Mit einem Trekkingstock in der einen und einem Eispickel in der anderen Hand bin ich nackt, bis auf die starren Bergschuhe an meinen Füßen. Mit all meinen Kleidern im Rucksack überquere ich drei Zöpfe des gletschergespeisten Chitina River in Alaska und halte an, um mich zwischendurch auf den Schotterstangen teilweise von der Kälte zu erholen. Aber ich weiß, dass die letzte Furt die schwierigste sein wird.
In Dutzenden von geflochtenen Bächen fließt schweres braunes Wasser durch das Tal. Die Ströme sind so heftig, dass ein Brüllen in der Luft zu hören ist - Wasser bohrt sich durch alte Moränen und rollende Felsbrocken am Grund der Flussbetten entlang. An einigen Stellen kann ein Flutstrang nur drei Meter breit und einen Meter tief sein. in anderen ist es zu tief um ford. Ich überlege, ob ich ein paar Meilen flussaufwärts wandern und eine andere Kreuzung erkunden soll. Das wird aber zu lange dauern. Der Buschpilot kommt in einer Stunde an. Außerdem kenne ich diesen Weg; Ich bin heute morgen um 5 Uhr hier gewesen. Es war jedoch ein heißer Tag in Südost-Alaska, und den ganzen Nachmittag sprudelte Schmelzwasser von den Gletschern.
Ich betrete das Wasser und blicke flussaufwärts, wobei die Zehen meiner Stiefel wie Lachse in die Strömung zeigen. Ich schlurfe mit kleinen Schritten zur Seite. Ich hoffe, dass das Bachbett nicht abfällt und das Wasser nicht steigt. Dann ist es so. Als der Fluss meine Taille erreicht, merke ich, dass ich in Schwierigkeiten bin. Mein Trekkingstock kann den stürmischen Strom nicht durchdringen. Ich bin nur fünf Meter vom anderen Ufer entfernt, als das eiskalte Wasser auf meine Brust steigt und mich wegfegt. Ich zapple verzweifelt, von meinem Rucksack beschwert, und versuche zu schwimmen. Die Stange wird mir aus der Hand gerissen und ich kralle mich hektisch und werde flussabwärts gehetzt. In einem seltsamen Moment der Klarheit wird mir klar, dass ich ertrinken könnte und was für ein absurder Tod das wäre. Ich weiß nicht, wie ich den Eispickel halten soll, aber ich schaffe es, ihn wild zu schwingen, während mein Kopf untergeht. Der Pickel sinkt in das sandige Ufer und ich ziehe mich auf Händen und Knien aus dem Fluss, wobei ich kiesiges braunes Wasser abhuste.
Ich würde hier nach Wrangell-St kommen. Elias National Park and Preserve bietet eine spektakuläre Umgebung, ein weites bergiges Terrain, das von Gletschern dominiert wird und von wütendem Schmelzwasser durchzogen ist. Ich hatte gehört, dass die gesamte Landschaft durch die Erwärmung der Temperaturen und das beschleunigte Schmelzen tiefgreifend verändert wurde, aber ich dachte, die Anzeichen wären subtiler. Ich hatte nicht erwartet, von den Füßen gestoßen zu werden und fast durch den Klimawandel ertrunken zu sein.
Abgesehen von ökologischen Bedenken gibt es keinen anderen Ort wie Wrangell-St. Elias. Der größte Nationalpark der Vereinigten Staaten umfasst 13, 2 Millionen Morgen, eine Fläche, die größer ist als Yosemite und Yellowstone, und die ganze Schweiz zusammen. Es ist abgelegen und nicht viel besucht. Während Yellowstone jährlich vier Millionen Besucher verzeichnet, ist Wrangell-St. Elias hatte im vergangenen Jahr nur 70.000 Zuschauer, was nicht ausreichte, um das Fußballstadion der Universität von Nebraska zu füllen. Die Wildheit ist beispiellos. Es gibt ungefähr 3.000 Gletscher im Park, die mehr als 7.000 Quadratmeilen bedecken. Der Beringgletscher ist der größte des Landes. Der Malaspina-Gletscher, der größte Piemont-Gletscher in Nordamerika, ist größer als Rhode Island. Das Bagley Icefield ist die größte Eisfläche der nördlichen Hemisphäre außerhalb des Pols.
