Wenn Sie sich Baltimore auf der I-95 nähern, passieren Sie einen Ring verwitterter Schornsteine und mechanischer Stalagmiten, die die Geschichte einer Stadt erzählen, die vom Aufstieg und Niedergang der Industrie geprägt ist. Dann erscheint die Skyline, die Logos auf den Gebäuden zeugen von neueren Volkswirtschaften: Finanzriesen und Riesen des Gesundheitswesens, digitale Aufständische und das Sportbekleidungsunternehmen Under Armour. Der Eindruck ist vage zu verteufeln, bis Sie die Autobahn verlassen und die Ursprünglichkeit der Stadt Sie überrumpelt, wie eine Lilie, die aus dem Bürgersteig sprießt. Versteckt in Sichtweite befindet sich eine Welt vornehmer Reihenhäuser, die den Lebensmittelmärkten der Arbeiterklasse Platz machen, von Enklaven griechischer Wiedergeburtspracht, die an kratzende Viertel angrenzen, in denen Plastikflamingos auf Rasenflächen weiden, die so groß sind wie Strandtücher. Plötzlich hört sich nichts so köstlich an wie ein Schuss und ein Bier, und man beginnt zu begreifen, wie eine Stadt, die einen so gelehrten Kritiker wie HL Mencken hervorbrachte, auch einen so subversiven Witz wie John Waters hätte hervorbringen können.
Ich bin 40 Meilen südlich in den Vororten von Maryland, DC, aufgewachsen und hatte immer das Gefühl, dass der Hauptzauber von Charm City seine Einzigartigkeit war. Ist Baltimore die nördlichste Stadt im Süden? Die südlichste Stadt im Norden? Die östlichste Rostgürtelstadt? Ich kann all diese Argumente überzeugend vorbringen, es sei denn, ich muss sie in meinem früheren Zuhause in New York („Maryland ist nicht der Norden!“) Oder in meinem jetzigen in New Orleans („Du bist nicht der Süden!“) Vorbringen meine Freunde in Pittsburgh ("Wir sind der Rostgürtel!"). Machen Sie sie zu Baltimoreanern, und sie werden sich zu Recht sträuben, mit jedem anderen Ort verglichen zu werden. In meiner Jugend in den 1980er und 90er Jahren besuchte ich oft - um Krabben zu essen, Orioles-Spiele zu sehen und Dosen von Natty Boh in leeren Lagern zu schlürfen - und in Baltimores salziger Seelenstärke entdeckte ich meine Liebe zu Städten. Zu diesem Zeitpunkt erlangte die Stadt den grimmigen Ruf für Fäulnis und Gewalt, die The Wire später in das Bewusstsein der Bevölkerung einbrannte. Als ich wegzog, übernahm ich diese Ansicht als meine eigene.
Ein paar Tage in Baltimore im April - mein erster Besuch seit 20 Jahren - zerstreuten schnell meine Vorurteile. Es hat auch einer meiner Theorien Glauben geschenkt: Amerikas kleinere Städte usurpieren ihre größeren, teureren Gegenstücke, um überzeugende urbane Erlebnisse zu bieten. Das Baltimore zu finden, das ich liebte, als ich jünger war, war nicht schwer, aber jetzt existiert es neben einer Stadt, die ich mir nie hätte vorstellen können, mit neuen Restaurants, neuen Kulturvermittlern und einer neuen Vitalität, die durch tausendjährige Transplantationen ausgelöst wurde.
Im Sagamore Pendry Baltimore blickt der Pool über den Patapsco River auf die Industrie. (Christopher Testani) Nehmen Sie die Nachbarschaft von Fell's Point, eine Ufergegend mit kopfsteingepflasterten Straßen und Häusern im Kolonialstil. Als Teenager kam ich wegen der Headshops hierher und war neidisch auf die, die alt genug waren, um die Schwelle des Pferdes zu überschreiten, in das man im Saloon kam, wo der Legende nach Edgar Allan Poe sein letztes Getränk getrunken hat. Die Headshops und Tauchgänge sind immer noch gut, aber jetzt können Sie auch einen Craft-Cocktail bei Rye oder erstklassige Meeresfrüchte im Thames Street Oyster House bestellen. Wenn Sie durch die hektischen Straßen gehen, können Sie Mitglieder der Indie-Band Beach House sehen, die in einem nahe gelegenen Lagerhaus proben.
