Als Architekturstudent in Melbourne, Australien, hatte ich in den 1960er Jahren kaum ein Gebäude gesehen, das älter als hundert Jahre war, geschweige denn einer Zivilisation der Antike gegenübergestanden. Das änderte sich schlagartig, als ich noch während des Studiums nach Indien reiste.
Während meiner Wanderungen auf dem Subkontinent hörte ich irgendwie von einer abgelegenen Stadt namens Badami mit wundervollen Tempeln, genau die Art von Ort, den es zu suchen gilt, obwohl ich nie etwas darüber gelesen hatte. Ich überprüfte, und dort war es auf der Karte; Es gab sogar eine Zugverbindung. Ich fuhr mit einem Ponywagen von der Badami-Station in die Stadt und staunte über die dramatische Landschaft der Deccan-Region. Rote Sandsteinfelsen, die von tiefen Rissen in rauen Profilen zerschmettert wurden, ragten über schlammummauerten Häusern auf, die mit ockerfarbener Farbe übersät waren.
Nachdem ich mein Gepäck bei der örtlichen Raststätte abgesetzt hatte, ging ich durch die Stadt und stieß auf einen riesigen Stausee, der mit lebendig grünem Wasser gefüllt war. An einem Ende wuschen Frauen Kleidung, indem sie sie auf Steinstufen schlugen; Auf der anderen Seite ragte ein kleiner Tempel mit einer Veranda einladend ins Wasser. Hoch über dem Panzer befanden sich Klippen mit Grotten; Mir wurde später klar, dass es sich um künstliche Höhlentempel handelte, die in den Felsen geschnitten waren. Auf dem Gipfel der Klippen gegenüber erhob sich ein freistehender Tempel aus demselben Sandstein wie der Felsen selbst, der sich perfekt in seine natürliche Umgebung einfügt. Einfach gesagt, dies war der faszinierendste Ort, den ich je gesehen hatte. 50 Jahre später, nachdem ich so viele Orte in Indien bereist hatte, habe ich es mir nicht anders überlegt.
Die Reise nach Badami trug zu einer lebensverändernden Entscheidung bei: nach London zu ziehen und indische Kunst und Archäologie zu studieren. Erst dann erfuhr ich, dass Badami die Hauptstadt der Chalukyas war, einer Reihe von Königen, die zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert fast 200 Jahre lang über den größten Teil des Dekkans herrschten. Als Teil einer Reihe von Dynastien in diesem Teil Indiens haben die Chalukyas meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie große Förderer der Architektur und der Kunst waren und den Übergang von der Felsarchitektur zur freistehenden, strukturellen Architektur überwachten, die alle mit herrlichen Schnitzereien verziert war. In den frühen 1970er Jahren hatte niemand in London viel Ahnung von den Chalukyas und ihrer Kunst. Dies war nicht verwunderlich, da kein Exemplar der Chalukya-Skulptur in eine europäische oder amerikanische Sammlung gelangt war. Das gleiche gilt heute weitgehend. Nur durch eine Reise nach Badami (ca. 500 km von der Stadt Bangalore entfernt) und zu nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten kann der herausragende Beitrag der Chalukya-Architekten und Bildhauer gewürdigt werden.
Jede Erkundung der besten Chalukya-Kunst beginnt in Badami, der einzigen Stadt in diesem Teil des Dekanats mit akzeptablen Unterkünften. Wenn Sie der Route folgen, die das Labyrinth von Straßen und Häusern umgibt, gelangen Sie zu einem Treppenweg, der in die Klippen an der Südseite des Stausees gebaut ist. Wenn möglich, können Sie den ansässigen Affen ausweichen und auf den Gipfel klettern und ein spektakuläres Panorama über das Wasser genießen. Zu einer Seite der Treppe öffnen sich vier Höhlentempel. Der niedrigste ist dem hinduistischen Gott Shiva gewidmet, wie aus einem majestätischen Bild des achtzehnarmigen tanzenden Gottes hervorgeht, der unmittelbar vor der Tür auf die Klippe gehauen wurde. Wenn Sie einmal drinnen sind, denken Sie vielleicht, Sie hätten eine tatsächliche Struktur betreten, mit Reihen von Säulen und Balken, die eine flache Decke tragen. Aber dieser Eindruck täuscht; Alle diese Merkmale sind monolithisch und tief in die Klippe gehauen. Eine winzige Kammer im hinteren Teil der Halle hat einen Altar mit einem Lingam, dem phallischen Emblem von Shiva. Eine steinerne Darstellung von Nandi, dem Stier, der als Reittier Gottes diente, ist vorgelagert.