Ein riesiger Wildnispark mit Bergen und Gletschern in Alaska (Map by LaTigre) Es ist eine erstaunliche Eiswelt, die viele tausend Jahre alt ist und niemand kennt sie besser als die Bewohner von McCarthy, der sagenumwobenen Buschstadt tief im Park. McCarthy ist am Ende einer Straße, aber Sie können nicht mit dem Auto dorthin gelangen. Nach einer siebenstündigen Fahrt von Anchorage, den letzten 64 Meilen mit einem stoßzerstörenden Waschbrett, erreichen Sie einen Parkplatz auf der Westseite des Kennicott River. Der Fluss ist tief, schnell und ungefähr 100 Fuß breit. Vor zwanzig Jahren überquerten Sie den Fluss, indem Sie in einem Korb saßen und sich an einem Bergbaukabel entlang zogen, das über dem tobenden Wasser schwebte. Als das Kabel zu alt und lückenhaft wurde, stimmten McCarthys rund 250 Sommerbewohner, die ihren unabhängigen Geist und alaskischen Stolz preisgaben, gegen den Bau einer Autobrücke. Stattdessen errichteten sie eine Fußgängerbrücke (die gerade breit genug für ein Geländefahrzeug ist).
McCarthy hat eine kurze Hauptstraße, die nur aus Schlamm besteht und an beiden Enden von Bars und Restaurants, der Potato und dem Golden Saloon begrenzt ist. Auf 61 Grad nördlicher Breite, nur 5 Grad südlich des Polarkreises, geht die Sommersonne in McCarthy kaum unter - sie wirbelt nur ununterbrochen um den 360-Grad-Horizont und fällt zwischen 2 und 4 Uhr morgens hinter die Kiefern. Im Sommer schläft niemand. Ich sah Kinder, die um 1 Uhr morgens im Goldenen Salon Geige spielen. Um vier Uhr morgens liefen die Leute am helllichten Tag durch die eine matschige Straße. Es gab ein Schild für Geländefahrzeuge, das an einen Baum in der Hauptstraße genagelt war und lautete: Slow Please, Free Range Kids and Dogs.
Kurz nach meiner Ankunft Anfang Juli lud mich Kelly Glascott, eine schlaksige, lockere 24-jährige Mitarbeiterin der St. Elias Alpine Guides, mit seinen Kunden zum Eisklettern auf dem Root Glacier ein. Nach einer Shuttle-Fahrt und einer einstündigen Wanderung über die runden weißen Hügel des Gletschers erreichten wir eine steile Eiswelle. Die Klienten lernten alle die grundlegenden Steigeisen- und Eispickeltechniken und kratzten sich schließlich im Gesicht. Danach sagte Glascott, er hätte mir etwas Besonderes zu zeigen. Wir wanderten 20 Minuten, bevor wir auf ein riesiges Loch im Gletscher stießen, ein Moulin (ausgesprochen Moo-Lan, französisch für „Mühle“).
"Wir nennen es das LeBron Moulin", sagte Glascott und reimte es auf.
Ein Moulin ist ein fast senkrechter Schacht, der aus Schmelzwasser besteht, das in einem kleinen klaren Fluss über dem Gletscher fließt, in einer Gletscherspalte verschwindet und ein Loch tief in den Boden gräbt. Je wärmer der Sommer ist, desto mehr Wasser fließen in den supraglazialen Flüssen und desto größer sind die Moulins.
"Es gibt Moulins überall auf dem Gletscher jedes Jahr", sagte Glascott.
Die Mündung des LeBron Moulin ist kreisförmig und hat einen Durchmesser von 20 Fuß. Auf einer Seite befindet sich ein Wasserfall. Als ich in den Schacht spähte, fragte Glascott mich, ob ich hineinfallen möchte.
Er baute mehrere Eisschrauben auf und ließ mich 200 Fuß in das Loch hinab, so tief, dass ich vom Eiswasser durchnässt wurde, das von oben herabfloss. Ich war in der Kehle des Tieres und fühlte mich, als würde ich geschluckt werden. Wenn wir genug Seil gehabt hätten, hätte ich noch einige hundert Meter tiefer auf den Grund des Gletschers gesenkt werden können. Mit schwingenden Werkzeugen und mit meinen Steigeisen kletterte ich aus der gerippten Schlucht aus blauem Eis.
Eisklettern in Moulins ist eine seltene und schöne Erfahrung auf der ganzen Welt - in Jahrzehnten des Kletterns hatte ich es in Island nur einmal gemacht -, aber es ist eine übliche Aktivität für St. Elias-Guides, was viele von ihnen anzieht, wie Glascott, der aus New Yorks Adirondacks stammt.
