Am Ende von „Über den Fluss und durch den Wald“ - Lydia Maria Childs klassischem Erntedankgedicht - kommt der Erzähler schließlich zum Erntedankessen zum Haus seines Großvaters und lässt sich zum Essen nieder.
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"Hurra für den Spaß!", Ruft der kleine Junge. “Ist der Pudding fertig? Hurra für den Kürbiskuchen! “
Kürbiskuchen kommt mir bekannt vor, aber Pudding? Es scheint eine seltsame Wahl zu sein, die Beschreibung eines Thanksgiving-Dinners zu überschreiben. Warum hatte der Junge das erste Gericht im Kopf und nicht die Pute oder Füllung?
Wenn Amerikaner heute an Pudding denken, denken die meisten von uns an ein süßes Dessert, das reich an Milch und Eiern ist: Reispudding, Brotpudding, Schokoladenpudding. Oder wir assoziieren es mit Jell-O-Puddingmischungen. (Als ich ein Kind in den 1980er Jahren war, liebte ich es, Pudding zuzubereiten, indem ich Jell-O-Instant-Puddingpulver mit Milch in einem Plastikkrug schüttelte.)
Meistens denken die Amerikaner heutzutage überhaupt nicht viel über Pudding nach. Es ist zu einer kleinen und eher unvergesslichen Unterkategorie geworden.
Das ist eine dramatische Veränderung seit Mitte des 19. Jahrhunderts, als Child "Over the River and Through the Wood" schrieb und Thanksgiving unter Präsident Lincoln zum Nationalfeiertag wurde. Damals hatte praktisch jedes amerikanische Kochbuch ein Kapitel über Pudding (manchmal zwei oder drei).
Pudding war wichtig in Childs Gedicht, weil Pudding, als sie es schrieb, ein so wichtiger Bestandteil der amerikanischen Küche war.
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Es ist nicht klar, welche Art von Pudding Lydia Maria Child für ihr Thanksgiving-Gedicht im Sinn hatte, weil es eine bemerkenswert elastische Kategorie war. Pudding war so ein Überbegriff, in der Tat kann es schwierig sein, ihn überhaupt zu definieren.
Die Amerikaner aßen Dessertpuddings, die wir heute wiedererkennen würden. Sie aßen aber auch Hauptgerichtpuddings wie Steak- und Nierenpudding, Taubenpudding oder Hammelpudding, bei denen geschmortes Fleisch oft von einer Mehl- oder Kartoffelkruste umgeben war. Andere Puddings hatten überhaupt keine Kruste. Einige, wie Yorkshire Pudding, waren eine Art gekochter Teig. Es gab auch grüne Bohnenpuddings, Karottenpuddings und Dutzende anderer Gemüsesorten. Puddings können in einem bemehlten Tuch gebacken oder gedämpft oder gekocht werden.
Dann gab es andere Gerichte, Pudding genannt, die keinerlei Ähnlichkeit mit dem hatten, was wir heute unter diesem Wort verstehen. Zum Beispiel könnte Apfelpudding nichts anderes sein als ein mit Reisresten gefüllter Bratapfel. Hasty Pudding bestand im Wesentlichen aus Maismehlbrei.
Eine Zeichnung aus der Originalausgabe von "Flowers for Children" von Lydia Maria Child, die ihr berühmtes Erntedankgedicht enthält. (Kongressbibliothek) Puddings waren auch schwer zu definieren, weil sie auf so viele verschiedene Arten konsumiert wurden. Es könnte sich um üppige Gerichte handeln, die mit Rinderfilet und Eiern vollgestopft, mit kandierten Früchten übersät und mit Brandy getränkt sind. Oder es könnte sich um reichhaltige, fleischige Eintöpfe handeln, die in goldenes Gebäck getaucht sind. In diesen Formen erschienen Puddings auf Banketttischen und als Mittelstücke von Festen.
Puddings könnten aber auch viel bescheidener sein. Köche mit kleinem Budget schätzten sie, weil Puddings wie Suppen aus fast allem bestehen und alle Arten von Küchenabfällen aufnehmen konnten. Sie waren besonders nützlich als Träger für abgestandenes Brot und übrig gebliebene Stärken, und die Amerikaner des 19. Jahrhunderts aßen eine große Auswahl, die nicht nur aus Brot und Reis, sondern auch aus Maismehl, Haferflocken, Crackern und Kartoffeln hergestellt wurde. Rezepte mit Namen wie "Pudding für arme Männer", "Pudding für arme Leute" und "wirtschaftlicher Pudding" spiegeln die Rolle des Puddings als billige, sättigende Mahlzeit wider.
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Was ist mit Pudding passiert? Warum verschwand diese breite kulinarische Kategorie, die seit mehr als einem Jahrhundert einen bestimmenden Bestandteil der amerikanischen Küche darstellt, größtenteils?
Ein Grund war die Ernährungsreform. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten neue ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse, kombiniert mit einem obsessiven (aber falsch informierten) Interesse an der Verdauung, zu einer weitverbreiteten „fachmännischen“ Verurteilung von Gerichten mit einer Reihe von zusammengemischten Zutaten. Dies war größtenteils auf Fremdenfeindlichkeit zurückzuführen; Bis dahin waren viele weiße Amerikaner gekommen, um gemischte Lebensmittel mit Einwanderern in Verbindung zu bringen.
Stattdessen bestanden die Reformer mit großer Zuversicht darauf, dass es gesünder sei, einfache Lebensmittel mit wenigen Zutaten zu essen: Mahlzeiten, bei denen Fleisch und einfaches Gemüse klar voneinander getrennt waren. Die Leute betrachteten pikante Puddings als ungesund und altmodisch.
Die einzigartige Prävalenz und der Eifer der amerikanischen Lebensmittelreformer im frühen 20. Jahrhundert erklären, warum in den USA so viele Puddings verschwunden sind, während sie nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der britischen Küche sind.
Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Behauptungen über die Verdauungsgefahren von gemischten Nahrungsmitteln entkräftet. Inzwischen war jedoch eine neue Art von Gericht aufgetaucht - der Auflauf -, der weitgehend die Rolle übernahm, die früher Puddings spielten. Aufläufe, die für sich genommen eine elastische Kategorie darstellen, könnten auch aus fast allem hergestellt werden und alle Arten von Kleinigkeiten aufnehmen. Es gab Hamburger Aufläufe, grüne Bohnen Aufläufe und Kartoffelaufläufe.
Gleichzeitig hatte die Lebensmittelindustrie Pudding als süßes Convenience-Food neu interpretiert. Pudding aus Supermarktmischungen aus modifizierter Lebensmittelstärke und künstlichen Aromen wurde zur einzigen Sorte, die viele Amerikaner jemals aßen.
Die klassischen Versionen sind jedoch nicht vollständig verschwunden. Am Erntedankfest essen Amerikaner immer noch häufiger Pudding nach Art des 19. Jahrhunderts als zu jeder anderen Jahreszeit. Auf einigen amerikanischen Tischen erscheinen jährlich indischer Pudding, Süßkartoffelpudding oder Maispudding. Das Thanksgiving-Abendessen ist nicht die Zeitkapsel, die sich manche Menschen vorstellen, und die meisten Thanksgiving-Menüs haben heute kaum etwas mit dem Essen der Plymouth Colony aus dem 17. Jahrhundert gemein, an das sie erinnern. Aber es gibt einige kulinarische Echos aus dem 19. Jahrhundert, als der amerikanische Nationalfeiertag offiziell begann.
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Conversation veröffentlicht.
Helen Zoe Veit, außerordentliche Professorin für Geschichte an der Michigan State University