Das Hotel, in dem ich in Fell's Point, dem Sagamore Pendry, gewohnt habe, ist stilvoll und raffiniert und strahlt gleichzeitig eine ausgeprägte Sensibilität für Baltimore aus. Es befindet sich in einem kolossalen Speichersteg, der 1914 erbaut wurde, als die Stadt eine florierende Drehscheibe für Textil- und Stahlwerke war, die sich um einen geschäftigen Hafen drehte. In den 1950er Jahren, als Baltimore fast eine Million Einwohner hatte, spielte die Struktur eine Vielzahl von Rollen für das Wachstum der Stadt: Fährterminal, Einreisestelle für Einwanderer, Treffpunkt für Stadtbeamte. Später, als Baltimore die Industrie und die Bürger in Mitleidenschaft zog, wurde der Pier erneut erfunden, diesmal als Gemeindezentrum. In den späten 90er Jahren, nach einem Aufenthalt als Set für Homicide: Life on the Street, David Simons Vorgänger von The Wire, wurde es aufgegeben. An der gleichen Stelle, an der im Ersten Weltkrieg Fracht gelagert wurde, verschwindet jetzt ein Infinity-Pool im Hafen. In einer merkwürdigen Mischung aus Luxus und Authentizität, die für die heutige Mode-Ästhetik typisch ist, genießen die Gäste Old-Fashioneds an einer Poolbar aus einem Versandbehälter, während sie zusehen, wie funktionierende Versandbehälter über das Wasser entladen werden.
Das Hotel ist nur das neueste Nebenprodukt von Baltimores Boom am Wasser. Fell's Point, einst durch ein Stück Industriebrache vom kultigen Innenhafen getrennt, ist heute mit Harbour East verbunden, einer wachsenden Fläche von Glas- und Stahltürmen, die gebaut wurden, um die Art von Menschen aufzunehmen, die einst in Städte der A-Liste oder auf der Flucht waren Die Vororte: Arbeiter aus der Wissensindustrie, Starterfamilien, Einkäufer von Vollwertkost und in zunehmendem Maße Pendler aus DC, die von Baltimores niedrigen Lebenshaltungskosten und der Nähe zur Hauptstadt angezogen werden. Als ich ankam, war das Sagamore Pendry in der Eröffnungswoche und Baltimore aller Stationen strömten Tag und Nacht - einige, um zu gaffen, andere, um im Rec Pier Chop House zu essen, dem ausgezeichneten rustikalen italienischen Restaurant des Hotels, das vom New Yorker Küchenchef Andrew beaufsichtigt wurde Carmellini. "Wie ist es drinnen?", Fragte jeder Uber-Fahrer, der mich abholte. Eine Frage, die mir bald klar wurde, wurde geladen. Sie wollten nicht wirklich von den maritimen Schnörkeln in unlackiertem Messing und Mahagoni oder von der geschickten Umgestaltung des Erbes der Stadt in eine Wirtschaftsoase hören.
Repräsentiert eine solch gehobene Zitadelle, so schienen sie zu fragen, Baltimores Zukunft?
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Zumindest bis zu einem gewissen Punkt lautet die Antwort ja. Eigentümer des Sagamore Pendry ist Kevin Plank, der Milliardärs-CEO von Under Armour, der Baltimore sowohl zum globalen Hauptsitz seines Unternehmens als auch zum Labor für großartige Experimente zur Stadterneuerung gemacht hat. Auf der anderen Seite des Hafens, in der Nähe des Kriegsschauplatzes von 1812, der „The Star-Spangled Banner“ inspirierte, hat Plank ein 20-jähriges Entwicklungsprojekt im Wert von 5, 5 Milliarden US-Dollar mit dem Namen Port Covington durchgeführt. Wenn es fertig ist, wird es eine schimmernde Welt modularer Glastürme und gepflegter Grünflächen mit Luxuswohnungen, Luxusgeschäften und einem luxuriösen neuen Under Armour-Campus geben. Plank hat gerade die erste Phase abgeschlossen, eine 22.000 Quadratmeter große Brennerei für Sagamore Spirit, seine Kleinserie von Roggenwhisky. Es kann über eine malerische Kreuzfahrt mit einem der Wassertaxis der Stadt erreicht werden, die Plank letztes Jahr gekauft hat. Er hat die alternde Flotte, an die ich mich von Kindesbeinen an erinnere, durch glatte schwarze Schiffe ersetzt, die von Krabbenschiffen der 1920er inspiriert waren.