"Ich war noch nie an einem Ort, an dem Menschen einen so bewussten Lebensstil pflegen", sagte Glascott, als wir vom Gletscher zurückschlenderten. „Jeder in McCarthy hat sich entschieden, hier zu sein. Die Führer, die Buschpiloten, das Parkpersonal, die anderen Einheimischen - wir alle lieben diesen Ort. “
Die Menschen, die hier leben, sind keine gewöhnlichen Amerikaner. Sie haben keine Angst vor Bären, Elchen oder Moulins, haben aber Angst vor 9 zu 5 in einer Kabine. Sie sind freie Menschen, exzentrisch, anarchisch, Heimwerker. Sie bezeichnen sich fröhlich als End-of-the-Roader.
Mark Vail - 60, buschiger weißer Bart, sonnenbrandrotes Gesicht, Wollmütze - kam 1977 hierher, fing 35 Pfund King Salmon Dip-Netting und entschied, dass dies der richtige Ort für ihn war. Im Jahr 1983 kaufte er fünf Morgen Mücken-dicke Fichte ungesehen. "Aber dann musste ich einen Maden machen, also arbeitete ich als Koch an der Nordküste, in Basislagern und in abgelegenen Lodges." Vail baute 1987 seine trockene Hütte - kein fließendes Wasser - und begann, vom Land zu leben. „Es war eine Herausforderung, mit nur 26 frostfreien Tagen im Jahr etwas anzubauen. Zum Glück habe ich in einem Fall sechs Kisten Elchfleisch konserviert. Ich habe 20 Jahre lang von weniger als 2.500 US-Dollar im Jahr gelebt “, rühmt er sich.
Heute werden im Vail Barkeeper-Garten Produkte wie Grünkohl, Salat, Senf, Brokkoli, Blumenkohl und Zucchini mit der Kartoffel als Lebensmittel verwendet. Er arbeitet auch als Naturforscher und erzählte mir, dass sich der Park im letzten Vierteljahrhundert dramatisch verändert habe.
"Unterm Strich wachsen die Gletscherflüsse und die Gletscher ziehen sich zurück und nehmen ab", sagte Vail. „Der Kennicott-Gletscher hat sich mehr als eine halbe Meile zurückgezogen, seit ich hierher gekommen bin. Durch die Ablation ist die Höhe des Gletschers im letzten Jahrhundert um mehrere hundert Meter geschrumpft. “
Diese Veränderung wurde mir deutlich, als ich in der historischen 14-stöckigen Kupfermühle in der nahe gelegenen Stadt Kennecott aufstieg. Auf jahrhundertealten Fotografien ragt der Kennicott-Gletscher wie ein gewaltiger Wal über die große hölzerne Mühlenstruktur. Heute blicken Sie von der Mühle auf einen schrumpfenden Gletscher, der von steinigen Trümmern bedeckt ist.
Mark Vail, der seit 1987 in seiner Kabine in McCarthy lebt. „Ich habe 20 Jahre lang von weniger als 2.500 USD pro Jahr gelebt“, sagt er. (Nathaniel Wilder) 
Glaziologe Michael Loso am Kennicott-Gletscher (Nathaniel Wilder) 
Stadtmenschen beim Paradieren am 4. Juli (Nathaniel Wilder) 
Guide Sarah Ebright, die in Montana (Nathaniel Wilder) Winter 
Backpacker unternehmen eine viertägige Wanderung im Naturschutzgebiet des Parks. (Nathaniel Wilder) 
Eine Elchjagdhütte erwartet die Bewohner im Park, wo Sportjagd erlaubt ist. (Nathaniel Wilder) 
Geophysiker und Buschpiloten Jack Holt und Chris Larsen stehen auf Larsens Land in McCarthy. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Der Air Bush Pilot Bill McKinney unterhält sich mit dem Autor Mark Jenkins über einen Gletscherschlammstreifen, mit dem er in der Nähe des Iceberg Lake landet. (Nathaniel Wilder) **********
Der Klondike-Goldrausch von 1898 zog Goldsucher tief in die Region Wrangell-St.Elias. Aber es würde Kupfer sein, nicht Gold. Im Jahr 1899 stimmte Chief Nicolai von den Chitina-Indianern zu, diesen weißen Eindringlingen einen Aufschluss von kupferreichem Erz im Austausch gegen Lebensmittel zu zeigen. Ein Jahr später steckte ein Goldsucher namens „Tarantula“ Jack Smith einen Anspruch auf ein steiles Tal über dem Kennicott-Gletscher ab und sagte: „Ich habe dort oben einen Berg Kupfer. Es ragt so viel aus dem Boden, dass es wie eine grüne Schafweide in Irland aussieht. “Die Größe der Lagerstätte war so gewaltig, dass Smith sie als„ Bonanza “bezeichnete.