Die Treppe hinauf ist der größte der Höhlentempel, der ebenfalls mit Säulen und Balken ausgestattet ist, wie in einer konstruierten Halle. Dies ist Vishnu geweiht, der in verschiedenen Formen auf prächtigen Tafeln dargestellt ist, die an den Stirnwänden der vorderen Veranda eingemeißelt sind: Der Gott sitzt auf der kosmischen Schlange; er erscheint in seiner Mann-Löwe-Inkarnation mit dem Kopf eines grausamen Tieres und stützt sich auf einen Knüppel; und in noch einer dritten Erscheinung wird der Gott mit einem hochgetretenen Bein gezeigt, das die drei Stufen der kosmischen Schöpfung durchläuft. Winklige Klammern, die die Balken stützen, zeigen Reliefs menschlicher Paare in zärtlicher Umarmung, die unter blühenden Bäumen platziert sind. Dieses glückverheißende Motiv sollte offenbar Vishnus Zuhause magischen Schutz bieten. Eine Inschrift in einer Innensäule erklärt, dass der Tempel 578 von einem Chalukya-Prinzen in Auftrag gegeben wurde, was ihn zum frühesten datierten Hindu-Höhlentempel in Indien macht.
Vishnu sitzt auf einer kosmischen Schlange und begrüßt die Besucher von Badamis ältestem und größtem Höhlentempel. (Surendra Kumar) Noch bemerkenswerter ist die Architektur und Kunst von Chalukya, die nur etwa eine Autostunde von Badami entfernt im Dorf Aihole (ausgesprochen eye-HO-lee) liegt. Als ich diesen Ausflug vor Jahrzehnten zum ersten Mal machte, gab es keine Autos, nur öffentliche Busse, und es dauerte den größten Teil eines Tages. Ich war vielleicht einer der ersten Ausländer, die Aihole erreicht haben. Bei einem Spaziergang außerhalb der Stadt mit jemandem, dem ich Englisch beibringen konnte, begegnete ich einer Frau, die an Straßenreparaturen arbeitete und Erde in einer Metallschale auf dem Kopf trug. Als ich aus London kam, fragte sie, ob dieser ungewohnte Ort mit dem Bus erreicht werden könne. In gewisser Weise war das möglich, da damals noch Straßenreisen durch den Nahen Osten möglich waren!
Aihole in jenen frühen Tagen war eine verwirrende Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart, mit Dorfhäusern, die bis zu und sogar in alte Tempel hinein gebaut wurden. Einige Tempel trugen die Namen ihrer Bewohner und nicht die der Gottheiten, für die sie ursprünglich gebaut wurden. Alle Aihole-Tempel bestehen aus Sandsteinblöcken, die ohne Mörtel übereinander angeordnet sind. Das älteste steht auf dem Meguti-Hügel, der die Stadt überragt, und bietet einen weiten Blick auf den Malaprabha-Fluss, der durch ein üppig bewässertes Tal fließt. Dies ist kein hinduistisches Denkmal, sondern Jain. Diese uralte, strenge Religion, die sich für Gewaltfreiheit einsetzt und der Errettung der Seele und nicht den Göttern einen religiösen Stellenwert verleiht, existiert heute in verschiedenen Teilen Indiens, einschließlich der Deccan, in Minderheitengemeinschaften.
Das Sandstein-Äußere des Meguti-Hügel-Tempels ist, obwohl er jetzt zerstört ist, klar in drei vertikale Teile unterteilt: einen Keller, der am Boden entlang verläuft; Die Wände darüber ragen rhythmisch nach außen und vertiefen sich nach innen, wobei jeder Ebenenwechsel durch einen schmalen Pilaster gekennzeichnet ist. und oben eine Brüstung mit einer Reihe kleiner geschwungener und gewölbter Dächer. Wie ich später erfahren sollte, sind diese Merkmale typisch für den dravidischen Tempelstil in Südindien. In die Wand eingelassen, erwähnt eine eingeschriebene Steintafel die Geschichte und die Heldentaten von Pulakeshin, dem Chalukya-Herrscher, der 634 die Errichtung des Tempels befahl. In Versen des Hofdichters Ravikirtti wird die Regel als „fast gleichwertig mit Indra [dem Gott der Himmel]. "
Andere, besser erhaltene Chalukya-Denkmäler in Aihole befinden sich in der Stadt. Sie werden nicht mehr von Häusern heimgesucht, wie ich sie zum ersten Mal sah, sondern von einem mit Stacheldraht geschützten Grasbestand umgeben. Der größte, der Durga-Tempel, sieht ungewöhnlich aus, da sein Plan ein halbrundes Ende hat. Diese eigenartige Form erinnerte einige alte indische Autoren an die Rückseite eines Elefanten, obwohl es unwahrscheinlich war, dass dies die Absicht des Tempeldesigners war.
