Als Coca Cola und Nestlé kürzlich ihr neues Getränk Enviga vorstellten, bestätigten sie, dass Camellia sinensis, besser bekannt als die Teepflanze, das Comeback-Kind der Getränke ist. Fünftausend Jahre, nachdem chinesische Kaiser es für sich beansprucht hatten, 800 Jahre, nachdem die Japaner das Trinken zu einer Kunstform gemacht hatten, 340 Jahre, nachdem die Holländer verrückt geworden waren, 280 Jahre, nachdem die Engländer eine Mahlzeit nach ihr benannt hatten, und 234 Jahre nach der Die Amerikaner läuteten damit eine Revolution ein, hier kommt Tee und erfindet sich wieder in ein kommerzielles Kraftwerk.
In den USA stieg der Teeverkauf von rund zwei Milliarden Dollar im Jahr 1990 auf weit über sechs Milliarden Dollar im Jahr 2005; Bis 2010 könnten sie zehn Milliarden erreichen. Supermärkte bieten schwindelerregende Auswahlmöglichkeiten, überall sprießen Teehäuser, und sogar Starbucks und Dunkin 'Donuts, diese Barometer des amerikanischen Zeitgeists, haben ihre eigenen Teezubereitungen erfunden.
Laut Joseph Simrany, Präsident der Tea Association of the USA, haben die langgepriesenen gesundheitlichen Vorteile des Tees, die von zunehmender geistiger Wachsamkeit bis zur Bekämpfung einer Vielzahl von Krebsarten reichen, einen Teil des Aufschwungs angeheizt . "Die Bedürfnisse der Verbraucher ändern sich", sagt Simrany. "Die Leute haben nicht genug Zeit und Dosen und Flaschen sind die Antwort. Diese erweitern den Markt für Tee."
Und wenn man bedenkt, dass Tee in seinen Anfängen mit den heiteren Riten des Zen-Buddhismus in Verbindung gebracht wurde und aus Gefäßen getrunken wurde, die aus feinstem Steingut, Porzellan und Silber hergestellt wurden, das damals verfügbar war.
Die Legende besagt, dass das Getränk um 2800 v. Chr. Vom chinesischen Kaiser Shen Nung entdeckt wurde, als einige Blätter der Teepflanze in das Wasser fielen, das die Diener für ihn kochten. Während die Geschichte apokryphisch sein mag, gibt es keinen Zweifel über den Einfluss des Tees auf das soziale und kulturelle Gefüge Chinas. In den folgenden Jahrhunderten priesen Dichter und Musiker ihre Vorzüge, Töpfer stellten Geräte für den Verzehr her und Künstler malten idyllische Szenen des Teegenusses. Im Jahr 780 schrieb der buddhistisch ausgebildete Gelehrte Lu Yu Ch'a Ching, ein umfassendes Werk zum Anbau, Brauen und Trinken von Tee, das zum Standard für Teezeremonien in anderen asiatischen Ländern, insbesondere in Japan, wurde.
Obwohl einige japanische buddhistische Mönche bereits im 7. Jahrhundert Tee konsumiert haben sollen, um sich während der Meditation wach zu halten - ein Geheimnis, das von ihren chinesischen Amtskollegen erfahren wurde - ergriff die Tee-Verehrung Japan erst im 13. Jahrhundert, nachdem ein Zen-buddhistischer Meister sie mitgebracht hatte Einige Teesamen zum Einpflanzen zurückgeben.