Der Bau einer Eisenbahnlinie, die die Bonanza-Mine (und die nahegelegene Jumbo-Mine) mit der Südküste Alaskas verbinden sollte, begann 1906. Es war ein gewaltiges Unternehmen, das beispielhaft für die industrielle Dynamik und die expansionistische Vision des frühen 20. Jahrhunderts war. "Gib mir genug Dynamit und Snoose und ich baue eine Straße zur Hölle", prahlte Big Mike Heney, der Leiter des Projekts. Heney beschäftigte mehr als 6.000 Männer, hatte nach fünf Jahren und 23, 5 Millionen Dollar (ungefähr 580 Millionen Dollar in heutigem Geld) eine 196-Meilen-Eisenbahn durch die Berge von der alaskischen Hafenstadt Cordova nach Norden zu den heutigen Kennecott-Minen geschnitzt falsch geschriebene Hommage an den Naturforscher der Smithsonian Institution, Robert Kennicott, der 1866 auf einer Expedition nach Alaska starb. Alles, was für den Bau der Bonanza-Mine nötig war, die sich fast 400 Meter über Kennecott befindet, wurde von Seattle nach Valdez und später nach Cordova verschifft und dann mit Pferdeschlitten und Eisenbahn befördert. Ein dickes Stahlkabel, das fast fünf Kilometer lang war, stützte die mit Erz gefüllten Straßenbahnen.
Die Minen, die den Titanen der amerikanischen Industrie Daniel Guggenheim und JP Morgan gehörten, zahlten sich gut aus. Ein einziger Zug brachte 1915 Kupfererz im Wert von 345.050 USD (heute 8, 5 Millionen USD). In den nächsten zwei Jahrzehnten produzierten die Kennecott-Minen, eines der reichsten Vorkommen, die jemals entdeckt wurden, 4, 5 Millionen Tonnen Kupfererz im Wert von 200 Millionen US-Dollar (heute etwa 3, 5 Milliarden US-Dollar). Unter anderem produzierte das extrahierte Kupfer Kabel, die dazu beitrugen, alle unteren 48 zu elektrifizieren. Aber die Bonanza hielt nicht lange. Der Kupferpreis fiel in den 1930er Jahren drastisch, und der Betrieb der Mine wurde 1938 eingestellt. Kennecott wurde plötzlich zu einer Geisterstadt.
Kennecott, das mitten in Wrangell-St. Elias National Park and Preserve wurde 1986 zum National Historic Landmark ernannt. Der National Park Service begann 1998 mit der Stabilisierung und Restaurierung der bedeutenden Gebäude. Der Gemischtwarenladen, das Postamt und die Erholungshalle wurden alle renoviert. Die Mine selbst wurde geschlossen, aber die riesigen Holzkonstruktionen ragen immer noch aus dem Berghang heraus. Das hoch aufragende, 14-stöckige, scheunenrote Mühlengebäude ist eines der höchsten Holzkonstruktionen in Nordamerika und wird von Reiseleitern besichtigt. Man spürt immer noch fast den Schweiß und das Blut von Mensch und Tier, die für den Bau dieser Mine benötigt wurden.
Auf seinem Höhepunkt lebten 600 Bergleute in dieser Firmenstadt und gruben schließlich 70 Meilen Tunnel in den Bergen über der Mühle. 1910 zahlten sie 4, 50 USD pro Tag, 1, 25 USD für Unterkunft und Verpflegung. Die meisten Bergleute stammten aus Skandinavien. Kennecott war "trocken" und die Bergleute durften ihre Familien nicht in das Bergbaulager bringen. Es überrascht nicht, dass an der Wendestation fünf Meilen weiter eine weitere Grenzstadt an der Grenze zwischen Schindeln und Schindeln entstand - McCarthy. Es gab Saloons, Billardhallen und ein aktives Rotlichtviertel.
