Nach mehrmonatiger Reise durch Mexiko stieg 1937 der 27-jährige Chicagoer Stirling Dickinson aus einem Zug in San Miguel de Allende aus, einem ariden Down-on-its-Glück Bergstadt 166 Meilen nordwestlich von Mexiko-Stadt.
Er wurde von einem Pferdewagen vom baufälligen Bahnhof abgeholt und am grünen Hauptplatz der Stadt, El Jardín, abgesetzt. Es war Morgengrauen und die Bäume brachen mit den Liedern von tausend Vögeln aus. An der Ostseite des Platzes stand die Parroquia de San Miguel Arcángel, eine überdimensionale Kirche aus rosafarbenem Sandstein mit neugotischen Türmen, ganz im Gegensatz zu den traditionellen kirchlichen Kuppelbauten Mexikos. Die ersten Sonnenstrahlen glühten über Bergrücken im Osten. "Es war gerade so hell, dass ich die Pfarrkirche aus dem Nebel herausragen sah", erinnerte sich Dickinson später. "Ich dachte, mein Gott, was für ein Anblick! Was für ein Ort! Ich sagte mir in diesem Moment, ich werde hier bleiben."
Die 1542 gegründete Siedlung San Miguel war während Jahrhunderten spanischer Herrschaft aus nahe gelegenen Silberminen reich geworden und geriet dann in schwere Zeiten, als das Erz erschöpft war. Bis Dickinson dort ankam, hatten der Unabhängigkeitskrieg von Spanien (1810-21) und die noch blutigere mexikanische Revolution (1910-21) die Stadt weiter auf 7.000 Einwohner reduziert - weniger als ein Viertel der Bevölkerung Mitte des 18. Jahrhunderts . Häuser verfallen, mit zerbrochenen Ziegeldächern und zerfallenen, verblassten Wänden.
Dickinson hatte sich in einer ehemaligen Gerberei in San Miguels höheren Lagen niedergelassen und wurde bald zu einem vertrauten Anblick, als er mit einem Burro durch die Stadt ritt. In den nächsten sechs Jahrzehnten, bis zu seinem Tod im Jahr 1998, leitete er eine Renaissance, die das winzige San Miguel zu einem der magnetischsten Ziele Lateinamerikas für Künstler und Expatriates werden ließ, von denen die meisten Amerikaner auf der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort waren - oder nach einem neuen Leben.
"Stirling Dickinson ist ohne Zweifel die Person, die am meisten dafür verantwortlich ist, dass San Miguel de Allende ein internationales Kunstzentrum wird", sagt John Virtue, Autor von Model American Abroad, einer Biographie von Dickinson. Obwohl Dickinson selbst nur ein Amateurmaler war, wurde er Mitbegründer und Direktor der Escuela Universitaria de Bellas Artes, eines Kunstinstituts, das er wenige Monate nach seiner Ankunft in einem ehemaligen Kloster eröffnete.
Während des Zweiten Weltkriegs war Dickinson beim US Naval Intelligence in Washington und beim Office of Strategic Services (Vorläufer der CIA) in Italien tätig. Nach dem Krieg kehrte er nach San Miguel zurück und rekrutierte Hunderte junger amerikanischer Veteranen, um bei Bellas Artes über die GI Bill of Rights zu studieren.
In den Nachkriegsjahren zogen Nichtkünstler und Rentner sowie Maler und Bildhauer von ihrem nördlichen Nachbarn in die Stadt. Heute leben dort etwa 8.000 Amerikaner - einer von zehn Einwohnern. Etwa achtzig Prozent sind Rentner. Die anderen beaufsichtigen Unternehmen, von Cafés und Gästehäusern bis hin zu Galerien und Bekleidungsgeschäften. Die meisten dieser Expats - von denen einige mexikanische Ehepartner haben - engagieren sich freiwillig in mehr als 100 gemeinnützigen Organisationen in San Miguel, einschließlich der Bibliothek und der Krankenhäuser.