Wenn Sie die schattige Veranda entlanggehen, die den Tempel umgibt, können Sie eine Reihe von Skulpturen bestaunen, die in die Seitenwände eingelassen sind. Sie stellen eine Reihe hinduistischer Gottheiten dar: Shiva mit dem Stier Nandi; Vishnu in seinen Inkarnationen Mann-Löwe und Eber; derselbe Gott mit seinem Adler, Garuda; und die Göttin Durga stieß ihren Dreizack heftig in den Nacken des Büffeldämons, der die Macht aller Götter bedroht hatte. Trotz dieser letzten Tafel war der Tempel nicht der Göttin Durga geweiht; Sein Name leitet sich stattdessen von Durg oder Fort ab, da der Tempel in unruhigen Zeiten als Aussichtspunkt diente. Auf seinem Dach erhebt sich ein baufälliger Turm mit gekrümmten Seiten, der einst von einem kürbisartigen Rippenstück gekrönt wurde und nun in der Nähe auf den Boden gefallen ist. Diese Art von Turm ist typisch für den Nagara-Tempelstil in Nordindien.
Beim Vergleich des Meguti-Tempels und des Durga-Tempels in der Stadt verstand ich, dass Baumeister und Handwerker aus verschiedenen Teilen Indiens nach Aihole gebracht worden waren, um für die Chalukya-Könige zu arbeiten. Wie dies geschehen war, erklärt sich zum Teil aus der Lage der Chalukyas im Herzen des Deccan zwischen Nord- und Südindien. Nirgendwo sonst im Land werden Tempel in so unterschiedlichen Stilen direkt nebeneinander gebaut. Diese Gegensätze sind in Pattadakal zu sehen, einem Dorf am Ufer des Malaprabha, ungefähr auf halber Strecke zwischen Badami und Aihole. Bei meinem Besuch in den 1960er Jahren war der einzige Weg, um Pattadakal von Aihole aus zu erreichen, drei Stunden neben dem Malaprabha zu laufen, wobei ich wilde Hunde riskierte und am Ende durch den Fluss watete. Besucher können Badami heute mit dem Auto in etwas mehr als einer halben Stunde erreichen.
Die Pattadakal-Tempel repräsentieren den Höhepunkt der Chalukya-Architektur in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts. Die Pattadakal-Denkmäler sind größer und kunstvoller verziert als die in Badami und Aihole und alle Shiva gewidmet. Sie sind nahe beieinander gebaut und blicken nach Osten in Richtung Malaprabha, der sich hier nach Norden wendet. Das Wasser scheint in Richtung des fernen Himalaya zu fließen, der Gebirgshaus von Shiva. Die beiden größten Pattadakal-Tempel wurden um 745 von Königinnen finanziert, um den militärischen Sieg ihres Herrn Vikramaditya über die konkurrierenden Pallava-Könige im Süden zu feiern. Ein Hinweis auf ihr Vermächtnis ist auf einer nahe gelegenen, freistehenden Sandsteinsäule eingeschnitten. Sie wären eines der beeindruckendsten hinduistischen Denkmäler ihrer Zeit gewesen.
