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Dies ist der zweite Artikel in einer zweiteiligen Serie über armenische Karasen . Lesen Sie den ersten Teil.
Nach einigem Suchen erreichen mein Fahrer und ich unser Ziel: Rind, ein abgelegenes Dorf an der Westgrenze Armeniens. Bescheidene Wohnhäuser reihen sich auf holprigen Feldwegen aneinander. Die kleine Gemeinde, die anscheinend mitten im Nirgendwo liegt, scheint dem uninformierten Reisenden sehr wenig zu widersprechen, abgesehen von einem seltsam geformten Denkmal am Eingang.
Es ist kaum zu glauben, dass Rind eine weltbekannte Weinproduktionsstätte beherbergt.
"Wir sind im abgelegensten Dorf in Yeghegnadzor", sagt Zorik Gharibian stolz.
1998 gaben Zorik und seine Frau Yeraz, in Italien lebende iranische Armenier, ihren Lebenstraum auf, ein Weingut in der Toskana zu eröffnen. Stattdessen nutzten sie das Land von Vayots Dzor, Armenien - eine Region, die historisch mit der alten Weinherstellung verbunden war - und eröffneten Zorah Wines in Rind, weniger als 20 Autominuten vom berühmten Areni-1-Höhlenkomplex entfernt.
Im Jahr 2012 brachte Zorah seine erste Partie Wein auf den internationalen Markt. Nur wenige Monate später tauchte der Wein in Bloombergs Liste der zehn besten Weine des Jahres 2012 auf. Die Flasche Karasì 2010 im Wert von 45 USD wurde neben Weinen gesteckt, die seit Generationen auf dem Markt waren, und Flaschen im Wert von über 14.000 USD.
Die Gharibier haben keine Kosten gescheut, um die Qualität ihres Weins zu gewährleisten. Sie haben sich mit den besten Experten beraten. Sie haben viel in die Ausstattung ihrer Einrichtung mit modernster Technologie investiert. Aber ihre geheime Zutat? Armenische Geschichte.
Das Innere der Anlage von Zorah in Rind, Armenien, gesäumt von Karasen, die in abgelegenen Dörfern gefunden wurden. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Zorah Wines) Das Ehepaar aus Ehemann und Ehefrau hat sich jahrtausendelang Armeniens Karasen verschrieben, Terrakottatöpfen, die in der Weinherstellung in Armenien verwendet werden, und sie haben sich große Mühe gegeben, Hunderte dieser Schiffe für ihr Weingut zu erwerben, oft indem sie die Mauern der Keller der Dorfbewohner abgerissen haben, um sie wiederzugewinnen Sie sind oft zu groß, um durch die Tür zu passen.
Karases werden heutzutage in Armenien nicht mehr hergestellt. Winzer, die sich wieder für diese alte Methode der Weinherstellung interessieren, müssen sie aus zweiter Hand erwerben und manchmal sorgfältige Maßnahmen ergreifen, um ihre sichere Ankunft zu gewährleisten. Trinity Canyon Vineyards, ein weiteres Weingut mit Sitz in Vayots Dzor, ist so engagiert, dass sie ihre Karas mit traditionellen Eselkutschen transportieren lassen
Zorik sagt, Karas sollten als "eine Heiligkeit" betrachtet werden und den Verlust dieses alten kulturellen Erbes beklagen. Er verweist auf Georgien, Armeniens nördliche Nachbarn, die "die Sensibilität hatten", Pionierarbeit für die Erhaltung ihrer regionalen Terrakottatöpfe zu leisten, qvevris .
Georgien ist seit den 1990er Jahren an der Spitze der Terrakottabewegung, als der italienische Winzer Josko Gravner mit der Verwendung von importiertem Qvevri experimentierte. Im Jahr 2013 wurden Qvevris in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Um die überwältigende Nachfrage zu befriedigen, hat die georgische Regierung fast 1 Million US-Dollar für den Bau einer Qvevri-Schule bereitgestellt.
Noch vor wenigen Jahren stand das Handwerk der Qvevri-Herstellung am Rande des Aussterbens. 2013 berichtete The Real Wine Fair, dass es im ganzen Land nur fünf Qvevri-Hersteller gab, die in Armut lebten. Dies ist die Geschichte, die der heutigen Situation in Armenien ähnlicher ist. Tatsächlich ist die Nachfrage nach neuen Karas so gering, dass es für Töpfer eine finanzielle Katastrophe wäre, die erforderliche Ausrüstung zu warten.
Der Keramiker Serioj Asatryan stammt aus einem Dorf namens Shahumyan in der Region Ararat an der Grenze zur Türkei. Besser bekannt unter dem vorsowjetischen Namen Yuva, ist das Dorf berühmt für die besten Lehmvorkommen des Landes. Aus diesem Grund haben sich in den letzten 800 Jahren Hunderte von Töpfermeistern hier niedergelassen. Heute ist Serioj der letzte.
Obwohl er aus einer langen Reihe von Töpfern stammt, kann er keine Karase mehr wie sein Großvater herstellen. Anstatt den intensiven Wickelprozess zu verwenden, um größere Karasen herzustellen, verlässt er sich ausschließlich auf eine Töpferscheibe. Er besitzt nicht länger die Armen oder den Herd, die zum Backen von Karasen benötigt werden, die für die industrielle Weinherstellung geeignet sind.