"Diese Mestizaje - kulturelle Vermischung - hat beide Seiten tiefgreifend verändert und profitiert", sagt Luis Alberto Villarreal, ehemaliger Bürgermeister von San Miguel, der derzeit einer von zwei Senatoren aus dem Bundesstaat Guanajuato ist, in dem sich die Stadt befindet. "Wir sind Stirling Dickinson zu großem Dank verpflichtet, dass er dazu beigetragen und das Profil von San Miguel in der Welt geschärft hat." Auf den kopfsteingepflasterten Straßen, die von Stuckhäusern flankiert werden, die in lebhaften Ocker-, Paprika- und Zinnoberrot-Tönen gehalten sind, passiert man belebte Plätze voller Straßenmusiker und Händler, die Tacos verkaufen. In der Ferne erhebt sich die Sierra de Guanajuato. Im Jahr 2008 wurde San Miguel aufgrund seines intakten Zentrums aus dem 17. und 18. Jahrhundert zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Während Massenmord und Entführungen im Zusammenhang mit Drogenbanden Teile Mexikos überholt haben, ist die Region um San Miguel bislang verschont geblieben. "Die Gewalt der Kartelle konzentriert sich häufig auf Einreisehäfen in die USA und beinhaltet die Zusammenlegung von umstrittenen Grenzgebieten", sagt Rusty Payne, Sprecher der US Drug Enforcement Agency. "San Miguel entspricht nicht diesen Kriterien."
Dorothy Birk - heute Dotty Vidargas - gehörte 1947 zu den ersten jungen Amerikanern, die auf Dickinsons Anruf reagierten. Sechs Jahrzehnte später, im Alter von 85 Jahren, beaufsichtigt sie eine Immobilienagentur und ein Einrichtungsgeschäft gegenüber einer Kirche aus dem 18. Jahrhundert.
Vidargas wuchs in Chicago auf, einen Block von Dickinson entfernt. Sie sagt, er habe drei Leidenschaften: Kunst, Baseball und Orchideen. Sie erinnert sich, dass er bei Bellas Artes eine Baseballmannschaft gründete, die 84 Spiele hintereinander gewann und in den 1950er Jahren mehrere regionale Amateurmeisterschaften gewann. Er reiste durch Mexiko und die Welt, um wilde Orchideen zu sammeln, und brach sich bei einer Expedition in das südmexikanische Chiapas-Hochland in den 1960er Jahren drei Rippen. Eine Orchidee, die er 1971 dort entdeckte, wurde nach ihm benannt - Encyclia dickinsoniana .
Im Jahr 1942, in ihrem zweiten Studienjahr am Wellesley College, verließ Vidargas die Akademie, um sich an den Kriegsanstrengungen zu beteiligen, und diente schließlich als Rekrutiererin der Navy und später als Fluglotse der Army Air Forces außerhalb von Detroit. Nach dem Krieg schrieb sie sich an der American Academy, einem Kunstinstitut in Chicago, ein. Doch 1947 beschloss sie, ihre GI-Bill-Subventionen in San Miguel auszugeben. "Meine Mutter kannte Stirling und dachte, es wäre in Ordnung für mich zu gehen", sagt sie.
Sie war eine von 55 Veteranen, die in diesem Jahr bei Bellas Artes aufgenommen wurden. Mehr als 6.000 Veteranen meldeten sich an der Schule an, nachdem die Zeitschrift Life im Januar 1948 von einem "GI-Paradies" gesprochen hatte, in dem "Veteranen ... Kunst studieren, günstig leben und eine gute Zeit haben".
Aber der erste Eindruck von Vidargas war genau diese Seite des Paradieses. Als sie mit dem Zug in der Dunkelheit vor Tagesanbruch ankam, checkte sie in ein Hotel ein, in dem Strom und fließendes Wasser vereinzelt waren. Viele der umliegenden Gebäude befanden sich in der Nähe von Ruinen. Burros waren zahlreicher als Autos; der Gestank nach Gülle und rohem Abwasser war überwältigend. "Mir war kalt, elend und ich war bereit, in den nächsten Zug nach Hause zu steigen", erinnert sie sich. Bald fand sie eine komfortablere Studentenunterkunft und begann mit der Arbeit an ihrem Bellas Artes-Kurs. Zwischen den Semestern reiste sie mit Kommilitonen und Dickinson durch Mexiko.
Sie trat sogar als Picador oder reitende Lancerin der örtlichen Stierkampf-Rennstrecke bei. "Es war nach ein paar Drinks ein Wagnis", erinnert sich Vidargas. Bald verbrachte " la gringa loca " ("die verrückte Amsel"), wie sie genannt wurde, ihre Wochenenden an staubigen Stierkämpfen, wo ihre Reitkünste sie zu einer kleinen Berühmtheit machten.
