Essen Sie wie ein Pariser in einem Pariser Apartment

Für viele Jahre, wenn ich zu fernen Orten ging, aß ich in Privathäusern. Ich war ein ausländischer Korrespondent, und viele nette und neugierige Einheimische luden mich ein, eine Mahlzeit zu teilen. Ob ich ein Stück Walnusssauce probiere oder ein Stück Mohnkuchen genieße, ich würde durch Essen etwas über eine Familie und im weiteren Sinne über eine Kultur lernen. Als ich in die USA zurückkehrte und als normaler Tourist begann zu reisen, vermisste ich die Wärme und Intimität des Essens in den Häusern der Menschen.

Deshalb habe ich kürzlich bei der Planung einer Reise nach Paris die Gelegenheit genutzt, Eatwith.com auszuprobieren. Der internetbasierte Service bietet hausgemachte Abendessen, die von einem der „Gastgeber“ in seinem Zuhause zubereitet werden. Das System ist unkompliziert: Die Gastgeber von Eatwith veröffentlichen ihre Menüs, listen die Sprachen auf, die sie sprechen, und sagen ein paar Dinge über ihre persönlichen Interessen. Der Gast zahlt im Voraus online zum Festpreis. Der Abend selbst ist frei von Transaktionen.

Zu meiner Überraschung gab es in ganz Paris nur zehn Gastgeber, von denen sich einige an Reisende richteten, die nach veganer oder ayurvedischer Küche (eine altindische Herangehensweise an ausgewogenes Essen) suchten. Andere etabliertere Eatwith-Städte wie Tel Aviv und Barcelona haben größere Dienstpläne. Aber mehrere Entscheidungen stimmten mit meiner Vorliebe für klassische französische Küche überein, darunter Claudine (Ein Pariser Abendessen in Montmartre, 50 USD) und Alexis (Un Hiver Bistronomique, 59 USD). Sie betonten die Sorgfalt, mit der sie saisonale Produkte und hochwertige Zutaten kauften. Ich buchte sie beide und entschloss mich, als Gast und nicht als Journalist teilzunehmen. (Später, als ich mich entschied, über die Erfahrung zu schreiben, nahm ich Kontakt mit ihnen auf.)

Kleine Laternen leuchteten sanft durch das große Wohnzimmer. Ein vergoldeter Rokokospiegel funkelt. Die Decken sind hoch und die Wände mit Gemälden und Souvenirs bedeckt, viele davon aus Indonesien. Mein Mann Joel Brenner und zwei Pariser Freunde, Katherine Kay-Mouat und ihr 15-jähriger Sohn Maximilien Bouchard, haben sich in Alexis 'Apartment im 8. Arrondissement gleich um die Ecke in bequemen Stühlen um einen riesigen Rattan-Couchtisch niedergelassen der berühmte Musiksaal Folies Bergère.

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Ich beiße in einen knusprigen hausgemachten Pommes, den Alexis serviert. "Weißt du, woraus sie bestehen?", Fragt er. Ich wage eine Vermutung: Taro-Wurzel? Ich liege falsch; es ist ein anderes knuspriges Gemüse: Topinambur. Das Gespräch bleibt auf einem kulinarischen Kurs. „Wie machst du sie so dünn?“, Fragt Katherine. "Einfach", sagt Alexis. „Sie benutzen nur einen Mandolinenschneider.“ Ich glaube, es ist nicht einfach, aus Erfahrung heraus zu wissen, wie man mit den scharfen Klingen der Mandoline umgeht. Alexis stößt auf den kommenden Abend an, und wir stossen alle mit funkelndem Vouvray an. Katherine stellt eine andere Frage und Alexis lächelt schlau. Es ist eines, das er ständig bekommt: Wie bist du dazu gekommen, bei dir zu Hause zu essen und bei Eatwith mitzumachen?

Der 28-jährige Alexis erklärt, wie er beschlossen hat, sein (kaufmännisches) Fachgebiet aufzugeben und in eine kulinarische Karriere zu wechseln. Er hatte von einem Freund von Eatwith gehört und festgestellt, dass er die Voraussetzungen hatte: eine Leidenschaft für das Kochen, fließendes Englisch und den Lauf der liebenswürdigen Wohnung seiner Eltern.

An diesem Abend serviert er Brunnenkressesuppe mit geriebenem Büffelmozzarella, pochiertem Kabeljau auf einem Bett aus Pastinaken und Kartoffeln, einem Teller mit französischem Käse und hausgemachten Schokoladentrüffeln. Alexis 'Leben dreht sich um Lebensmittel - frische, biologische und weniger bekannte Zutaten. Seine Stimme erstickt entrüstet, als er mir während eines Interviews erzählt, dass Frankreich nach den USA an zweiter Stelle in Bezug auf die Anzahl der McDonald's-Hamburger steht, die es konsumiert.