In einer Stadt, in der fast ein Viertel der mehr als 600.000 Einwohner in Armut leben, kann eine solche Aufregung die Orientierung beeinträchtigen. Sogar in Fell's Point, das für Touristen geeignet ist, musste ich nur ein paar Minuten laufen, bevor ich auf einen Block stattlicher Häuser stieß, die leer standen und zusammenbrachen. Eine solche Niederlage erinnert daran, dass Baltimores Anziehungskraft - seine Erschwinglichkeit, sein Charakter, sein „Potenzial“ - untrennbar mit den Kämpfen eines Großteils seiner Bevölkerung verbunden ist, von denen 63 Prozent schwarz sind. Genau zwei Jahre vor meinem Besuch starb Freddie Gray in Polizeigewahrsam und löste Demonstrationen aus, die mehr als nur die Strafverfolgung in Frage stellten. Sie äußerten auch die Besorgnis der schwarzen Baltimore, dass sie trotz aller Beiträge für die Stadt von ihren gegenwärtigen Revitalisierungsbemühungen ausgeschlossen werden könnten.
Von links: In der Sagamore Spirit-Brennerei; die beliebte Kneipe Club Charles. (Christopher Testani) Die Liste der angesehenen schwarzen Amerikaner, die aus dieser Stadt hervorgegangen sind, ist lang und vielfältig. Billie Holiday und Cab Calloway sind hier aufgewachsen, als eine blühende Jazzszene die Pennsylvania Avenue erleuchtete. Thurgood Marshall, der erste Oberste Gerichtshof der Afroamerikaner, wurde in Druidenhöhen erzogen. Zora Neale Hurston studierte an der Morgan Academy, der Highschool-Abteilung der Morgan State University, dem historisch schwarzen College der Stadt. W. Paul Coates gründete in Baltimore Black Classic Press, einen der ältesten unabhängigen Schwarzverlage des Landes. Sein Sohn Ta-Nehisi Coates ist einer der schärfsten Beobachter der heutigen amerikanischen Rasse.
Dieselbe Stadt, die solche unverzichtbaren Figuren hervorgebracht hat, hat auch den bedauerlichen Unterschied, dass sie Pionierarbeit in der diskriminierendsten amerikanischen Wohnungspolitik geleistet hat. Das Erbe der von der Regierung sanktionierten Segregation bleibt bestehen, da Weiße und Schwarze größtenteils in getrennten Realitäten leben. Vor diesem Hintergrund hat sich Port Covington zu einem Blitzableiter entwickelt. Zur Finanzierung erhielt Plank das größte Paket steuerlicher Anreize in der Geschichte von Baltimore. Dennoch sind nur 10 Prozent der Wohnungen für erschwingliches Wohnen vorgesehen, was die Frage aufwirft, ob die Stadt wohlhabenden Neuankömmlingen auf Kosten ihrer Langzeitbewohner Vorrang einräumt.
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Eines Abends traf ich Whitney Simpkins, eine Freundin einer Freundin, die mir mit der lockeren Gastfreundschaft, die so oft in dieser Stadt zu sehen ist, anbot, mich in Baltimore zu führen, das sie kennt. Als sardonische 31-jährige Afroamerikanerin aus Florida zog sie vor 13 Jahren hierher, um das Maryland Institute College of Art (MICA) zu besuchen. Nach ihrem Abschluss überlegte sie zu gehen, bis es sie traf: Warum? Sicher, die Stadt hat Probleme („Die Optik ist immer noch nicht so gut“, wie sie es vorsichtig ausdrückte), aber es ist auch ein Ort, an dem sie bequem in einem dreistöckigen Haus leben kann, während sie sich auf ihre Kunst konzentriert und sich Aktivitäten hingibt das ist in DC und New York vage illegal geworden: sich zurücklehnen und sehen, was das Leben bringt.