Unterdessen waren einige Mitglieder der konservativen Oberschicht der Stadt empört über die Zuneigung der amerikanischen Studenten. Der Pfarrer José Mercadillo prangerte die Einstellung von Aktmodellen für den Kunstunterricht an und warnte, dass die Amerikaner den Protestantismus - sogar den gottlosen Kommunismus - verbreiten würden.
Tatsächlich rekrutierte Dickinson 1948 den berühmten Maler David Alfaro Siqueiros, ein Mitglied der Kommunistischen Partei, zum Unterrichten an Bellas Artes. Dort griff er seine Kritiker an, übertraf sein bescheidenes Budget für den Kunstunterricht bei weitem und trat schließlich zurück. Siqueiros hinterließ ein unvollendetes Wandbild, das das Leben des örtlichen Unabhängigkeitsführers Ignacio Allende darstellt, dessen Nachname 1826 an San Miguel angehängt worden war, um an sein Heldentum im Krieg zu erinnern. Das Wandbild ziert noch heute die Räumlichkeiten, in denen sich heute ein Kulturzentrum befindet.
Anscheinend davon überzeugt, dass die Kommunisten Bellas Artes tatsächlich befallen hatten, blockierte Walter Thurston, der damalige US-Botschafter in Mexiko, die Bemühungen der Schule, die Akkreditierung zu erlangen, die erforderlich ist, damit sich ihre Schüler für GI Bill-Stipendien qualifizieren können. Die meisten Veteranen kehrten nach Hause zurück; Einige wurden deportiert. Dickinson selbst wurde am 12. August 1950 aus Mexiko ausgewiesen, obwohl er eine Woche später zurückkehren durfte. "Es war der Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Amerikanern und Einheimischen", erinnert sich Vidargas. "Aber meine Situation war anders, weil ich geheiratet habe."
José Vidargas, ein lokaler Geschäftsmann, der heute 95 Jahre alt ist, hatte seine zukünftige Braut in einer Kegelbahn getroffen, einer der vielen Modeerscheinungen der Nachkriegszeit, um Mexiko von den USA aus zu erobern. Einige seiner Verwandten wunderten sich über seine Pläne, eine Gringa zu heiraten. "Plötzlich musste ich eine sehr ordentliche mexikanische Frau werden, um von den Familien der guten Gesellschaft akzeptiert zu werden", erinnert sich Dorothy. Das Paar hatte fünf Kinder in sieben Jahren, und Dorothy fand noch Zeit, das erste Geschäft in San Miguel zu eröffnen, in dem pasteurisierte Milch verkauft wurde. Die Immobilienagentur kam später. Heute leben drei Söhne in San Miguel; eine Tochter lebt im nahe gelegenen León; Ein Kind starb im Säuglingsalter.
Bis 1951 hatten die verschiedenen Kontroversen Bellas Artes geschlossen und Dickinson wurde Direktor einer neuen Kunstschule, des Instituto Allende, die bald akkreditiert wurde und den Bachelor of Fine Arts verlieh. Heute umfasst die gemeinnützige Schule, die jährlich von mehreren hundert Schülern besucht wird, ein Kunststudienprogramm, ein spanischsprachiges Institut und traditionelle Handwerkswerkstätten.
1960 reiste Jack Kerouac, der Romancier, der drei Jahre zuvor mit der Veröffentlichung von On the Road berühmt geworden war, mit seinen Freunden Allen Ginsburg und Neal Cassady nach San Miguel. Ginsburg las seine Gedichte am Instituto Allende, während Kerouac und Cassady die meiste Zeit damit verbrachten, Tequilas in La Cucaracha zu trinken, einer traditionellen mexikanischen Cantina, die bis heute beliebt ist. Das Trio blieb nur wenige Tage, doch 1968 kehrte Cassady nach San Miguel zurück, wo er im Alter von 41 Jahren an den Folgen von Alkohol, Drogen und Exposition starb.
Die klagenden Aufnahmen von Pedro Infante, mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod immer noch Mexikos beliebtestem Country-Sänger, sind morgens auf San Miguels größtem traditionellen Lebensmittelmarkt, dem Mercado Ignacio Ramírez, zu hören. Verkäufer präsentieren Sorten von Chili, roten und grünen Kaktusfeigen, schwarzen und grünen Avocados, orangen und gelben Melonen, tropischen Früchten, einschließlich Mamey mit seinem kürbisfarbenen Fruchtfleisch, und Guayaba, dessen Textur einem weißen Pfirsich ähnelt. Nopales (von Stacheln geschorene Kaktusblätter) werden neben mexikanischen Kräutern wie Epazote, das zum Würzen von schwarzen Bohnen verwendet wird, und dunkelroten Achiote-Samen, einer Zutat für Schweinefleisch- und Hühnermarinaden, gestapelt.
