Während des Sommers befand ich mich auf einem staubigen Grundstück mit Blick auf Herzog & de Meurons neueste Kreation: ein elegantes Durcheinander von I-Trägern, die die Pekinger ironischerweise als Vogelnest bezeichnen. Wenn es fertig ist, werden 90.000 Zuschauer im Stadion sein, um die Olympischen Spiele zu eröffnen. Viele halten es für das „Jahrhundert Chinas“. Aber im Moment bemühte ich mich, etwas anderes als die allgegenwärtigen glotzenden Touristen zu sehen, die Kräne aufstellten und Smog auslösten.
Mit Boutique-Hotels und extravaganten Wolkenkratzern, die wie Bambussprossen inmitten des ständigen Lärms der Bautätigkeit auftauchen, erkenne ich das neue Peking kaum wieder. Noch vor einem Jahrzehnt konnte ich durch die Labyrinthe der Hutongs schlendern - enge Gassen, die es nur in der Hauptstadt gibt - und im Teehaus des Viertels etwas Cha nippen, bevor ich mich auf den Weg machte, um im Park einen Drachen zu steigen. All dies wurde durch ein weitläufiges städtisches Zentrum mit glitzernden Einkaufszentren und Bürohochhäusern ersetzt.
Ein verschlafener Außenposten, der einst als das architektonische Rückgrat Asiens galt, rivalisiert jetzt mit Shanghai und Hongkong als kosmopolitischer Moloch, und seine Ambitionen hören hier nicht auf. „Peking möchte unbedingt als globale Stadt akzeptiert werden“, sagt Jeff Soule, Berater für China bei der American Planning Association. In den letzten Jahren hat Peking die Aufmerksamkeit der weltbesten Architekten von der üblichen Bande - New York, London, Paris - weggerissen, um ihre Metamorphose in einem rasanten Tempo voranzutreiben, das Dubai in den Schatten zu stellen droht.
Es verfügt über das größte Flughafenterminal der Welt, das von Norman Foster aus Großbritannien entworfen wurde, das riesige Nationaltheater von Paul Andreu aus Frankreich und das Megarestaurant LAN von Philippe Starck. Über allem steht jedoch - im übertragenen und im wörtlichen Sinne - Rem Koolhaas '750-Fuß-Krapfenwunder für China Central Television (CCTV), das die Olympischen Spiele des nächsten Jahres vom Wolkenkratzer auf die 1, 3 Milliarden Chinesen übertragen wird. „Die bloße Möglichkeit, es zu gestalten, ist in dieser Größenordnung und mit diesem Ehrgeiz nur in China möglich“, sagt Ole Scheeren, der für das Projekt verantwortliche Partner.
Das CCTV-Gebäude befindet sich mitten im neu errichteten Central Business District (CBD). „Vor fünf Jahren gab es dort nichts außer verlassenen Fabriken“, sagt Scheeren. Er erzählt, dass ihm Regierungsbeamte mit 300 eingeätzten Wolkenkratzern eine Blaupause des Bezirks gezeigt haben - geplanter Bau für das kommende Jahrzehnt. Ihr postmodernes Wunder hat das Spielbuch über Raum und Kontext umgeschrieben. Als sie diesen Sommer eines Tages dorthin fuhren, sahen die Hosenbeine (ein örtlicher Spitzname) imperial und gigantisch aus. Einen kurzen Moment später, als ich in den Rückspiegel blickte, wirkte es wie schlecht platzierte Jenga-Teile. „Die Rolle, die es spielt, ist eine einmalige, die neue Möglichkeiten aufzeigt“, erklärt Scheeren. "Es entgeht der Zwangsjacke der Disziplin."
Überall in der Stadt und neben der Verbotenen Stadt ist der Entwickler Händel Lee damit beschäftigt, die ehemalige amerikanische Botschaft, die in den letzten Tagen der Qing-Dynastie erbaut wurde, in eine weitere internationale Ikone chinesischer Extravaganz zu verwandeln, mit schicken Importen wie einem Daniel Boulud-Restaurant aus New York und der mondäne Nachtclub Boujis aus London. Als perfektes Beispiel für Pekings "Ich-auch" -Haltung ist zu erwähnen, dass Lees letztes Projekt Three on the Bund war, ein kultureller Schauplatz, der Shanghais Flussufer revitalisierte. Und weil er nach dem gleichen glamourösen Gefühl sprüht, hat Lee provinzielle Themen wie farbenfrohe Pagodendächer vermieden. "Es ist zeitgenössische Architektur", sagt er. "Wir versuchen definitiv nicht, chinesische Motive nachzuahmen."
Aber nicht jeder ist schnell dabei, Peking aus seiner Architektur zu verbannen. Shauna Liu, geboren und aufgewachsen in Peking, eröffnete im April das Côté Cour, das erste gehobene Hotel in einem traditionellen Innenhof. Hier, in einer der letzten kulturellen Enklaven der Stadt, hat sich nicht viel geändert, seit Lius Siheyuan vor 500 Jahren zum ersten Mal gebaut wurde. Die Nachbarn tauschen Klatsch und Tratsch aus, die Kinder rennen die gepackten Hutongs herunter und die Händler verkaufen alltägliche Waren wie frisches Obst und raubkopierte DVDs (okay, eines hat sich also geändert). Sie hat es geschafft, das authentische chinesische Design mit einem Hauch westlichen Stils zu verschmelzen und venezianischen Gips, Glasfliesen und einen Seerosenteich einzubringen. Und Gäste könnten nicht glücklicher sein - sie ist fast für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr ausgebucht. "Man braucht Menschen, um Geschichte zu erleben", sagt Liu. "Jede Stadt hat einen alten Sektor, das ist Teil des Charmes."
Leider hat die Zentralregierung im Zuge der Modernisierung Pekings Seele ausgerissen. "Peking hat keinen Charakter mehr, der pekingisch ist", sagt Soule. Vor einer Generation schlängelten sich 6.000 Hutongs durch die fußgängerfreundliche Stadt. Jetzt sind weniger als tausend übrig. Mehr als eine Million Anwohner wurden auf die Straße geworfen und ihre Häuser befehligten die Olympischen Spiele. Die ganze Situation riecht bedrohlich nach Maos Eroberung der Hauptstadt im Jahr 1949, als er die Siheyuaner eroberte und die historische Stadtmauer niederriss, um Platz für eine Menge Fabriken zu schaffen.
Chinas Bevölkerung ist jedoch nicht mehr so selbstgefällig oder unzusammenhängend. Es wird erwartet, dass nach den Olympischen Spielen wieder Millionen von Bauern und Wanderarbeitern nach Peking strömen, und das Wohlstandsgefälle der Stadt vergrößert sich weiter, was es sehr schwierig macht, die Vision von Präsident Hu Jintao von einer „harmonischen Gesellschaft“ aufrechtzuerhalten. Eines ist jedoch sicher: a Donut-förmiges Symbol kann die Armen nicht ernähren.
