Für die Fotografen, die ihm folgten, hinterließ Edward Steichen eine kreative Spur von Mozart-Dimensionen. Es gab nicht viel, was er nicht tat, und es war außerordentlich gut. Landschaften, Architektur, Theater und Tanz, Kriegsfotografie - all dies taucht in seinem Portfolio auf.
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Mit 62 Jahren überredete Edward Steichen die US-Marine, ein Team von Fotografen zusammenzubringen, um die Männer, die im Zweiten Weltkrieg im Pazifik für ihr Land tätig waren, einzufangen
Video: Edward Steichens Fotografen aus dem Zweiten Weltkrieg
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Der 1879 in Luxemburg geborene Steichen kam 1881 mit seiner Familie in die USA und begann mit 16 Jahren zu fotografieren, als das Medium selbst noch jung war. 1900 schrieb ein Kritiker, der einige seiner Porträts rezensierte, bewundernd, dass Steichen "nicht zufrieden ist, uns zu zeigen, wie eine Person aussieht, sondern wie sie denkt, dass eine Person aussehen sollte". Während seiner langen Karriere war er Galeriepartner des großen Fotomotors Alfred Stieglitz. Er gewann 1945 einen Oscar für seinen Dokumentarfilm über den Seekrieg im Pazifik, The Fighting Lady . Er wurde der erste Kameramann am Museum of Modern Art in New York City und schuf 1955 die berühmte Ausstellung "Family of Man".
Obwohl Steichen die Modefotografie nicht erfunden hat, lässt sich argumentieren, dass er die Vorlage für den modernen Modefotografen geschaffen hat. Ein neues Buch, Edward Steichen in High Fashion: Die Condé Nast-Jahre 1923-1937, und eine Ausstellung bis zum 3. Mai im Internationalen Zentrum für Fotografie in New York sprechen dafür. Obwohl teuer gekleidete Frauen andere Fotografen angezogen hatten (insbesondere den sehr jungen Jacques-Henri Lartigue in Paris), setzte Steichen einen dauerhaften Standard. "Steichen war ein Perfektionist", sagt Howard Schatz, ein Modefotograf, dessen Schauspielerporträts auf der Vanity Fair zu sehen sind . "Sein präzises Auge für Licht und Design macht seine Bilder aus den 20er und 30er Jahren, obwohl deutlich von ihrer Zeit, noch heute von Modefotografen bewundert."
Steichen verbrachte die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts in Paris und verfolgte parallele Karrieren als Kunstfotograf und Maler. Diese Berufungen, ganz zu schweigen von der prächtigen Stadt selbst, hätten seinen Blick auf Frauen gelenkt, sowohl ausgezogen als auch sehr gut gekleidet. 1907 machte er ein Foto von zwei Damen in blendend weißen Kleidern, die auf der Rennstrecke von Longchamp in eine Kutsche stiegen - ein frühes Zeichen dafür, dass er ein Gespür für Couture hatte. Vier Jahre später wurde er von der französischen Zeitschrift Art et Décoration beauftragt, Bilder von Kleidern des Pariser Designers Paul Poiret zu produzieren. Wie William Ewing, Direktor des Musée de l'Elysée, es in einem Aufsatz in dem Buch formuliert: "Jeder hoch entwickelte Amerikaner in Paris mit der visuellen Neugierde von Steichen hätte Mühe gehabt, sich nicht mit diesem Bereich des Publizierens zu befassen. " Sein Erfolg als Fotokünstler überwog jedoch sein Interesse an kommerzielleren Modemagazinen, und er machte mehr als ein Jahrzehnt lang keine weiteren Modefotografien.
Dann habe er sich "schlecht und teuer scheiden lassen", sagt eine andere Essayistin des Buches, Carol Squiers, eine Kuratorin am International Centre of Photography. 1922, als Steichen 43 Jahre alt war, erlebte er eine sogenannte Midlife Crisis. Er habe, wie Ewing es ausdrückt, "ernsthafte Bedenken gegen sein Talent mit dem Pinsel", und Squiers schrieb, dass er seinem Kameraden Paul Strand gesagt habe, dass er "es satt habe, arm zu sein". Er brauchte etwas, um seine Energien zu erneuern, und nicht zufällig ein Mittel, um seine Unterhalts- und Unterhaltszahlungen zu leisten.
Zurück in New York wurde er zu einem Mittagessen eingeladen, um Abhilfe zu schaffen. Die Einladung kam von Frank Crowninshield, dem Herausgeber von Vanity Fair, und Condé Nast, dem Herausgeber dieser Zeitschrift und der Vogue, deren Frau und Tochter Steichen in Paris fotografiert hatten. Es war Nast, der ihm den Job eines Hauptfotografen für Vanity Fair anbot, was im Grunde genommen Hausporträtist bedeutete. Aber auch regelmäßige Mode-Arbeiten für die Vogue gehörten zum Geschäft, das Steichen gerne annahm.
In dieser Zeitschrift würde er den Platz des berühmten Barons Adolphe de Meyer einnehmen, der auf den Harper's Bazaar gelockt worden war. Obwohl de Meyer der erste Star der Modefotografie war, wurde Steichen bald zu ihrem leuchtendsten.
