Steven Raichlen hatte nicht die Absicht, im Rahmen seiner fünfjährigen Odyssee nach Kolumbien zu reisen, um das Barbecue der Welt zu erkunden, bis er das Rumpeln eines seltsamen Gerichts, Lomo al trapo, eines in einem Pfund Salz vergrabenen Rinderfilets und einiger getrockneter Oreganoflocken hörte. In ein Tuch gewickelt und dann auf die Glut gelegt, um nach Höhlenmenschenart zu kochen.
Für Raichlen, der vor 15 Jahren über Live-Fire-Grilling zu schreiben begann, war das alles, was er brauchte, um in ein Flugzeug nach Bogotá zu steigen.
Am Abend seines ersten Tages in Kolumbien war Raichlen in sechs Restaurants gewesen, die sich jeweils auf regionales Grillen spezialisiert hatten, und zwar dank eines lokalen Grillfans, den er auf einer Messe kennengelernt hatte und der Teil eines ausgedehnten Netzwerks von Pfadfindern und Brieffreunden war, über das er sich kultiviert hatte die Jahre. Der Lomo al Trapo war wie erwartet ein saftiges Vergnügen. Kolumbien baut Rindfleisch in einem kühleren Klima an als die bekannteren südamerikanischen Grillfavoriten Uruguay, Argentinien und Brasilien. Das Ergebnis ist ein verbesserter, reicherer Geschmack. "Ich bin sicher, dass es ungefähr 8.000 Argentinier gibt, die mich dafür gelynchen würden, aber das ist es", sagt er.
Jenseits des erwarteten Rindfleisches fand er andere Köstlichkeiten vom Grill, darunter Arepas, Maiskuchen auf dem Grill, gegrillte Kochbananen und Chiguiro (Capybara), eine Art riesiges Meerschweinchen, das auf Stöcken über einem Eukalyptusfeuer gebraten wurde.
Er traf auch Andres Jaramillo, Inhaber von Andres Carne de Res, dem Rockstar der kolumbianischen Küche. Jaramillo begann sein Restaurant 1982 in Chia bei Bogotá als Sechstischlokal. Heute ist das Restaurant das größte in Südamerika, ein quadratischer Stadtblock, in dem an einem Samstag 3.000 Gäste Platz haben. Es hat eine eigene Kunstabteilung von ungefähr zwei Dutzend, die Tische, Stühle und Dekorationen für das Esszimmer herstellt.
Kolumbien war typisch für die Entdeckungen auf Raichlens Suche. Er machte sich daran, eines zu finden - großartiges Rindfleischgrillen - und wurde von einem halben Dutzend anderen verzaubert. "Kolumbien hat einige der erstaunlichsten Barbecue in Südamerika", sagt er. "Ich war erstaunt über die Vielfalt des Grillens."
Raichlen wusste, als er sich auf den Weg machte, um sein neuestes Buch „Planet Barbecue“ zu recherchieren, stand ihm eine lange Reise bevor. Er hatte eine Master-Liste erstellt, aber im Verlauf des Projekts hörte er immer wieder von neuen Orten, von Orten, an denen er nicht widerstehen konnte, nachzuschauen: Aserbaidschan, Kambodscha, Südafrika und Serbien, um nur einige zu nennen.
Raichlens Tour durch 53 Länder brachte Planet Barbecue hervor, ein Buch mit 309 Rezepten, Profilen praktischer und exzentrischer Grillmeister sowie Tipps für Grillfans, die jedes Land besuchen. Aber er sieht es als etwas mehr, als ein Buch über Kultur und Zivilisation. "Als ich auf diesem Gebiet angekommen bin, wurde mir klar, dass das Grillen sehr viel dazu beigetragen hat, zu definieren, wer wir als Volk, als Spezies sind", sagt er. "Das Kochen von Fleisch über Feuer, das vor 1, 8 Millionen Jahren entdeckt wurde, war in Wirklichkeit der Auslöser, ebenso wie das Aufrechtgehen oder der Werkzeugbau, der uns von affenähnlichen Wesen in Menschen verwandelt hat", sagt er.