Die Blätter werden je nach Oxidation zu grünem, oolong- oder schwarzem Tee verarbeitet. (Bruce Richardson) 
Indische Teepflücker gehen nach einem Arbeitstag nach Hause. (Bruce Richardson) 
Der Teebusch (eigentlich ein Baum, der zum einfachen Pflücken niedrig gehalten wird) gedeiht in tropischen Gebirgsregionen wie in Darjeeling, Indien. (Bruce Richardson) 
Tee-Verkostungen garantieren eine gleichmäßige Qualität. (Bruce Richardson) 
Eine Teepflückerin schützt sich vor der heißen Sommersonne. (Bruce Richardson) 
Die Arbeiter pflücken von jedem Zweig nur die Knospe und die beiden oberen Blätter. (Bruce Richardson) In den nächsten 400 Jahren perfektionierten die Zen-Buddhisten die exquisit rituelle Teezeremonie Cha-no-yu (buchstäblich heißes Wasser für Tee) und schrieben alle Aspekte des Anlasses von der Sitzordnung der Teilnehmer bis zu den zu verwendenden Geräten vor. "Tea Bowls in Bloom", eine Tee-Ausstellung, die bis zum 15. Juli in der Freer Gallery of Art in Washington, DC, stattfindet, zeigt, wie Tee eine Allianz mit der Kunst eingegangen ist. Sie soll den Japanern helfen, eine Schlüsselästhetik zu entdecken: ihre Liebe zur Unvollkommenheit. Im Gegensatz zu dem von den Chinesen favorisierten symmetrischen, perfekten Teegeschirr bevorzugten die Japaner ungleichmäßige, scheinbar fehlerhafte Schalen und Wasserkrüge - jedes Stück ein Unikat.
Während die Portugiesen zum ersten Mal Tee nach Europa brachten, waren es die niederländischen Händler, die es zu einem Rausch machten. Im Haag des 17. Jahrhunderts hatten die Wohlhabenden Teestuben in ihren Häusern und bezahlten über 100 Dollar pro Pfund für Tee, während sie ihr Gebräu aus Delfter Teekannen mit chinesischen Motiven einschenken.
Auch in England war Tee anfangs das Vergnügen der Eliteklassen - so teuer, dass er in eleganten Teedosen unter Verschluss gehalten wurde. Als die Preise fielen, stieg der Tee die soziale Leiter hinunter, hielt sich aber an die Klassenstruktur. Das Wohlhabende hatte "Low Tea", serviert am Nachmittag und begleitet von Köstlichkeiten wie Scones und zierlichen Sandwiches; Die Arbeiterklasse hatte "High Tea", ihre Hauptmahlzeit, die am Ende des Arbeitstages gegen 18 Uhr serviert wurde. Kaffeehäuser (Kaffee kam in England vor dem Tee an) wurden zu Teestuben, so beschäftigt, dass die Gäste etwas mehr bezahlen mussten bedient zu werden - so wurden Trinkgelder geboren.
Es überrascht nicht, dass Amerikaner eine weniger ehrfurchtsvolle Beziehung zu Tee hatten. Sie warfen 1773 300 Kisten davon in Boston Harbor ab und erfanden 1904 Eistee und 1908 den Teebeutel. Teebeutel entstanden, als die Kunden des Teehändlers Thomas Sullivan annahmen, dass die kleinen Seidensäcke, in denen er Tee versandte, direkt in die Kanne gelegt werden sollten.
Bedeutet die Ankunft von mit Tee gefüllten Flaschen und Dosen, dass dies das Ende der Linie für den traditionellen Teegenuss ist? Kaum. Auch Spezialitäten-Tees boomen. Teekenner werden so besonders wie Weinliebhaber, die nicht nur nach generischem Tee, sondern auch nach Tee aus einem bestimmten Land - sogar einem bestimmten Teegut - fragen. Kenilworth, ein in Sri Lanka angebauter schwarzer Tee, und Makaibari, ein indischer Darjeeling, gehören zu den beliebtesten. Ein größeres Publikum gewinnt auch weißer Tee, der gepflückt wird, bevor die Blätter vollständig geöffnet sind, während die Knospen noch mit feinem weißem Haar bedeckt sind, das Preise von bis zu 200 US-Dollar pro Pfund erzielen kann. Wie Simrany sagt, "scheint nur eine logische Schlussfolgerung möglich zu sein: Die Zukunft des Tees in den Vereinigten Staaten sieht in der Tat sehr heiß aus!"