Eine technische Zeichnung eines Karas hängt an der Wand von Serioj Asatryans Töpferei im Dorf Yuva. (Foto von Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan ist der letzte Keramiker in Yuva, einem Dorf, das historisch mit Keramik und Töpferwaren verbunden war und für die hervorragenden Lehmvorkommen seiner Region verantwortlich ist. (Foto von Karine Vann, Smithsonian) „Es ist viel Wissen und Technologie verloren gegangen, die wir wiederbeleben müssen“, sagt Boris Gasparyan, ein Forscher, der die archäologische Bedeutung von Karases in Armenien untersucht hat. „Heute ist nicht jeder in der Lage, einen Karas zu kreieren. Ich habe ein paar Karases für meine Experimente bestellt und sie können es nicht! “
Aber während die historische Bedeutung von Karas in Armenien sowohl verlockend als auch unbestreitbar ist, kann es tatsächlich mit modernen Weinbereitungstechnologien konkurrieren? In der aufstrebenden armenischen Weinindustrie gibt es Raum für Skepsis.
„Einige Produzenten sagen, dass Ton gut ist, weil er das Atmen ermöglicht, aber der Luftaustausch bestenfalls minimal und unbedeutend ist“, sagt Vahe Keushguerian, armenischer Weinexperte und Inhaber der in Eriwan ansässigen Weingutberatung Semina Consulting. "Einige sprechen über die Form der Amphore und wie sie den Fermentationsprozess unterstützt, aber es ist unmöglich, sie sauber zu halten. Daher ist sie der perfekte Ort, um unerwünschte Bakterien zu züchten, die dem Wein funkige und stinkende Aromen verleihen."
Heutzutage gibt es in Eriwan viele trendige Weinbars mit einheimischen und internationalen Marken, die eine ausgereifte Palette befriedigen. Unter Berufung auf die Rückkehr zu alten Rebsorten und das reichhaltige Terroir des Landes als Katalysatoren dokumentieren Weinfachleute die Qualitätssteigerung armenischer Weine. Das Wiederaufleben von Karasen scheint nur eine geringe Rolle zu spielen.
Welche praktischen Gründe haben Winzer, um Karas zu halten, abgesehen von ihrem historischen Reiz? Ist der Terrakottatrend eine rein sentimentale Angelegenheit? Oder gibt es greifbare Vorteile?
Ein altes Karas, das jetzt in einem Freilichtmuseum im Dorf Yuva ausgestellt ist. (Foto von Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan und Dr. Matthew Horkey, hauptberufliche Weinautoren bei Exotic Wine Travel und Autoren von Uncorking the Caucasus, haben mit unzähligen Zwischenstopps Amphorenweine von Amerika bis in den Kaukasus verkostet. Während ihrer Reisen beobachteten sie eine „engmaschige, einfühlsame Gemeinschaft von Weinliebhabern, die sich für„ natürliche Weine “einsetzen - Weine, die mit minimalem Aufwand hergestellt werden.“ Während nicht alle Amphorenweine „natürliche Weine“ sind, sind es die meisten . Die Wiederaufnahme dieser alten Methoden bietet eine Flucht vor vielen modernen Homogenisierungstechniken.
Wenn Winzer die Absicht haben, die Terrakotta-Weinherstellung wieder in Gang zu bringen, ist eine Menge Arbeit zu leisten, von der ein Großteil nichts mit der Weinherstellung zu tun hat. Es gibt so viele technische Elemente, von der Tonbacktechnologie über die physikalische Form bis hin zur tatsächlichen Tonqualität, mit denen man experimentieren sollte, sagt Boris Gasparyan.
"Alle alten Töpfer waren Forscher", sagt er. „Jedes Mal suchten die Menschen nach neuen Dingen, experimentierten, versuchten, neue Lösungen zu finden, versuchten, neue Variationen zu finden. Selbst wenn Sie einen Meister haben, widerspricht dies nicht Ihren Bemühungen, experimentelle Forschung zu betreiben und Wege zu finden, diese zu verbessern. “
Zorik und Yeraz sehen diesen Bedarf voraus und hoffen, eines Tages eine Karaschule auf dem Gelände ihrer Fabrik errichten zu können, um die nächste Generation junger Keramiker zu inspirieren, diesen Handel fortzusetzen. Die Verjüngung dieses Spezialgewerbes könnte den Handwerkern wieder wirtschaftliche Möglichkeiten bieten, in Regionen wie Yuva, die es seit dem Zusammenbruch der UdSSR dringend gebraucht haben.
Letztendlich geben die Gharibier zu, dass ein großer Teil der Attraktivität von Weinen aus Karas nicht in ihrer Effizienz oder ihrem wirtschaftlichen Potenzial liegt, sondern in ihrer beeindruckenden Geschichte.
„Bei Wein dreht sich alles um Geschichten, und jede Flasche Wein, die Sie öffnen, ist eine Geschichte“, sagt Yeraz. "Die Karas wiederum sind Teil der kollektiven Weingeschichte Armeniens."
Angesichts ihrer jahrhundertelangen Geschichte im Spannungsfeld zwischen armenischem Handel und Innovation scheint es viel zu bringen, wenn die Karas eine Weile länger aufrechterhalten werden.
Alik Avetisyan kauert in einem 260-Gallonen-Karas und füllt ihn mit frisch geernteten Trauben. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Zorah Wines) Karine Vann arbeitet als freie Autorin in Brooklyn und schreibt Geschichten für My Armenia , wo sie über das reiche Natur- und Kulturerbe Armeniens schreibt.