Während Steven Raichlen klassisch am Cordon Bleu ausgebildet wurde, ist er kein Koch. Er ist teils Rezeptsammler, teils Reiseführer und teils Anthropologe. (Workman Publishing) 
In Frankreich lernte Raichlen Muscheln auf einem von der Hitze entzündeten Nadelbett zu kochen. (Ben Fink) 
Eines der Dinge, die Raichlen am Grill mag, ist, dass er sowohl primitiv als auch modern sein kann. (Ben Fink) 
"Als ich auf diesem Gebiet angekommen bin, habe ich gemerkt, dass das Grillen sehr viel dazu beigetragen hat, zu definieren, wer wir als Volk, als Spezies sind", sagt Raichlen. (Steven Raichlen) Raichlens Leidenschaft für ein rauchiges Feuer hat mehr als zwei Dutzend Bücher hervorgebracht, darunter die Barbecue-Bibel mit vier Millionen gedruckten Exemplaren. Zu seinen Fernsehshows zählen Barbecue University, Primal Grill und Planet Barbecue . Während seiner klassischen Ausbildung am Cordon Bleu ist Raichlen kein Koch. Er ist teils Rezeptsammler, teils Reiseführer und teils Anthropologe.
In Kambodscha sind er und ein Führer mit einem motorisierten Dreirad zum Tempelkomplex in Bayon in Siem Reap gefahren, der weit weniger bekannt ist als der nahe gelegene Tempel in Angkor Wat. Unterwegs sah er Grillstände entlang der Straße, an denen sie anhielten, probierten und Fragen stellten. Es gab Hühnerflügel mit Zitronengras und Fischsauce. Es gab Kokos-gegrillten Mais. Und es gab gegrillte Eier, die hergestellt wurden, indem geschlagene Eier mit Fischsauce, Zucker und Pfeffer gemischt und dann in die Muscheln zurückgebracht und auf Bambusspießen gegrillt wurden.
In der Bayon-Tempelanlage in Siem Reap, die zum Gedenken an den Sieg der Khmer über die Thailänder erbaut wurde, fand Raichlen Szenen aus dem Leben in Militärlagern, darunter Darstellungen von Tonkesseln, die an Blumentöpfe mit lodernder Holzkohle erinnern, und die gespaltenen Holzspieße, mit denen der See gegrillt wurde Fisch.
Schließlich gelangte er nach Angkor Wat. Was ihn faszinierte, war nicht der überfüllte Tempel, sondern der Parkplatz auf der anderen Straßenseite, auf dem sich Grillstände befanden, um die Busfahrer, Reiseleiter und andere Einheimische zu versorgen. Dort ließ er Flussfische mit einem gespaltenen Stock über einer Kohlenpfanne aufspießen, so wie er es vor 800 Jahren in der Darstellung des Bayon-Tempels gesehen hatte. Am nächsten Tag erkundete er den zentralen Markt in Siem Reap und nahm an einem Kochkurs teil, bei dem Khmer-Köche in einem örtlichen Resort traditionelle Gerichte unterrichteten. Es dauerte also 48 Stunden, um das Feuer von der Straße bis zur Leinentischdecke zu brennen.
Eines der Dinge, die er am Grill mag, ist, dass er sowohl primitiv als auch modern sein kann. Es entwickelt sich auch. "Es hat einen Fuß in der fernen Steinzeit und einen Fuß im 21. Jahrhundert", sagt er. Und diese Technologie bedeutet, dass mit einem Feuer fast alles möglich ist, ein Verständnis für diese alten Methoden und ein wenig Vorstellungskraft und Erfindungsreichtum.
In Frankreich lernte er Muscheln auf einem von der Hitze entzündeten Nadelbett zu kochen. In Baku, Aserbaidschan, lernte er Mehman Huseynov kennen, der Vanilleeisbällchen in geschlagenes Ei und Kokosraspeln taucht und diese dann über einem schreiend heißen Feuer anbräunt. In Axpe, Spanien, stieß er auf einen Mann, den er den verrückten Grillwissenschaftler Victor Arguinzoniz nennt, der jeden Morgen Holzkohle aus Eichen- und Obstholzblöcken herstellt, um gegrilltes Brot mit geräucherter Butter oder Kokotxas a la Brasa, gegrillte Seehechtkehlen, zuzubereiten Fisch ähnlich wie Kabeljau und eine baskische Delikatesse.
In Marokko wurde Raichlen dank eines Amerikaners mit einem marokkanischen Restaurant, das er in Atlanta kennengelernt hatte, zu einer Tour durch Marrakesch eingeladen, wo er Hassan Bin Brik, dem „Großvater“ des Grillens, vorgestellt wurde, der 1946 und 1940 das erste Grilllokal der Stadt gründete macht Kofta, ein Hackfleischpastetchen.
An jedem Ort fand er nicht nur Geschichte und gutes Essen, sondern auch einen Blick darauf, wer wir sind. Raichlen paraphrasiert gerne den französischen Gastronomen und Philosophen Jean Anthelme Brillat-Savarin aus dem 18. Jahrhundert. „Sag mir, was du grillst und ich sage dir, wer du bist“, sagt er. "Für mich ist es ein Fenster in eine Kultur und ein Fenster in die menschliche Seele."