"Und wenn ich muss, kann ich in dreißig Minuten nach DC kommen, in einer Stunde nach Philly, in zwei nach New York", sagte Simpkins. "Es ist ein Leben, das nirgendwo anders möglich ist." Wir fuhren nach Norden in Richtung Station North, Remington, Hampden und Woodberry, einem Durcheinander von niedrigen Vierteln am östlichen Ufer von Jones Falls, dem Bach, der einst die Mühlen und Gerbereien der Stadt versorgte und Kohlenhöfe. Auch hier hat sich ein Wandel vollzogen, der durch die Nähe zur Johns Hopkins University, dem größten Arbeitgeber der Stadt, und die Ankunft von Millennials wie Simpkins ausgelöst wurde. „Früher war das eine Art DIY-Partyraum“, bemerkte sie, als wir an Mühle Nr. 1 vorbeikamen, einer alten Baumwollspinnerei an der ungefähren Kreuzung der vier Stadtteile. Es wurde kürzlich zu Lofts umgebaut. Im vergangenen Jahr eröffnete in seinem Innenhof das lässig-gehobene mediterrane Restaurant Cosima. "Jetzt", fuhr Simpkins fort, "sind es viele Hunde und Kinderwagen."
Reihenhäuser aus dem 20. Jahrhundert in Charles Village (Christopher Testani) Sie klang kaum ärgerlich. Wenn Gentrification in anderen Städten an der Ostküste ein Bulldozer ist, ist es in Baltimore eher ein Schiebermäher, der raue Stellen glättet, ohne die Stadt von dem Sand zu befreien, der es attraktiv macht. Für jede Mühle Nr. 1 gibt es noch ein Copycat-Gebäude, ein ehemaliges Produktionslager in der Nähe, das lange Zeit als Künstlerkollegium diente und Künstlern wie dem Komponisten für elektronische Musik, Dan Deacon, Atelierplätze bietet. Hampden, das hügelige Viertel, in dem Simpkins lebt, sieht noch immer so aus wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als es zur Unterbringung von Mühlenarbeitern ausgebaut wurde. Die Hauptstraße der 36th Street, die lokal als „The Avenue“ bekannt ist, hat sich jedoch zu einer der attraktivsten Kreuzungen der Stadt entwickelt, an der sich die vielen Gesichter von Baltimore vermischen. Neu hinzugekommen sind das französische Bistro Le Garage, die 13, 5% -Weinbar und die Haushaltswarenboutique Trohv, die sich jetzt neben Trödelläden, Plattenläden und Einrichtungen der Arbeiterklasse befinden.
Institutionen wie das Café Hon.
Ein ähnliches Phänomen spielt sich weniger als eine Meile entfernt in Woodberry ab, wo vor einem Jahrzehnt die Woodberry-Küche die Farm-to-Table-Bewegung nach Baltimore brachte. Jetzt kommen nachbarschaftliche Grundnahrungsmittel wie Birroteca hinzu, ein Craft-Beer-Lokal, das ungepflegten Postgraduierten und jungen Familien handwerkliche Pizza und kleine Teller serviert. In einer menschenleeren Ecke in Remington, einem Viertel, das ich zu meiner Zeit meiden wollte, brachte mich Simpkins zu WC Harlan, einer vielseitigen, schwach beleuchteten Bar im Speakeasy-Stil, in der die jungen und angesagten Leute Instagram-Cocktails tranken Neben der Nachbarschaft stalwarts stößt $ 2 Bier zurück. Auf der anderen Straßenseite von Clavel, einem Mezcalería- und Taco-Imbiss, kostet eine Mahlzeit 20 oder 100 US-Dollar, abhängig von Ihrer Stimmung und Ihrem Geschmack für seltene Mezcals.