"Ich liebe die Präsentation der Imbissstände", sagt Donnie Masterton, 41, Küchenchef und Mitinhaber des Restaurants, das wohl das beste kulinarische Etablissement in San Miguel ist. Er kauft auf dem Markt das vielseitige Menü des Abends ein: eine gekühlte Blumenkohlsuppe mit Zitronengras und Garnelen; Ente mit Mole Negro (eine komplexe Sauce aus Chili und Kräutern) und handgemachten Tortillas; Churros (ein bleistiftlanges gebratenes Teiggebäck) mit dunkler mexikanischer Schokoladencreme. Mehr als die Hälfte der Gäste wird aus Einwohnern bestehen - Mexikaner, Amerikaner und Kanadier; Der Rest sind ausländische oder mexikanische Besucher. "Es wird definitiv nicht das gleiche Essen sein, das sie in New York oder Los Angeles bekommen", verspricht Masterton.
Masterton stammt aus Los Angeles und hat sich vor sechs Jahren in San Miguel niedergelassen. Seine Schönheit und die Möglichkeit, ein eigenes Restaurant zu besitzen, haben ihn angezogen. Das Restaurant befindet sich in einem Innenhof unter einem versenkbaren Glasdach. "Ich wollte ein saisonales Menü mit so vielen lokalen Zutaten wie möglich", sagt Masterton. Um seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, kaufte er ein viertel Morgen Land innerhalb eines Bio-Bauernhofs außerhalb von San Miguel, wo die Landwirte die aus Saatgut gewonnenen Produkte ernten: Mangold, Bok Choy, Mache und Rucola. Seine größte Beschwerde ist der Mangel an frischem Fisch. "Die Qualität ist inkonsistent", sagt Masterton. "Ich prüfe die Idee, ein Fischerboot vor der Pazifikküste anzurufen, um den frischen Fang des Tages zu bestellen."
Cheryl Finnegan kam im Jahr 2000 aus San Francisco nach San Miguel, wo sie 14 Jahre in der Marketingabteilung von Levi Strauss, dem Hersteller von Jeans und Freizeitkleidung, gearbeitet hatte. "Eines Tages wachte ich auf und fragte: Wo ist meine Leidenschaft? Ich hatte keine Leidenschaft", erinnert sie sich. "Also habe ich einfach alles fallen lassen - meine Ehe, meinen Job, mein Zuhause, meine Logenplätze in der Oper - und bin hier runtergezogen."
Ein Zufallstreffer startete ihre neue Karriere. Vor einem Jahrzehnt verbrachte sie ihre Ferien im mexikanischen Dorf Sayulita, etwa 35 Minuten nördlich von Puerto Vallarta an der Pazifikküste, anlässlich der jährlichen Feier der Jungfrau von Guadalupe am 12. Dezember. (Das Festival erinnert an den Tag im Jahr 1531, an dem die Jungfrau Maria am Stadtrand von Mexiko-Stadt aufgetaucht sein soll.) Als Finnegan über den zentralen Platz der Stadt schlenderte, wurde sie von einem Feuerwerk im Hals getroffen. Ein lokaler Arzt sagte ihr, dass sie bleibende Narben haben würde. "Die Wunde hatte die Form der Silhouette von [Unserer Lieben Frau von] Guadalupe, und als ich durch Sayulita lief, sagten die Dorfbewohner, es sei ein Zeichen, dass ich ihre Auserwählte war", sagt Finnegan. "Zwei Wochen später verschwand die Wunde ohne Narbe - der Arzt konnte es nicht glauben!"
Was blieb, war eine Besessenheit mit der Jungfrau von Guadalupe. Finnegan begann, Schlüsselanhänger, Kameen, Ringe und Gürtelschnallen mit dem Bild der Jungfrau Maria zu designen, die mit Harz überzogen und mit Kristallen verziert waren. Im Jahr 2004 fotografierten Paparazzi in den USA die Popsängerin Britney Spears, die einen von Finnegans Gürteln trug. "Es hat mich auf die Landkarte gebracht", sagt Finnegan. Andere Sänger - Tim McGraw und Shakira - haben finnegane Schnallen.
