Die wahren Ursprünge der Pizza gehen den heißen, klebrigen Nebeln der Zeit verloren, obwohl man mit Sicherheit sagen kann, dass die moderne Pastete im 18. Jahrhundert in Neapel als auf Focaccia basierendes bäuerliches Essen entstanden ist. Bei der amerikanischen Pizza hielten die Forscher die Sache jedoch für erledigt. Es wurde angenommen, dass der Vater der amerikanischen Pizza Gennaro Lombardi war, ein italienischer Einwanderer, der 1905 in einem Lebensmittelgeschäft in der Spring Street in Manhattan die erste Restaurantlizenz für den Verkauf von Za beantragte. Von diesem Epizentrum in NYC aus verbreiteten Pizza-Evangelisten das Evangelium der Pizza Dies ist ein Gebäude in der Gegenwart, in dem die Amerikaner 100 Morgen Pizza pro Tag essen (und eine unermessliche Anzahl von Knoblauchknoten). Aber Lebensmittelhistoriker haben lange gestritten, Lombardi hat es zuerst getan.
Oder hat er? Der unabhängige Pizzaforscher Peter Regas hat in italienischen und amerikanischen Zeitungen des 19. Jahrhunderts in New York nach Beweisen gesucht, dass Pizza ein Bürger der Vereinigten Staaten wurde, Jahre bevor Lombardi anfing, Scheiben zu servieren.
Laut dem US Pizza Museum, das am 23. Februar in Chicago einen Vortrag von Regas halten wird, waren Lombardis in der Spring Street und eine der ursprünglichen Pizzakneipen, Johns in der Bleecker Street, schon lange in Betrieb, bevor Lombardi die Szene betrat wahrscheinlich von einem vergessenen Einwanderer namens Filippo Milone gegründet, der so etwas wie eine Johnny Appleseed Pizza war.
Regas fand heraus, dass Milone ein Muster hatte, Pizzakneipen zu öffnen, die manchmal als Bäckereien, Feinkostläden oder Lebensmittel bezeichnet wurden, und sie zu verkaufen, was bei Lombardi's der Fall zu sein scheint.
Der Forscher konnte die legendäre Restaurantlizenz von 1905, die Lombardi angeblich für die Gründung seiner Pizzeria erworben hatte, nicht ausfindig machen, fand jedoch Einwanderungs- und Geburtsurkunden für den Pizza Kingpin, der 1904 in New York ankam Seine Papiere stuften ihn als Arbeiter ein, was den Verdacht aufkommen lässt, dass er im folgenden Jahr einen Lebensmittelladen in der Spring Street eröffnete. Stattdessen glaubt Regas, dass Milone die Pizzeria 1898 eröffnete und sie an Giovanni Santillo verkaufte, der dort 1901 Pizzen herstellte, bevor sie berühmt in Lombardis Hände gelangte.
Johns in der Bleecker Street ist wahrscheinlich auch älter als gedacht. Die Legende besagt, dass John Sasso 1925 Lombardi's verlassen hat, um das Restaurant zu eröffnen, aber Regas hat Beweise dafür gefunden, dass es erstmals 1915 von Milone unter dem Namen Pizzeria Port'Alba eröffnet wurde.
Für die Pizzawelt sind diese Enthüllungen eine größere Neuigkeit als das virale Video einer Ratte, die eine Pizza durch die New Yorker U-Bahn zieht. Pete Wells, Restaurantkritiker der New York Times, schrieb auf Twitter: „Es ist, als hätte ein anderer Typ, von dem wir noch nie gehört haben, sowohl die Unabhängigkeitserklärung als auch die Federalist Papers geschrieben und sie dann Adams Franklin Jefferson Madison Hamilton übergeben usw."
Obwohl Pizza heute unsere gemeinsame kulturelle Besessenheit ist, ist es nicht verwunderlich, dass die amerikanische Herkunftsgeschichte so fleckig ist. Wenige im Mainstream kümmerten sich um die Pizza oder wussten sogar, was sie war, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, Jahrzehnte nachdem die Kuchenhersteller ihre Geschäfte in italienischen Vierteln eröffneten.
Ed Levines Opus über den „State of the Slice“ für Serious Eats erklärt, dass sich die Dinge erst änderten, als in Italien stationierte Servicemitglieder mit einem Geschmack für Pizza nach Hause kamen. Ira Nevin, einer der GIs, der ernsthafte Pizzalust erlangt hatte, war ein Ofenbauer und entwarf den ersten gasbetriebenen Pizzaofen, mit dem Gastronomen Kuchen backen konnten, ohne sich auf die schwierig zu bedienenden und zu wartenden Holz- oder Kohleöfen zu verlassen Öfen, die in Pizzerien alten Stils verwendet werden. All dies führte zum ersten Pizzaboom in den USA, der in den 1950er Jahren zu den ersten Pizzaketten führte. Von dort schneite der amerikanische Kuchen wie ein riesiger, mit Mozzarella überzogener Fleischbällchen, bis wir die heutige Vielfalt an mit Käse gefüllten Krusten, Büffel-Hühnchengeschmack und Dessertpizza bekamen. Zumindest ist das die Geschichte, an der wir festhalten, bis Regas uns etwas anderes erzählt.
Regas seinerseits sagte, er habe nicht vor, die Pizzageschichte in die Luft zu jagen. Er untersuchte die Geschichte der Chicagoer Pizza, als er feststellte, dass die New Yorker Ursprungsgeschichte der Pizza ein wenig knusprig war.
Es könnten weitere geschichtsträchtige Entdeckungen kommen. Regas, der später in diesem Jahr ein Buch über die Geschichte der amerikanischen Pizza veröffentlichen möchte, veröffentlicht sein Quellenmaterial online und lädt Kritik, Tipps und Kommentare ein, um das vollständige, fettige Bild des amerikanischen Kuchens aufzudecken.