Von links: Die Domino-Zuckerfabrik in Inner Harbor ist seit 97 Jahren in Betrieb. ein Barwagen mit kostenlosen Erfrischungen im Sagamore Pendry Baltimore; Wachtel mit Spargel bei Woodberry Kitchen. (Christopher Testani) Der Eigentümer von Clavel und WC Harlan ist Lane Harlan, eine 30-jährige ehemalige Militärgöre, die nach dem Besuch der University of Maryland in Baltimore geblieben ist. Fast jeder, den ich in der Stadt getroffen habe, schien sie zu kennen und sie als die Verkörperung der Möglichkeit zu betrachten, die Baltimore jungen Unternehmern bietet. "Wenn Sie ein kreativer Mensch sind, können Sie wirklich einen großen Eindruck in der Stadt hinterlassen, indem Sie das tun, worüber Sie leidenschaftlich sind", sagte Harlan und erklärte ihren Erfolg weniger als eine Reihe von Berechnungen als als einen glücklichen Zufall. „Sie müssen keine Investoren haben oder Investmentbanker sein. Du bist niemand anderem verpflichtet. “
Erfolge wie die von Harlan haben diejenigen mit tieferen Taschen dazu inspiriert, in Remington einzusteigen. Nicht weit von ihren Einrichtungen entfernt befindet sich R. House, eine 50.000 Quadratmeter große Lebensmittelhalle, die im vergangenen Dezember in einer ehemaligen Autowerkstatt eröffnet wurde und eine Mischung aus Aufregung und Vorsicht versprüht. Mit seinem handwerklichen Brathähnchen, der Poke-Bar und dem kaltgepressten Saft ist es eine ausgesprochen moderne Interpretation der traditionellen Märkte in Baltimore. Bedeuten solche Unternehmungen das Ende der alten Nachbarschaft oder einen Neuanfang? Als ich eines Nachmittags im R. House einen schaumigen rosa Cocktail aus mit Thymian angereichertem Rum und Rübenessig trank, dachte ich über diese Frage nach, während ich durch die Glasfenster auf eine aufschlussreiche Aussicht starrte: einen Block königlicher Reihenhäuser, von denen viele noch verschalt waren, Zumindest für jetzt.
Von links: Die Woodberry Kitchen befindet sich in einem alten Backsteingebäude, das einst als Eisengießerei diente. Tacos bei Clavel in Remington. (Christopher Testani) Was ich am bemerkenswertesten fand, war das, was in diesen Vierteln verblieb: Geschichte und Vielfalt, Bücken und Veranden, die lange von denselben Familien bewohnt waren. Im Jahr 1926, während einer weiteren Phase rasanten Wachstums, schrieb Mencken: „Der alte Charme ist in der Stadt trotz der hektischen Bemühungen von Boostern und Boomern immer noch präsent.“ Die Linie würde auch für eine Szene gelten, in der Simpkins und ich auftraten Auf der Avenue in Hampden beobachtet: Ein Kind rauchte eine Zigarette, während es auf der Motorhaube eines Autos saß, und es schien ihm gleichgültig zu sein, dass sich das Auto mit einer Geschwindigkeit von 40 km / h bewegte.
"So etwas", sagte Simpkins mit einem Lachen, "lebt noch und es geht ihm gut in Baltimore."
Wir beendeten die Nacht, indem wir durch ein Labyrinth dunkler Straßen zur Ecke North Avenue und Charles Street in Station North gingen. Dank der Nähe zu MICA war dies lange Zeit ein Knotenpunkt der Avantgarde von Baltimore, obwohl in der Vergangenheit die gesamte Szene oft in einer einzigen Bar zu finden war: Club Charles, ein Campy-Tauchgang, bei dem John Waters gelegentlich auftaucht. Jetzt gibt es auch den Indie-Rock-Club Ottobar und den Windup Space, der sich täglich neu erfindet: als Musiklokal, Kunstgalerie, Schaufenster für Off-Kilter-Stand-Up. Das nahe gelegene Bottega, ein intimes Restaurant im norditalienischen Stil mit BYOB-Richtlinien, zieht Feinschmecker aus der ganzen Stadt an.