Heute beschäftigt sie zehn Frauen, die in einem restaurierten Wohnhaus aus dem 18. Jahrhundert in der Nähe des Stadtzentrums ihre Schmuck- und Bekleidungsfirma führen. Ihre Entwürfe, die mit New Age-Slogans versehen sind - "Jeder braucht ab und zu ein Wunder" - werden in den USA, Europa und Asien unter dem Namen Virgins, Saints & Angels verkauft.
Jorge Almada, 37, ist der Enkel von Plutarco Elías Calles, einem revolutionären General, der in den 1920er Jahren als Präsident Mexikos diente. Almada und seine französisch-amerikanische Frau Anne-Marie Midy, 38, trafen sich in New York City. Nachdem das Paar auf der Suche nach handgefertigten Möbeln durch Mexiko gereist war, ließ es sich im Jahr 200o in San Miguel nieder und begann, Möbel zu entwerfen, die unter der Marke Casamidy in die USA und nach Europa exportiert werden sollten. "In ganz Mexiko herrscht große Kunst", sagt Almada. "Aber wir fanden, dass die Handwerker von San Miguel am aufgeschlossensten und empfänglichsten für Designervorschläge sind."
Refugio Rico García, 64, ein Eisenschmied, gehört zu den Handwerkern des Paares. Er lebt und arbeitet in demselben Haus, in dem er geboren wurde. Die Residenz, ein Gewirr von Zimmern und winzigen, mit Topfpflanzen bewachsenen Innenhöfen, erstreckt sich über einen steilen Hang. Fotos seiner Großeltern, die zu Sepia verblasst sind, begrüßen die Besucher im Foyer. "Mein Großvater war ein Töpfer - er stellte Töpfe und auch Abwasserrohre her, die früher aus Ton waren", sagt García. "Er hat mich dazu gebracht, ein Handwerker zu werden." (Garcías Söhne lehnen das Leben eines Handwerkers als zu einsam und fordernd ab. Der ältere Junge ist ein Wanderarbeiter in Arizona; der jüngere ist ein Student.)
García arbeitet bis zu 14 Stunden am Tag. Die Wände und die Decke seiner Werkstatt sind von den Holzkohlefeuern, die seine Schmiede befeuern, geschwärzt. In der Nähe des Ofens steht ein schwerer Holztisch mit einer Eisenplatte; Hier hämmert er halb geschmolzenes Metall in verschiedene Formen. García fertigt Kopfteile für Betten, Kronleuchter sowie Stühle und Tische mit Glasplatten für Almada und Midy.
Das Hotel Oasis, ein restauriertes Haus aus dem 18. Jahrhundert mit vier Gästezimmern, verfügt über Casamidy-Tische und Stühle in einem Interieur, das der in Hongkong geborene San Miguel-Dekorateur Leslie Tung und die Hotelbesitzerin Nancy Hooper entworfen haben. Der gebürtige New Yorker und ehemalige Einwohner von Texas, Hooper, erwarb das Anwesen im Jahr 2006.
In den 1990er Jahren verwitwet, beschloss Hooper, mit ihrer jugendlichen Tochter Tessa einen Sommer in San Miguel zu verbringen. "Ich wollte, dass sie spürt, dass das Leben weitergeht und dass sie ein Gefühl für neues Abenteuer bekommt", sagt sie. Im Jahr 2000 zog Hooper von Texas nach San Miguel. Sie war fasziniert von einem verlassenen Haus und einem geräumigen Raum, den sie durch ein Fenster sehen konnte, als sie vorbeiging. "Es würde mich einfach nicht in Ruhe lassen - ich wusste, dass ich daraus ein Hotel machen wollte", sagt Hooper, der keine Erfahrung als Gastwirt hatte. "Von Anfang an stellte ich mir eine Oase vor - einen Ort, an dem Besucher von San Miguel dem Trubel von draußen entkommen konnten."