Die Bergleute von Kennecott "lebten vom 1. November bis Ende März ohne die Außenluft zu sehen", erinnerte sich William Douglass, der dort aufgewachsen war. Sie waren "Gefangene der Firma". (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Archiv / University of Alaska Fairbanks) McCarthy ist immer noch der richtige Ort, um etwas zu essen und zu trinken und Musik zu hören oder um einem erstklassigen Glaziologen zu begegnen, der erschreckende Geschichten über das Schicksal eines überhitzten Planeten erzählt.
**********
Ich traf Michael Loso auf der beplankten Außenterrasse des Potato. Er spielte Clawhammer-Banjo in einer Ragtag-Band, und die Leute tanzten wild und schwangen sich im Kreis. Loso, ein 49-jähriger Glaziologe, ist der offizielle Physiker des Parks. Er war ein kleiner, ungepflegter, bärtiger ehemaliger Bergsteiger und erzählte mir die unheilvolle Geschichte des Iceberg Lake, einer Besonderheit, die 50 Meilen südwestlich von McCarthy liegt und nicht mehr dort ist.
Der Iceberg Lake lag am Rand eines westlichen Nebenflusses des Tana-Gletschers, aber 1999 verschwand der See plötzlich. An seinem südlichen Ende von Eis aufgestaut, hatte das Wasser mit anhaltenden Erwärmungstemperaturen ein Loch unter das Eis gebohrt und war durch Tunnel geflüchtet, um zehn Meilen entfernt aufzutauchen und in den Tana-Fluss zu münden.
Die plötzliche Entwässerung eines gletscherstauenden Sees ist keine Seltenheit. „Einige Seen in Wrangell-St. Elias läuft regelmäßig ab «, sagte Loso. Hidden Creek Lake, zum Beispiel, in der Nähe von McCarthy, fließt jeden Sommer ab und gießt Millionen von Gallonen durch Kanäle im Kennicott-Gletscher. Das Wasser sprudelt aus der Mündung des Kennicott, wodurch der Kennicott River überflutet wird. Dieses Ereignis wird Jokulhlaup genannt - ein isländisches Wort für eine Überschwemmung durch Gletscherseen. "Die Hidden Creek Jokulhlaup ist so zuverlässig", sagte Loso, "es ist eine der größten Parteien in McCarthy geworden."
Im Sommer bohren sich wärmende Eisschmelzen unter dem Gletscher, der den Hidden Creek Lake staut, wodurch der See entwässert und Eisberge auf den Felsen stranden. (Nathaniel Wilder) Aber das Verschwinden des Eisbergsees war anders und unerwartet. Es hinterließ einen riesigen Graben im Boden, den Geist eines Sees, und er füllte sich nie wieder. Das etwa sechs Quadratmeilen große Schlammloch entpuppte sich als glaziologische Goldmine. Der Schlamm war in wissenschaftlicher Hinsicht ein laminiertes Seesediment. Jede Schicht stellte ein Jahr der Anreicherung dar: grober Sand und Schlamm, verursacht durch hohen Abfluss in den Sommermonaten, zwischen feinkörnigem Ton, der sich in den langen Wintermonaten ablagerte, als der See mit Eis bedeckt war. Die Lehmschichten, Varven genannt, sehen aus wie Baumringe. Unter Verwendung von Radiokarbon-Datierungen stellten Loso und seine Kollegen fest, dass der Eisbergsee seit über 1500 Jahren ununterbrochen existiert, von mindestens 442 n. Chr. Bis 1998.
"Im fünften Jahrhundert war der Planet kälter als heute", sagte Loso, "daher war die Sommerschmelze minimal und die Varven waren entsprechend dünn."
Die Varven waren in wärmeren Perioden dicker, zum Beispiel von 1000 bis 1250 n. Chr., Was von Klimatologen als mittelalterliche Erwärmungsperiode bezeichnet wird. Zwischen 1500 und 1850, während der kleinen Eiszeit, waren die Varven wieder dünner - weniger Hitze bedeutet weniger Abfluss und damit weniger Ablagerung von Lakustrin.