Unser Ziel war die Krone, wo der DIY-Party-Geist der Stadt noch immer blüht. Es wurde 2013 in einem ehemaligen koreanischen Mini-Einkaufszentrum eröffnet und ist ein angesagter Veranstaltungsort mit von Graffiti übersäten, katakombenartigen Räumen. Nachdem ich mir an der Sperrholzbar ein billiges Bier geholt hatte, ging ich in einem seligen Dunst umher. In einem Raum sah ich einen Mann in einem zerfetzten weißen Anzug, der auf dem Boden herumwirbelte, ein Stück Performancekunst. In einem anderen dröhnte eine Indie-Band. Ich habe gehört, dass Karaoke in einem anderen passiert, und trotz der Stunde konnte ich immer noch Bibimbap im Erdgeschoss bestellen. Die Stimmung war locker und fiebrig, die Menge variierte: schwarz und weiß, hetero und schwul, jung und alt. Ich suchte nach Analogien. War das wie in Brooklyn in den 90ern? Berlin vor einem Jahrzehnt? Ich habe mich auch nicht entschieden. Es war nur Baltimore, radikal häuslich und bizarr, ein Ort, der nach seinen eigenen Maßstäben geschätzt werden muss.
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Einer der Stammgäste im Crown ist Kwame Rose, ein 23-jähriger Afroamerikaner, der nach dem Tod von Freddie Gray als einer der prominentesten sozialen Aktivisten Baltimores hervorging. "In vielerlei Hinsicht ist die Krone das Beste der Stadt", sagte er mir. „Sie haben all diese unterschiedlichen Energien, die sich gegenseitig speisen, voneinander lernen und dabei haben Sie die beste Nacht, die es je gab. Darum muss es in dieser Stadt gehen. “
Aber wird es das? Baltimore befindet sich, wie Rose es sieht, an einem prekären Scheideweg. Als Vorsichtsmaßnahme zitierte er Washington, DC, eine Stadt, die so nah und so weit entfernt war, dass in den letzten zwei Jahrzehnten Geld eingeworben wurde und die schwarze Mehrheit in eine Minderheit verwandelt wurde. "Wenn das unsere Zukunft ist, denke ich, dass Baltimore ein Misserfolg wird", sagte er. „Es ist im Moment eine sich verändernde Stadt, sie ist dynamisch und eine der wenigen mehrheitlich schwarzen Großstädte des Landes. Die Herausforderung ist: Ja, wir wollen Baltimore zur größten Stadt Amerikas machen, aber wir wollen die Kultur und die ethnische Zugehörigkeit nicht auslöschen. “
Um zu sehen, wie sich diese Herausforderung entwickelt, schlug Rose vor, den Hollins Market zu besuchen, der Nachbarschaft, in der er lebt. Eines der ältesten Viertel der Stadt - Menckens Haus, heute ein nationales historisches Wahrzeichen - besteht aus wunderschönen Backsteinhäusern, die einen italienischen Markt von 1838 umgeben. Nur eine kurze Autofahrt vom Inner Harbor und dem Oriole Park in Camden Yards entfernt ist die Nachbarschaft vielversprechend, obwohl Kriminalität und Armut bestehen bleiben. Für Rose fasst Hollins Market die demografischen Daten von Baltimore zusammen. "Sie haben schwarze Familien, die seit Generationen hier sind", sagte er. „Du hast neue junge Profis, schwarz und weiß. Einige Leute kommen herein und sehen nur Potenzial. Ich möchte, dass sie eine Gemeinschaft sehen, die hart arbeitet, um zu gedeihen. “
Zu Roses Bemerkung gab es einen Untertext. Im vergangenen Jahr hat ein Immobilienunternehmen von Scott Plank, dem älteren Bruder von Under Armour's Kevin, mehr als 30 Gebäude in den Blöcken rund um den Markt gekauft. Obwohl Plank seine Pläne nicht offengelegt hat, befürchten einige, dass die Nachbarschaft von solchen Instinkten geprägt sein wird, die gehobene Entwicklungen wie Port Covington befeuern, anstatt sich der organischeren Revitalisierung von Hampden und Remington zu unterziehen.