In den frühen 1980er Jahren hatte Dickinson begonnen, sich von der wachsenden Anzahl von Amerikanern zu distanzieren. "Stirling muss an dem Tag gezittert haben, als er den ersten Touristenbus in San Miguel ankommen sah und Touristen in Shorts aus dem Weg räumt", schrieb der Biograf Virtue. "Genau gegen diese Art von Menschen hat er auf seinen eigenen Auslandsreisen gewettert." 1983 trat Dickinson als Direktor des Instituto Allende zurück, wo sich während seiner 32-jährigen Amtszeit rund 40.000 Studenten, hauptsächlich Amerikaner, immatrikuliert hatten. Er engagierte sich zunehmend für die mexikanische Gemeinde und leitete ein ländliches Bibliotheksprogramm, das Bände von Bewohnern von San Miguel an Dorfschulen spendete. Er begann auch, die Patronato Pro Niños - die Pro-Children Foundation - finanziell zu unterstützen, eine Organisation, die kostenlosen medizinischen Service und Schuhe für verarmte ländliche Jugendliche anbietet.
In der Nacht zum 27. Oktober 1998 kam der 87-jährige Dickinson bei einem Freak-Unfall ums Leben. Als er sich darauf vorbereitete, von einem Treffen des Patronato Pro Niños in einem Haus am Hang wegzufahren, trat er versehentlich auf das Gaspedal anstatt auf die Bremse. Sein Fahrzeug stürzte eine steile Böschung hinunter; Dickinson starb sofort. Mehr als 400 Trauernde, darunter Ausländer und Mexikaner vom Land, nahmen an seiner Beerdigung teil. Er wurde in der Ausländerabteilung des Friedhofs Unserer Lieben Frau von Guadalupe, westlich von San Miguels Zentrum, beigesetzt. Heute steht eine Bronzebüste von Dickinson auf einer Straße, die seinen Namen trägt.
Der Friedhof von Guadalupe zieht am 2. November, dem Tag der Toten, große Menschenmengen an, wenn Familien von Verstorbenen Lebensmittel und andere Geschenke zu den Gräbern ihrer Verwandten bringen. "Man bringt, was den Toten am besten gefiel - Alkohol, Zigaretten, vor allem ein Lieblingsessen", sagt der einheimische Anthropologe Dehmian Barrales. "Es ist ein bisschen wie eine Geburtstagsfeier, und die Familie sagt zu den Toten: 'Hier sind deine Geschenke; wir sind hier, um dir Gesellschaft zu leisten.' Die Idee ist, das Essen lange genug zu belassen, damit es von den Toten verzehrt werden kann; seine materielle Form kann von den Lebenden gegessen werden. "
An einem sonnigen Novembermorgen auf dem Guadalupe-Friedhof drängten sich Menschenmengen durch den Eingang mit den weißen Wänden. Die Gräber waren mit Orangen-Cempasúchil-Blüten geschmückt, die nur am Tag der Toten geschnitten wurden. Fotos von geliebten Menschen wurden gegen Grabsteine gestützt. An einem Grab führte ein von Verwandten angeheuerter Priester Gebete und Psalmen an. In einem anderen Fall spielte eine Mariachi-Band die Lieblingsballaden des Verstorbenen Pedro Infante aus, während Verwandte sich an gegrillten Schweinefleisch-Tacos und Tequila-Gläsern erfreuten, die die Toten "übrig gelassen" hatten.
Die Ausländerabteilung des Friedhofs war leer von Besuchern, mit Ausnahme eines kleinen Kontingents von Mexikanern und älteren Amerikanern, die sich um einen Gedenkbrunnen versammelten, der Dickinson gewidmet war. Der Brunnen in der Nähe seiner Grabstätte bietet einen Blick auf die anderen Gräber. "Er passt auf sie auf", sagte Jorge Antonio Ramírez, 80, ein pensionierter Bellas Artes-Angestellter und ehemaliger Dickinson-Baseballspieler, der einen Strauß Cempasúchil mitgebracht hatte, um seinem Freund zu gedenken. "Genau wie er es immer im Leben getan hat."
Jonathan Kandell lebt in New York City. Die Fotografin Ann Summa lebt in San Miguel de Allende und Los Angeles.