"Die Varves am Iceberg Lake erzählen uns eine sehr wichtige Geschichte", sagte Loso. „Es handelt sich um eine Archivaufzeichnung, die belegt, dass es auch in der Zeit der Erwärmung des Mittelalters keine katastrophale Entwässerung des Sees und keinen Jokulhlaup gab.“ In einem wissenschaftlichen Artikel über das Verschwinden des Eisbergsees betonte Loso noch deutlicher: „Die Erwärmung des 20. Jahrhunderts ist intensiver und von einem ausgedehnteren Gletscherrückzug begleitet als die mittelalterliche Erwärmungsperiode oder jede andere Zeit in den letzten 1.500 Jahren. “
Loso kratzte sich am ergrauten Gesicht. „Als der Eisbergsee verschwand, war es ein großer Schock. Es war ein Schwellenereignis, nicht inkrementell, sondern plötzlich. Das ist die Natur an einem Wendepunkt. “
**********
Ich traf Spencer Williamson - eine kleine, drahtige Hornbrille - am späten Donnerstagabend im Goldenen Salon. Der Platz war voll. Williamson und ein Kumpel veranstalteten eine Open-Mike-Jam-Session. Williamson hämmerte auf den Cajón, eine Boxtrommel aus Peru, Loso bearbeitete das Banjo mit einer Handbewegung, ein paar Jugendliche spielten Geigen. Patt Garrett, 72, ein weiterer Straßenkreuzer - sie verkaufte alles, was sie in Anchorage hatte, um eine schiefe Hütte in der Hauptstraße McCarthys zu bekommen - wurde von einem großen bärtigen Iren in rosa Strumpfhosen und einem Tutu herumgewirbelt.
Das Bagley Icefield ist 127 Meilen lang, sechs Meilen breit und 3000 Fuß dick - so groß, dass die frühen Entdecker nicht bemerkten, dass es sich dem noch größeren Bering-Gletscher anschließt. (Nathaniel Wilder) 
Mit einer Länge von 127 Meilen und einer Breite von sechs Meilen ist das Bagley Ice Field das größte unpolare Eisfeld der Welt und bedeckt den größten Teil des St. Elias-Gebirges. (Nathaniel Wilder) 
Mount St. Elias in der Mitte ragt aus dem Bagley Icefield heraus. Der 18.000-Fuß-Gipfel ist der zweithöchste in Nordamerika nach 20.310 Fuß Denali. (Nathaniel Wilder) 
Die Gipfel der Chugash-Berge im südlichen Teil des Parks ragen aus dem Bagley-Eisfeld heraus. ein Schmelzteich am Wurzelgletscher. (Nathaniel Wilder) "Wenn du wirklich sehen willst, was mit den Gletschern passiert", hatte Loso mir gesagt, "geh mit Spencer raften."
Während einer Pause in der Musik meldete sich Williamson, ein flotter, hartgesottener Kajakfahrer, freiwillig, um mich gleich am Morgen zum Bootfahren zu bringen. Da es schon Morgen war, gingen wir bald mit aufgeblasenen Packflößen durch den Wald.
"Ich denke, es gibt mehr Pack Rafts pro Person in Mc-Carthy als irgendwo in Amerika", sagte Williamson.
Diese ultraleichten Ein-Personen-Rafts wiegen nur etwa 30 kg und haben die Art und Weise, wie Abenteurer in ganz Alaska, insbesondere in Wrangell-St. Elias. Da es nur wenige Straßen und Hunderte von Flüssen gibt, waren Kletterer und Rucksacktouristen einst auf kleine, diskrete Gebiete beschränkt, die von riesigen, unerschwinglichen Wasserstraßen umgeben waren.
Heute können Sie mit einem Pack Raft abgesetzt werden, über einen Fluss paddeln, die Luft aus Ihrem Boot ablassen, es in Ihren Rucksack laden, eine Bergkette überqueren, einen Gipfel besteigen und dann einen anderen Fluss bis zum Ende raften.
Wir tauchten unsere Alpacka-Flöße in den kalten blauen Kennicott Glacier Lake. In trockenen Anzügen streckten wir unsere Sprühröcke über die Süllschichten, gruben uns in unsere Kajakpaddel und glitten vom Wald weg.
 »Sehen Sie diese schwarze Eiswand? « Williamson deutete mit seinem Tropfpaddel auf die andere Seite des Sees.
Wir glitten unisono über das Wasser und bewegten uns überraschend schnell. Als ich feststellte, wie einfach dies im Vergleich zu dem Versuch war, am Ufer entlang zu reisen, lachte Williamson.