In Claudine Ouhiouns Wohnung brennt ein Feuer in einem kleinen Marmorkamin, als Joel und ich in der Wohnung ankommen. Das Licht ist schwach, Kerzen werden angezündet und der Tisch ist mit funkelnden Kristallweingläsern gedeckt. Ich lasse mich in einen herrlichen französischen Sessel fallen - eine Bergère, die mit Pierre Frey-Leinen bezogen ist und ein Design in Form von Farnen aufweist. In der Nähe befindet sich eine Kommode im Louis-XV-Stil, die seit mindestens hundert Jahren in Familienbesitz ist.

Claudine, 65, eine kürzlich pensionierte Englischlehrerin an einem örtlichen Lycée, stellt die Gäste vor: Arial Harrington, die in Brooklyn lebt, lanciert ihre eigene Modelinie. Ihre Freundin Matthew Fox, 27, arbeitet für eine Event-Planungsfirma in Washington, DC. Arial, 29, erzählt mir, dass sie die Erfahrung von Eatwith gesucht hat, weil sie als aufstrebende Köchin erwägt, selbst Gastgeberin zu werden. Wenn sie sich spontan erhebt, um das Feuer zu lindern, die Glut anzustacheln und ein Protokoll hinzuzufügen, wie es ein enger Freund oder ein Familienmitglied tun würde, denke ich darüber nach, wie die geteilte Wirtschaft das Verhältnis zwischen Verbraucher und Dienstleistungserbringer ausgeglichen hat. Claudine freut sich über die lockere Freundlichkeit der Geste. Sie erzählt mir später, dass sie sich durch den Austausch von E-Mails vor jeder Mahlzeit als Gastgeberin von Freunden und nicht von Gästen fühlt. Auch dies scheint eine grundlegende Veränderung zu sein. Als ich in den 1970er Jahren als Student in Paris lebte, sagte mir meine Vermieterin mit Nachdruck, ich solle nicht erwarten, dass die Franzosen Freunde sein wollen. Ein Cafékollege gab zu, dass er sich mit Pfadfindern angefreundet hatte und wenig Lust hatte, den Kreis zu vergrößern.

Claudine schlüpft in eine Pantryküche, um die Verrine zuzubereiten, eine Vorspeise aus gehackten, gekochten Rüben mit einer Schicht griechischer Taramosalata - eine inspirierte Kombination. Die Pariser lieben Taramosalata “, erzählt sie uns. "Es ist nicht wahr, was sie über die Franzosen sagen, die nur französisches Essen essen wollen." Aber Amerikaner, die nach Paris kommen, wollen oft klassisches französisches Essen, und jeder ist glücklich, Claudines Pot-au-feu kennenzulernen. Sie hat das Rezept für gekochtes Fleisch / Wurzelgemüse mit warmen Gewürzen - Piment oder Nelken - verfeinert, um dem Geschmack einen Hauch von Nordafrika hinzuzufügen.

Es ist gemütlich und entspannt. Wenn ich esse und Wein nippe, denke ich an die Vor- und Nachteile dieser Art des Essens: Das Essen erreicht möglicherweise nicht die Höhepunkte eines guten Pariser Restaurants, aber die Vorteile herzlicher Gastfreundschaft (gegenüber dem möglicherweise mürrischen oder hochmütigen Kellner) und des Gesprächs mit Menschen, die man normalerweise nicht mehr trifft als zu entschädigen. Das Essen mit Alexis und Claudine erinnert mich an die Freude, die ich als Schulkind mit Brieffreunden hatte. Ich kann sie mit jeder Art von Frage bombardieren, ohne mich ein bisschen frech zu fühlen.

Brieffreunde sind aus der Mode. Facebook-Freunde sind es nicht. Sowohl Alexis als auch Claudine bleiben über soziale Medien und E-Mails mit ehemaligen Gästen in Kontakt, hauptsächlich Ausländern, von denen einige anrufen, wenn sie zurück in Paris sind, und sie zu einem Abend einladen. Oder wie im Fall von Raymond Mendoza, einem Frankophilen aus Pomona, Kalifornien, mit einem Geschenk zurückkehren. Als Raymond kürzlich zu seinem jährlichen Besuch nach Paris kam, verstaute er ein halbes Dutzend hausgemachter Käsekuchen im Überkopffach. Er hatte Alexis und anderen französischen Freunden seine raffinierte Wiederholung des klassischen Desserts mit einer Macadamia-Nuss-Kruste und einer Birnen-Pudding-Frischkäse-Füllung gerühmt. Als Alexis es délicieux aussprach, war Raymond überglücklich. Der Kalifornier, der von einem Job im Bankwesen entlassen wurde, denkt darüber nach, was er als nächstes tun soll. Auch er wird sich bald bemühen, ein Eatwith-Gastgeber zu sein.