Von links: Ein Angestellter bei Union Craft Brewing im Stadtteil Woodberry. Die Whiskeybar Cannon Room im Sagamore Pendry Baltimore in Fell's Point. (Christopher Testani) Als ich die Hollins Avenue entlang ging, betrat ich Lemlos, einen Treffpunkt für Friseure und informelle Communitys, der zu einer Reihe von Unternehmen in Schwarzbesitz gehört, die in der Nähe des Marktes tätig sind. Sein Besitzer, ein umgänglicher Mann namens Wayne Green, der an Lemon vorbeikommt, sprach mit ungebremstem Optimismus über die Zukunft. „Ich weiß nicht, was hier passieren wird“, sagte er, als er einem jungen Mann einen Schliff gab, „aber ich bin alles dafür. Errichten Sie neue Gebäude, richten Sie das, was sich hier befindet, auf und geben Sie dem Markt ein modernes Gefühl. Diese Gegend ist voll von Menschen, die seit Jahren Veränderungen wollen und brauchen. “
Lemon hielt inne und stellte sich vielleicht die Möglichkeiten vor.
"Ich hoffe nur am Ende", sagte er, "wir sind immer noch ein Teil davon."
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Die Details: Was in Baltimore zu tun
Hotels
Sagamore Pendry Baltimore: Wenn Sie in dieser Unterkunft am Wasser übernachten, sollten Sie unbedingt im Rec Pier Chop House speisen, das der klassischen italienischen Küche gewidmet ist, und von der Poolbar aus den Blick auf den Hafen genießen, der die Vergangenheit und Gegenwart der Stadt verschmilzt. Fell's Point; verdoppelt sich von 343 $.
Restaurants und Bars
Birroteca: Dieser Craft-Beer-Laden bietet rustikale italienische Küche in einer alten Mühle. Hampden; Vorspeise $ 18– $ 22.
Bottega: Bringen Sie eine Flasche Ihres Lieblingsweins in diese 15-Sitzer-Trattoria im toskanischen BYOB-Stil, in der Sie einige der raffiniertesten Gerichte der Stadt finden. Station Nord; Entrée $ 15– $ 29.
Clavel: Marylands erste Mezcalería serviert Tacos und seltene Mezcals in einem belebten, minimalistischen Raum in Remington. Entrée $ 4– $ 12.
Club Charles: Ein Campy-Tauchgang, der lange Zeit ein Anker des Bohemiens Baltimore war. Club Chuck, wie es die Stammgäste nennen, ist heute so einzigartig wie vor mehr als drei Jahrzehnten. Station Nord.
The Crown: Baltimores kreatives Publikum versammelt sich in diesem angesagten Veranstaltungsort für Shows, Performance-Kunst und Karaoke. Station Nord.
Ottobar: Die Auftritte in diesem Musikclub repräsentieren das Beste der magnetischen Rockszene der Stadt. Charles Village.
R. House: Diese ehemalige Autowerkstatt ist heute eine moderne Nachbildung der Garküchen, in denen die ältesten Stadtteile von Baltimore liegen. Remington.
Rye: Der Ort, an dem erlesene Cocktails zu Fell's Point gebracht wurden, wurde kürzlich in einem größeren Raum mit industriellem Chic wiedereröffnet.
Thames Street Oyster House: Ein eleganter, aber unprätentiöser Treffpunkt, in dem Sie lokale Austern und ein Hummerbrötchen bestellen können. Fell's Point; Vorspeise $ 18– $ 42.
WC Harlan: Die Atmosphäre in dieser Bar im Speakeasy-Stil ist entspannend und inklusive. 400 W. 23rd St., Remington; 410-925-7900.
Windup Space: Abhängig von der Nacht kann es sich bei diesem Veranstaltungsort um eine Kunstgalerie, einen Konzertsaal, eine Vitrine zum Aufstehen oder einen Ort zum Spielen von Brettspielen handeln. Station Nord.
Woodberry Kitchen: Dieser Pionier auf dem Bauernhof in einer umgebauten Eisengießerei aus dem 19. Jahrhundert ist ein Muss für kulinarische Abenteurer. Waldbeere; Der Eintritt kostet 20 bis 48 US-Dollar.
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