Seine Porträts für Vanity Fair brachten ihm neuen Ruhm, zumindest teilweise wegen des Status von Prominenten wie Gloria Swanson (den er mit einem stimmungsvollen Schleier aus schwarzer Spitze umhüllte) und einem beeindruckend gutaussehenden Gary Cooper. Aber bei seinen Vogue- Aufträgen produzierte Steichen Bilder, die so sorgfältig ausgearbeitet waren wie jedes Gemälde von Gainsborough oder Sargent - obwohl er Monat für Monat Seite für Seite füllen musste. "Condé Nast hat ihm jede Menge Arbeit abgenommen", sagte Squiers in einem Interview. Steichen "war eine Ein-Mann-Branche für die Magazine, also musste er schnell arbeiten. Aber er hatte ein großes Auge dafür, wo alles sein sollte."
Steichens Aufmerksamkeit von Ecke zu Ecke, gepaart mit seiner malerischen Ausbildung, ermöglichte es ihm, Modebilder zu machen, die stilistisch von klassischen Illustrationen des 19. Jahrhunderts bis hin zu Art Nouveau und Art Deco reichten. "Er hat mit seiner Kamera entworfen", sagt Squiers, "und nachdem er als [Weichzeichner] angefangen hatte, brachte er die Schärfe zum Tragen und hatte eine enorme Wirkung auf das Spielfeld."
Typisch für seine Arbeit ist das Bild eines Modells von 1933, das ein gemustertes Kleid eines Designers namens Cheney trägt. Steichen posiert sie vor einem zweifarbigen Hintergrund mit kalligrafischen Kurven, die das Kleid widerspiegeln, und fügt dann eine weiße Mütze, einen Schal und Handschuhe, einen Bugholzstuhl und Tulpen hinzu - allesamt eine Komposition, die an ein Matisse-Gemälde erinnert. Er verwendete aber auch Filmkonventionen, um selbst künstliche Studiofotografien als Leben in seiner beneidenswertesten Form erscheinen zu lassen. Wenn zwei Frauen und ein Mann an einem gut ausgestatteten Esstisch saßen, sorgte Steichen dafür, dass der Teil eines anderen Tisches, der ebenso verschwenderisch gedeckt war, hinter ihnen erschien, und verwandelte das Studio in ein feines Restaurant, in dem die schwarzen Kleider und der Smoking ihren Platz fanden Kontext.
1937 verließ Steichen Condé Nast und verbrachte laut Squiers die nächsten Jahre mit der Aufzucht von Rittersporn. (Er war ein begeisterter und versierter Gärtner in Frankreich geworden.) Nachdem die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eingetreten waren, zog er die Uniform eines Marineoffiziers an und widmete sein Talent den Kriegsanstrengungen. Er fotografierte nie wieder Kleidung, obwohl er fast bis zu seinem Tod am 25. März 1973, zwei Tage vor seinem 94. Geburtstag, weiter fotografierte.
Nach dem Krieg übernahm eine neue Generation von Modefotografen, insbesondere Richard Avedon, kleinere Kameras und schnellere Filme. Sie verließen ihre Ateliers und drängten die Models, sich auf natürliche Weise zu bewegen, anstatt zu posieren. Die sorgfältig inszenierten Schwarz-Weiß-Steichen-Bilder, die die Vorkriegsleser der Vogue begeisterten, machten vor allem Farbe und Spontanität Platz. Aber wie Edward Steichen in High Fashion beweist, behalten seine Bilder ihre Macht zu gefallen.
Owen Edwards schreibt häufig für Smithsonian .
In seinen Porträts von Filmstars übernahm Steichen die Verwendung von scharfem Fokus und Requisiten - einschließlich Kleidung - aus Filmen. Gloria Swanson hinter einem Schleier. (Condé Nast Archiv / Corbis) 
Eine Steichen-Fotografie von zwei Kleidern von Madeleine Vionnet spiegelt die Leichtigkeit wider, für die Vionnet bekannt war. Der Name des Modells in Weiß ist nicht aufgezeichnet. Marion Morehouse in Schwarz war eines der Lieblingsmodels der Fotografin. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Steichens Mode spiegelte seine Meisterschaft darin wider, Kleidung im verführerischsten Licht zu präsentieren - ob einfach oder mit aufwändiger Inszenierung. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Die amerikanische Schauspielerin Mary Heberden trat 1925 zum ersten Mal in New York auf und trat in den 1930er Jahren regelmäßig am Broadway auf. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Model Marion Morehouse in einem eleganten Kleid und Schauspielerin Helen Lyons in einem langärmligen Kleid von Kargère; Masken des Illustrators WT Benda, 1926. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Schauspielerin Joan Crawford in einem Kleid von Schiaparelli, 1932. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Model Marion Morehouse in einem Kleid von Vionnet, 1930 (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Mit seinem auffallend guten Aussehen und seinem ruhigen Selbstvertrauen kam Screen-Idol Gary Cooper, um seinen Fans das Beste Amerikas vorzustellen. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Modell Dinarzade in einem Kleid von Poiret, 1924. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Edward Steichen, von vielen als einer der besten kreativen Fotografen der Welt anerkannt, wurde 1923 offizieller Fotograf für Condé Nasts Vanity Fair und Vogue. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications) 
Abendschuhe von Vida Moore, 1927. (Mit freundlicher Genehmigung des Condé Nast-Archivs, New York © Condé Nast Publications)