"Du hast es! Bushwhacking in Alaska ist eine besondere Art von Elend. Mit einem Rudelfloß können Sie einfach über einen See oder einen Fluss schweben, anstatt gegen Büsche und Bären zu kämpfen. “
Williamson, 26, ein Führer für Kennicott Wilderness Guides, arbeitet von Mai bis September. Er zieht im Winter nach Süden. Dieser Snowbird-Lifestyle ist der Standard in McCarthy. Mark Vail ist eine von nur ein paar Dutzend herzhaften Seelen, die tatsächlich überwintern. Die anderen 250 Einwohner, von denen etwa 50 Führer sind, fliehen von Herbst bis Frühling und fliehen nach Anchorage oder Arizona oder Mexiko oder Thailand. Aber sie kehren jeden Sommer zu dem winzigen McCarthy zurück, wie der Kolibri, der von Lateinamerika zu derselben alaskischen Blume zurückfliegt.
Wir glitten direkt unter die schwarze Eiswand. Dies war die Spitze eines 27 Meilen langen Gletschers. Der große Zeh, wie sich herausstellte. Wir paddelten um die Halbinsel in einen engen Kanal. Es war wie eine Schlitzschlucht im Eis. Steine, die von der Oberfläche des Gletschers schmolzen, fielen 50 Fuß in die Tiefe und plätscherten wie kleine Bomben um uns herum. Vorbei an diesem Kanal paddelten wir durch eine Reihe von Eisbergen und stiegen tiefer in den Gletscher ein, bis wir in die letzte Sackgasse kamen.
"Wir konnten erst vor drei Tagen so tief gehen", sagte Williamson aufgeregt. „Die Eisberge, die uns zuvor den Weg versperrt haben, sind bereits geschmolzen! So schnell verschwindet das Eis. “
Alaskas Wrangell-St. Elias hat vier Gebirgszüge, 12 Vulkane, 3.000 Gletscher und eine Stadt, die eine siebenstündige Fahrt über einige harte Straßen erfordert, um zu erreichen. (Nathaniel Wilder) 
Detail von einem der Lappen (oder Finger des Eises) des Tana-Gletschers nahe Eisbergsee in Wrangell-Str. Elias Nationalpark und Reservat. (Nathaniel Wilder) 
Viele der 70.000 jährlichen Besucher des Parks kommen hierher, um auf Gletschern wie dem zugänglichen Wurzelgletscher Eis zu klettern. (Nathaniel Wilder) 
Der Eisbergsee war ein gletscherstauender See gewesen. Als der Damm 1998 brach, verschwand der See und hinterließ ein sechs Quadratmeilen großes Schlammloch. (Nathaniel Wilder) 
Die Erie-Mine-Straßenbahn hält sich an einem Hang über dem Wurzelgletscher mit dem Treppeneisfall in der Ferne fest. Die Straßenbahn brachte Bergleute auf und ab. (Nathaniel Wilder) Er entdeckte ein Loch in der Kopfwand, und wir paddelten hinüber, gingen durch einen dünnen Vorhang aus endlosem Tropfen und betraten eine niedrige, blaue Eishöhle. Ich griff nach der Decke und berührte sie mit bloßen Händen. Es fühlte sich an wie kaltes, nasses Glas. Dieses Eis ist Tausende von Jahren alt. Es fiel als Schnee hoch auf den 16.390 Fuß hohen Mount Blackburn, wurde durch das Gewicht des Schnees, der darauf fiel, zu Eis gepresst und begann sich langsam den Weg bergab zu bahnen.
Wir saßen ruhig in unseren Booten in der dunklen Eishöhle und starrten durch die tropfende Gletscherwasserlinie auf die helle Welt. Der Gletscher schmolz direkt vor unseren Augen.
Williamson sagte: "Wir sehen, dass die geologische Zeit so schnell voranschreitet, dass sie in der menschlichen Zeit beobachtet werden kann."
**********
Wrangell-St. Elias ist kein Park in den unteren 48, weil er nicht statisch ist. El Capitan in Yosemite wird tausend Jahre lang El Cap sein. Der große Graben des Grand Canyon wird im Jahr 3000 n. Chr. Nicht anders aussehen. Abgesehen von einer tektonischen Katastrophe wird Yellowstone jahrhundertelang voranschreiten. Aber Wrangell-St. Elias verwandelt sich jede Minute, weil es sich um eine Landschaft aus sich bewegenden, schmelzenden Gletschern handelt. In zehn Jahren wird es einen anderen Park geben.
