDonald's und feierte die Saison im Frühjahr mit dem Rauchen von Zigaretten mit Kirschblüten auf den Päckchen. Es war nicht der Charme eines Tempels, den ich gesucht hatte, sondern Japan selbst - und bis heute verbringe ich hier jeden Herbst und Frühling.
Im Laufe der Jahre hat sich Kyoto wie jeder Partner auf Lebenszeit verändert - von einem verzaubernden Mysterium zu einer betörenden Faszination, die ich nie ganz verstehen kann. Trotzdem habe ich es geschafft, einige der Schleier zu überwinden, die die Stadt so verführerisch machen. Ich markiere jetzt das Ende des Sommers durch den Geruch von süßen Olivenbäumen Ende September und kann die Tageszeit am Licht erkennen, das durch meine grauen Vorhänge kommt. Ich weiß, dass ich in die siebte Etage des BAL-Kaufhauses gehen muss, um den neuesten Roman von John le Carré zu lesen und Chai in Didis, einem kleinen nepalesischen Café nördlich der Universität von Kyoto, zu genießen. Meine eigenen Erinnerungen sind auf der offiziellen Karte der Stadt verzeichnet: Hier sah ich den verknoteten Sumo-Ringer auf dem Weg zu einem Nachtclub, und hier ist das Arthouse-Kino (in der Nähe einer Pagode aus dem 8. Jahrhundert), in dem ich Martin Scorseses gesehen habe Film über Bob Dylan.
Kyoto ist unter anderem eine Universitätsstadt, was bedeutet, dass die alten Straßen für immer jung bleiben. Viele sind voller Dinge, die ich als Besucher nie bemerkt hätte (oder sehen wollte) - Surferrestaurants, die "Spam Loco Moco" anbieten, "lebende Häuser" für Punkrock-Bands, Läden, die Ganeshas oder balinesische Sarongs verkaufen. "Ich könnte niemals in Kyoto leben", sagte mir kürzlich ein alter Nagasaki-Freund. „Es ist zu voll mit seinen eigenen Traditionen, seinen eigenen Bräuchen. Aber wenn ich mit einer jungen Person sprechen würde, würde ich ihr sagen, sie solle in Kyoto studieren. Es ist funkiger, frischer und macht mehr Spaß als Tokio. “
Tatsächlich hätte ich bei der Suche nach dem Alten, wie ich es getan habe, als ich hierher kam, nie gedacht, dass Kyotos wahre Gabe darin besteht, neue Wege zu finden, um sein uraltes Aussehen aufrechtzuerhalten. Es behält seinen traditionellen Charakter selbst inmitten der fluoreszierenden Flipperarkaden, Modehäuser und minimalistischen Bars, die Teile davon in einen futuristischen Außenposten aus dem 23. Jahrhundert verwandeln, ständig bei. Immer mehr Holzgebäude im Zentrum der Stadt (einst als Platz für Hochhäuser geplündert) öffnen ihre Türen als schicke italienische Restaurants oder Designstudios; Die Tempel haben begonnen, nach Einbruch der Dunkelheit ihre Tore für „Lichtshows“, beleuchtete Parkanlagen, die ihre Shoji-Bildschirme und Bambuswälder akzentuieren und einen Hauch von Las Vegas in jahrhundertealte Steingärten schmuggeln, zurückzuziehen. Platinblonde japanische Teenager zahlen jetzt 100 US-Dollar oder mehr, um sich als Geisha-Lehrling ausbilden zu lassen, was dazu führt, dass immer mehr weiße Gesichter auf Holzsandalen durch die alten Straßen klappern. "Tradition" ist so gefragt, dass sich entlang der Hügel immer mehr verwittert aussehende Teehäuser öffnen. Es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass sich eine wirklich raffinierte Kurtisane (so denke ich an Kyoto) ständig ändert, um der Zeit voraus zu sein.
Vor nicht allzu langer Zeit besuchte ich zum ersten Mal einen funkelnden elfstöckigen Glasturm im Zentrum von Kyoto, in dem sich die klassische Blumengesteckschule Ikenobo befand. Ich stöberte zwischen den Körben und Spezialscheren und Stachelhaltern im Ikenobo-Laden umher und fand mich dann in einem ruhigen kleinen Hof um einen hölzernen Tempel herum wieder, als ich das Gebäude durch eine andere Tür verließ als die, die ich betrat. Vor dem Eingang des Tempels sangen 35 ältere, ganz in Weiß gekleidete Pilger. Der Duft von Weihrauch schärfte die Luft. In einem nahe gelegenen Teich breiteten zwei Schwäne ihre Flügel aus.
Durch eine kleine Tür auf dem Platz fand ich zu meinem Erstaunen eine Starbucks-Theke. Einzelne Stühle waren in einer geraden Linie aufgestellt worden, damit Latte-Trinker, anstatt zu plaudern, nur auf den Tempel schauen konnten. Sanfte Klaviermusik verwandelte den Bereich noch deutlicher in eine Meditationszone. Der englische Frühstückstee, den ich dort gekauft habe, schmeckte genauso, als hätte ich ihn am Los Angeles International Airport gekauft. Aber wenn ich es in dieser ruhigen Umgebung trinke, habe ich gemerkt, dass ich mich jetzt in einem ganz anderen Land befinde, das ich beinahe als mein eigenes bezeichnen könnte.
Pico Iyers jüngstes Buch ist The Open Road über den Dalai Lama.
"Kyotos Geschenk ist es, neue Wege zu finden, um sein altes Aussehen zu bewahren", sagt der Autor Pico Iyer. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Die Straßen von Gion sind seit Jahrhunderten das Geisha-Viertel von Kyoto. (Hans Sautter / Aurora Select) 
"So viel in dieser historischen japanischen Stadt regte die Fantasie an", schreibt der Autor über seine ersten Tage auf Kyotos Straßen. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Der Rokkakudo-Tempel ist durch die Glasfenster des Hauptquartiers der Ikenobo-Schule zu sehen. (Hans Sautter / Aurora Select) 
In der "Stadt des Friedens und der Ruhe" befinden sich rund 2.000 buddhistische Tempel und shintoistische Schreine, darunter der Eikando Zenrin-ji-Tempelgarten. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Im Sommer können Sie in den Restaurants auf den Holzplattformen "Yuka" über dem Fluss Kamo im Freien speisen. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Seit mehr als einem Jahrtausend hat in Kyoto fast alles, was wir mit der klassischen japanischen Kultur in Verbindung bringen, seine volle Blüte und Verfeinerung erfahren. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Maiko, eine Geisha-Auszubildende bei Gion-Kobu, spiegelt einen Teil der Kyoto-Tradition wider. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Maiko geht durch den Garten des Heian-Schreins in Kyoto. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Tenjuan-Tempelgarten, Nanzenji-Tempelanlage, Kyoto (Hans Sautter / Aurora Select) 
Das Okiya-Geisha-Haus hat Namensschilder für die Lehrlings-Geisha. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Dieser Shinto-Schrein, der Inari, dem Gott des Reises, des Willens und des Wohlstands, gewidmet ist, wurde im Jahr 711 n. Chr. Gegründet und ist einer der ältesten und am meisten verehrten Shinto-Schreine in Kyoto. (Hans Sautter / Aurora Select)