Die Tempel der beiden Königinnen sind in identischer Weise angelegt, wobei jeder Saal an drei Seiten durch überdachte Veranden betreten wird. Das Halleninnere ist durch Reihen von Säulen in mehrere Gänge unterteilt, deren Seiten mit Reliefschnitzereien verziert sind, die populäre Legenden wie die von Rama und Krishna darstellen. Der Mittelgang in jedem Tempel führt zu einem kleinen Heiligtum, in dem ein Shiva untergebracht ist
Lingam, aber nur im Virupaksha-Tempel gibt es eine Anbetung. Ein Priester ist anwesend, um Beiträge von Touristen in ihrer Rolle als Pilger anzunehmen. Die Außenwände beider Tempel weisen mehrere Vorsprünge auf, die von einer skulptierten Figur eines Gottes gezeichnet sind. Die Fülle der Schnitzereien entspricht einer visuellen Enzyklopädie der hinduistischen Mythologie. An den Wänden zu beiden Seiten der Veranda des Virupaksha-Tempels befinden sich beispielsweise zwei passende Tafeln, von denen Shiva auf wundersame Weise aus dem Lingam herausragt und Vishnu den Kosmos verlässt. Über den Wänden jedes Tempels erhebt sich ein pyramidenförmiger Turm, der zum Himmel emporsteigt. Diese typischen Türme im Dravidian-Stil stehen in deutlichem Kontrast zu anderen Tempeln in Pattadakal, die geschwungene Türme in Nagara-Manier aufweisen.
Pattadakal ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe und steht unter dem Schutz der Archäologischen Untersuchung von Indien. Die Inschrift befindet sich stolz auf dem Schild am Eingang des Landschaftsgeländes. Aber als ich das erste Mal hier war, wurden die Dorfhäuser bis zu den alten Denkmälern gebaut. Und ich werde nie vergessen, dass in der Tür eines Tempels ein Schneider flott an seiner Singer-Nähmaschine herumtrampelte.
Ein Chalukya-Komplex, der immer noch etwas von seinem ursprünglichen heiligen Kontext bewahrt, ist Mahakuta an einer Seitenstraße zwischen Pattadakal und Badami. Nach einer hier entdeckten Säule mit einer Inschrift von 597 zu urteilen, sind die Schreine von Mahakuta, die alle Shiva gewidmet sind, seit fast 1.400 Jahren in ständiger Verehrung. Sie gruppieren sich um einen kleinen rechteckigen Teich, der von einer natürlichen Quelle gespeist wird. Einheimische Jugendliche lieben es, ins Wasser zu springen, wie ich es auch schon mehrmals getan habe. Das Plätschern ergänzt die Musik und die Gebete, die aus den nahe gelegenen Tempeln dringen, auf angenehme Weise. Auch hier müssen Architekten und Handwerker aus verschiedenen Teilen Indiens beschäftigt gewesen sein, da die Tempel sowohl im Nagara- als auch im Dravidian-Stil errichtet wurden. Obwohl wir nichts über die Herkunft und Organisation der verschiedenen Arbeiterzünfte wissen, wurde ihnen in der Chalukya-Zeit mit Sicherheit ein hoher Stellenwert eingeräumt.
Inzwischen muss klar sein, dass ich dem Reiz der rauen Landschaft der Deccaner und der architektonischen Brillanz der Chalukya-Tempel schnell erlegen war, geschweige denn der außergewöhnlichen Schönheit der Skulpturen. Sie gehörten nicht nur zu den frühesten hinduistischen Denkmälern in Indien, sondern waren auch bemerkenswert gut erhalten. Als ich ein Thema für meine Dissertation an der University of London auswählen musste, kam ich schnell zu dem Entschluss, mich auf die Chalukya-Zeit zu konzentrieren.
So kehrte ich im Winter 1970 in Begleitung von zwei jungen Architekten zum Deccan zurück, um nicht mit modernen elektronischen Geräten, sondern mit altmodischen Maßbändern und Trittleitern gemessene Pläne, Erhebungen und Schnitte anzufertigen. Eine der ersten Veröffentlichungen meines Teams war ein Artikel über den Haupttempel in Mahakuta. Da uns ein örtlicher Priester bei unserer Feldarbeit sehr geholfen hatte, dachte ich, ich würde ihm eine Kopie bringen. Aber als ich fast ein Jahrzehnt später in Mahakuta ankam, war dieser besondere Priester nirgends zu finden. Es gab nur einen einheimischen Jungen, der kein Englisch sprach und amtierte. Ich zeigte ihm den Artikel, der Zeichnungen und Fotografien enthielt. Er erkannte sofort seine Schläfe. Er öffnete die Tür des Heiligtums, zündete eine Lampe an und begrüßte den Lingam. Dann nahm er meinen Artikel und präsentierte ihn dem Gott als Opfer. Und so wurde ich in dieser einzigen Geste für kurze Zeit von einem jungen Gelehrten in einen wahren Anhänger Shivas verwandelt.
