Meilen von den Vororten entfernt, Stunden bevor es am fernen Horizont zu sehen ist, ist Istanbul zu spüren. Es scheint lauter und heißer zu werden, je näher man kommt. Der Verkehr verdichtet sich. Staub und Zement ersetzen grasbewachsene Ziegenweiden. Autobahnen durchziehen das Land in einem Irrgarten. Wie Weltraummüll, der sich um einen übervölkerten Planeten dreht, laufen Lastwagen und Busse zusammen und kreuzen Pfade aus allen Richtungen und sprengen den Radfahrer, der mit feurigen Auspuffgasen zwischen ihnen ausweicht. Gegen 16 Uhr war ich 100 Meilen weit gekommen und war mitten im Chaos der Großstädte, aber das Stadtzentrum blieb noch 20 Meilen entfernt.
Um 20 Uhr hatte ich einen Sonnenbrand, war ausgehungert, erschöpft - und doch von der Intensität der Stadt erregt. Ich überquerte die Galata-Brücke, wo Dutzende von Fischern in den Gewässern des Goldenen Horns baumeln und gelegentlich eine Sardine landen. Auf beiden Seiten verkaufen die Verkäufer Maiskolben und Gebäck an die Menge der Fußgänger, und der Verkehr - der Verkehr der schlimmsten Ordnung - schleift dahin, während die Taxifahrer endlos hupen. Ich traf einen Freund, Irem, im Viertel Beşiktaş, einem florierenden Hafenviertel in der Innenstadt. Sie führte mich mehrere Blocks eine steile, gewundene Kopfsteinpflasterstraße hinauf, durch eine Tür, eine Treppe hinunter und in ihre ruhige, ordentliche und ordentliche Wohnung. Ich habe mich gewundert, dass Frieden und Privatsphäre in der tollsten Stadt Europas zu finden sind.
Istanbul, einst ein Zentrum für orientalische Kleidung, Essen, Architektur und exotische Bräuche, ist heute eher wie Paris oder London. Es gibt Wolkenkratzer, zwei riesige Hängebrücken, die Europa mit Asien verbinden, und lächerlich schwerfällige Geländewagen auf den engen Straßen. In vielerlei Hinsicht sieht es aus wie eine andere verwestlichte Stadt. Aber die vielen alten Gebäude und riesigen Denkmäler erinnern uns immer noch an die Jahrhunderte, die vergangen sind.
Es gibt eine Spur von Konservatismus. Männer knurren in Irem Obszönitäten, als wir eines Abends während der Hauptverkehrszeit durch Beşiktaş laufen. Ich kann nichts hören, aber sie fängt ihre Worte hinter Zigaretten und Schnurrbärten auf. "Diese Männer! Das sind Schweine! “, Sagt sie kopfschüttelnd und ist mit diesem Verhalten bestens vertraut. "Es ist, weil dies eine verdrängte Kultur ist."
Ein Sechs-Zehen-Hund, der sich am Wasser im Stadtteil Besiktas wohlfühlt. (Alastair Bland) Die wimmelnden Straßenhunde sind größtenteils große, gut aussehende Tiere. Sie navigieren durch den Verkehr und liegen auf den Bürgersteigen der ruhigeren Straßen und werden oft von Passanten gestreichelt. Sie werden gut behandelt. Jungen werfen ihnen Bälle entlang der Uferpromenade und knien nieder, um ihnen Brot anzubieten. Einige der Hunde sind ein bisschen drahtig, aber nur wenige entsprechen der Beschreibung von Mark Twain, der „die berühmten Hunde von Konstantinopel“ als verhungert, faul, erschöpft und elend bezeichnet. Heute wedeln ihre Nachkommen mit dem Schwanz im Leben. "Das ist der dickste streunende Hund, den ich je gesehen habe", erkläre ich Irem, als wir eines Abends den Barbaros Boulevard entlang gehen. Andere Reisende haben dasselbe beobachtet.
Auch Katzen bevölkern die Stadt stark. Auf jeder Straße in Istanbul kann man drei oder vier obdachlose Tabbies gleichzeitig sehen. Wir müssen die Fenster geschlossen halten, sonst gelangen sie in die Wohnung. Die Katzen posieren an Blumentöpfen und lecken sich an der Promenade. In Geschäften finden Touristen Bücher und Postkarten mit der Aufschrift „The Cats of Istanbul“.
Asien liegt direkt über der Bosporus-Straße - eine Kontinentalgrenze, die so willkürlich ist, wie sie nur sein kann. Sieben Minuten und 2 Lira auf einer Fähre landen mich am Freitagmorgen nach drei Tagen in der Stadt in Uskudar, und ich radle entlang des Bosporus nach Norden in Richtung der Mündung des Schwarzen Meeres. Eine Stunde später bin ich auf dem Land. Ich schlafe auf einem Hügel in der Nähe von Şile, in einem Wald aus Kastanien und Haselnüssen, nur eine Meile vom türkisfarbenen Schwarzen Meer entfernt, und das einzige Zeichen für die dichtesten, hektischsten und inspirierendsten Ansammlungen von Menschen auf dem Planeten ist ein ruhiges Leuchten der Südwesthorizont.