Laut einem aktuellen wissenschaftlichen Bericht haben Gletscher, die in Alaska schmelzen, zwischen 1962 und 2006 mehr als 440 Kubikmeilen Wasser verloren - fast das Vierfache des Volumens des Eriesees. "In der Antarktis brechen Eisschelfs ab", sagt Robert Anderson, Geologe am Institut für arktische und alpine Forschung an der Universität von Colorado. "Aber diese schmelzenden alaskischen Gletscher spielen eine Rolle." Anderson hat in Wrangell Gletscher untersucht -St. Elias seit zwei Jahrzehnten. "Was selten erkannt wird, ist, dass Oberflächengletscher wie die in Alaska wahrscheinlich fast 50 Prozent des Wassers zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen." Die NASA berichtet, dass der aktuelle Anstieg des Meeresspiegels 3, 4 Millimeter pro Jahr beträgt und zunimmt.
"Eine der verblüffendsten und verheerendsten Folgen dieses raschen Abschmelzens des Eises war der Erdrutsch in der Eisbucht", sagt Anderson.
Wandern in Alaska Wrangell-St. Elias National Park and Preserve: Von Tageswanderungen zu Treks im Hinterland (regionale Wanderserie)
Sechsmal so groß wie der Yellowstone-Nationalpark, Wrangell-St. Elias heißt jedes Jahr 40.000 Besucher willkommen und jeder von ihnen wird den Besuch mit diesem brandneuen Reiseführer maximieren.
KaufenDer Tyndall-Gletscher an der Südküste Alaskas hat sich so schnell zurückgezogen, dass er steile, nicht abgestützte Fels- und Erdmauern hinterlässt. Am 17. Oktober 2015 stürzte der größte Erdrutsch in Nordamerika seit 38 Jahren im Taan Fjord ab. Der Erdrutsch war so groß, dass er von Seismologen der Columbia University in New York entdeckt wurde. Über 200 Millionen Tonnen Gestein glitten in etwa 60 Sekunden in den Taan Fjord. Dies wiederum verursachte einen Tsunami, der anfangs 200 Meter hoch war und den Fjord hinunter brauste und praktisch alles auf seinem Weg auslöschte, selbst wenn er sich nach 16 Kilometern auf 15 Meter verringerte.
"Erlen 500 Meter die Hügel hinauf wurden weggerissen", sagt Anderson. "Gletschereis stützt die Berghänge in Alaska, und wenn sich dieses Eis zurückzieht, gibt es eine gute Chance für katastrophale Erdrutsche." In anderen Gebieten wie den Alpen und dem Himalaya, sagt er, schmilzt das "Grundeis" Diese Art von Klebstoffen bringt Gesteinsmassen in die Berge, kann enorme Erdrutsche in die besiedelten Täler auslösen und verheerende Folgen haben.
"Für die meisten Menschen ist der Klimawandel eine Abstraktion", sagt Loso, als ich ihn in seinem Büro treffe, das sich in einem langen, dunklen, stark strahlenden Minengebäude in Kennecott befindet. „Es bewegt sich so langsam, dass es im Grunde genommen nicht wahrnehmbar ist. Aber nicht hier! Hier erzählen Gletscher die Geschichte. Sie sind wie die riesigen, jahrhundertealten Thermometer der Welt. “
**********
Bevor Sie Wrangell-St. Elias, in meiner letzten Nacht in McCarthy, bin ich in der Kartoffel und schreibe Notizen, als jemand rennt und schreit: "Der Fluss steigt!"
Dies kann nur ein Ereignis bedeuten: der Hidden Creek Lake Jokulhlaup. Der Hidden Creek Lake, der 16 km über dem Kennicott-Gletscher von einer Eiswand aufgestaut ist, hat sich unter dem Gletscher erneut gebohrt und entwässert.
Die ganze Stadt geht zur Fußgängerbrücke. Klar, der Fluss tobt, fünf Fuß höher als wenige Stunden zuvor. Es ist eine Party, ein Fest, wie Weihnachten oder Halloween. Die Brücke ist voll von Nachtschwärmern, die dieses dynamischste Eisereignis begehen und darauf anstoßen. Ein Führer namens Paige Bedwell umarmt mich und gibt mir ein Bier. "Glücklicher Jokulhlaup!"
Abonnieren Sie jetzt das Smithsonian-Magazin für nur 12 US-Dollar
Dieser Artikel ist eine Auswahl aus der Mai-Ausgabe des Smithsonian-Magazins
Kaufen