"Viele schöne Städte", schreibt der amerikanische Journalist John Davidson, "halten Sie in Schach. San Miguel nimmt Sie auf, freundet sich mit Ihnen an." (Michael Amici) 
San Miguel ist als Kunstkolonie bekannt und veranstaltet Festivals, auf denen indigene Kulturen gezeigt werden. (Ann Summa) 
Stirling Dickinson, in San Miguel c. 1970 vergaß er nie seinen ersten Blick auf die Stadt. "Es war gerade so hell, dass ich die Pfarrkirche aus dem Nebel ragen sah", erinnerte er sich. "Ich dachte ... ich bleibe hier." (John Virtue-Sammlung) 
Rund 8.000 Amerikaner leben im heutigen San Miguel. (Ann Summa) 
Das harmonische Zusammenleben hat San Miguels mexikanische und amerikanische Gemeinschaften lange geprägt. Auf dem zentralen Markt der Stadt mischen sich die Bewohner mit den Touristen. (Ann Summa) 
Der amerikanische Gastronomen Donnie Masterton ist Küchenchef und Mitinhaber des Restaurants, das wohl das beste kulinarische Etablissement in San Miguel ist. (Ann Summa) 
Der Expatriate Dotty Vidargas (hier im Jahr 1948 gezeigt) war einer der ersten jungen Amerikaner, die auf den Anruf von Stirling Dickinson antworteten. (Dotty Vidargas Sammlung) 
Der bedeutendste Künstler, der mit San Miguel in Verbindung gebracht wurde, war der Maler David Alfaro Siqueiros, dessen unvollendetes Wandgemälde von 1948 die Schule Bellas Artes verschönert. (Ann Summa) 
Der Künstler David Siqueiros schwor zunächst, dass "alles gemalt wird, einschließlich des Bodens". (Zeitlebensbilder / Pix Inc. / Zeitlebensbilder / Getty Images) 
Heute ist überall eine inspirierte Ästhetik zu sehen, vom Handwerksstudio bis zum Boutique-Hotel. Hier ist der Eisenschmied Tomas Damian zu sehen. (Ann Summa) 
Der Innenraum des Hotel Oasis. "Ich habe mir einen Ort vorgestellt, an dem Besucher dem Trubel entkommen können", sagt Oasis-Besitzerin Nancy Hooper. (Ann Summa) 
Am 2. November, dem Tag der Toten, steht der Friedhof von San Miguel in Flammen. "Man bringt, was den Toten am besten gefiel - Alkohol, Zigaretten, vor allem ein Lieblingsessen", sagt der örtliche Anthropologe Dehmian Barrales. "Es ist ein bisschen wie eine Geburtstagsfeier." (Holly Wilmeth) 
Eine Büste von Dickinson blickt nach San Miguel: "Wir sind ihm zu Dank verpflichtet", sagt der frühere Bürgermeister Villarreal. (Ann Summa) 
Die 1542 gegründete Siedlung San Miguel war während Jahrhunderten spanischer Herrschaft aus nahe gelegenen Silberminen reich geworden und geriet dann in schwere Zeiten, als das Erz erschöpft war. (Guilbert Gates) 
Dickinson gründete 1938 eine Baseballmannschaft mexikanischer Jugendlicher, die zu Hause und in benachbarten Städten Wochenendspiele bestritt. (John Virtue-Sammlung) 
In den 1940er Jahren konnte die Straße, die von der Innenstadt zum Haus von Dickinson führte, nur zu Fuß oder zu Pferd überquert werden. (John Virtue-Sammlung) 
Ex-Pat Dotty Vidargas sitzt mit ihrem Ehemann hier in den 1970er Jahren. (Dotty Vidargas Sammlung) 
Zuschauer sehen einen Stierkampf in San Miguel. (Dotty Vidargas Sammlung) 
Ein Stierkampf in San Miguel. (Dotty Vidargas Sammlung) 
Vidargas war einer der ersten jungen Amerikaner, die 1947 nach San Miguel übersiedelten. (Sammlung Dotty Vidargas) 
Das Mittagessen wurde auf der Steinterrasse von Dickinsons Haus, einer ehemaligen Gerberei, serviert. (John Virtue-Sammlung) 
"Stirling Dickinson ist ohne Zweifel die Person, die am meisten dafür verantwortlich ist, dass San Miguel de Allende ein internationales Kunstzentrum wird", sagt John Virtue, Autor von Model American Abroad . (John Virtue-Sammlung) 
Dickinson zog in seinem Jeep und anderen Tierärzten des Zweiten Weltkriegs Uniformen an und nahm am 16. September 1946 an der mexikanischen Parade zum Unabhängigkeitstag teil. (John Virtue Collection) 
Vidargas (rechts) ist in Chicago aufgewachsen, einen Block von Dickinson entfernt. (Dotty Vidargas Sammlung)
