Das Hotel Beau-Rivage Palace in Lausanne am Ufer des Genfersees beherbergt einen der besten Weinkeller Europas. Früher am Tag, als ich mit Sommelier Thibaut Panas durch das Labyrinth von 80.000 Flaschen ging, die sich bis unter die Tennisplätze erstreckten. In den kühlen unterirdischen Räumen befanden sich die üblichen Verdächtigen - Grand Cru Burgunder, Bordeaux, Barolos - sowie viele gute Schweizer Weine. Es war eines der letzteren, das ich jetzt trank, als ich auf der Terrasse von Anne-Sophie Pic saß, dem bekannten Restaurant des französischen Küchenchefs im Hotel: ein Glas Grand Cru de la Tour Vase 2007 von Les Frères Dubois Dézaley-Marsens Nein. 4. Ein Chasselas aus den terrassenförmig angelegten Weinbergen der Weinregion Lavaux, etwas außerhalb der Stadt, der Weißwein war reichhaltig, komplex und gleichzeitig subtil würzig. Und genau deshalb bin ich in die Schweiz gekommen, da es kaum eine Chance gab, dass ich es in den USA jemals wiederfinden würde
Das Beau-Rivage wurde 1861 auf der Schweizer Seite des Sees erbaut und ist genau das, was ein großartiges altes europäisches Hotel sein sollte. Das heißt, es vermittelt das Gefühl, dass Sie jederzeit in einen Schwarzweißfilm eintauchen können zwischen den Kriegen gesetzt. In den Belle-Époque-Salons, Ballsälen und Suiten fanden sich Charlie Chaplin, Coco Chanel und zahlreiche andere Personen ein, die an Größe und Privilegien gewöhnt waren. Ein typisches Beispiel: Die Frau in roter Lederhose am Tisch neben mir, die heimlich ihrem Miniaturdackel Bissen fütterte. Der Hund würde seine Schnauze aus ihrer roten Lederhandtasche stecken, um Bisse von 85 Dollar Ente zu erhalten, und dann verschwinden. Es hatte Manieren. Ich trank meinen guten Schweizer Wein und dachte über die Eigenart der reichen Europäer nach.
Von links: Der Fassraum der Domaine Jean-René Germanier im Herzen des Wallis, wo die Besucher Schweizer Rebsorten wie Humagne Rouge und Chasselas probieren können. Langusten und Rüben bei Anne-Sophie Pic, dem Restaurant im Beau-Rivage Palace Hotel in Lausanne. (Simon Bajada) Der Grund, warum Sie in den USA nicht viel Schweizer Wein finden, ist einfach der folgende: 98 Prozent davon bleiben in der Schweiz, wo sie von den Schweizern, die sich bewusst sind, dass ihre Weine extrem gut sind, auch wenn der Rest davon die Welt ist nicht. Diese Situation ist nicht ganz beabsichtigt. Die Weine sind ausserhalb der Schweizer Grenzen gewaltig teuer und die Tatsache, dass sie aus unbekannten einheimischen Sorten hergestellt werden, hilft auch nichts. Eine Flasche Schweizer Chasselas im Wert von 50 US-Dollar ist in Ihrem örtlichen amerikanischen Weingeschäft ein harter Verkauf.
Das heißt, sobald Sie innerhalb ihrer Grenzen ankommen, sind die Schweizer mehr als glücklich zu teilen. Der Besuch von Weingütern in der Schweiz ist tatsächlich einfacher als in vielen anderen europäischen Weinregionen. Die meisten haben Läden, die als Verkostungsräume dienen und reguläre Öffnungszeiten haben. Und das Schweizer Weinland mit den beliebten Kantonen Waadt und Wallis besticht durch seine Schönheit.
Das alles, um zu sagen, warum ich einen Tag nach meinem epischen Abendessen mit Louis-Philippe Bovard am Chemin des Grands Crus im Waadtland stand, einer engen Straße, die sich zwischen den alten Lavaux-Weinbergterrassen östlich von Lausanne schlängelt. Bovard ist die 10. Generation seiner Familie, die hier Wein herstellt. „Ich habe nur ein kleines Stück Weinberg, das mir mein Vater geschenkt hat und das der erste Louis 1684 gekauft hat“, sagte er mit der beiläufigen Bescheidenheit, die Ihnen zur Verfügung stand, als Ihre Familie fast 350 Jahre lang dasselbe Stück Land bewirtschaftete Jahre. Zu unserer Linken stiegen die grünen Reben in dramatischen Schritten - einige der Steinmauern sind 20 Fuß hoch - hinauf zu nacktem Fels und schließlich zu den Savoyer Alpen. Unter uns fielen sie ebenso steil ins ultramarine Wasser des Genfersees.
Von links: Der Uferweg in Lausanne bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Leute zu beobachten. Die Stadt ist die Hauptstadt des Kantons Waadt und liegt in der Nähe der Weinberge von Lavaux, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Blick auf den Genfersee über die Dächer von Rivaz von den Weinbergen der Domaine Louis Bovard aus. (Simon Bajada) Der Chemin des Grands Crus ist heutzutage stark frequentiert, was darauf zurückzuführen ist, dass die Region 2007 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Bovard toleriert dies mit Gleichmut. "Im September werden tausend Menschen auf der Strecke sein", sagte er. „Sie ärgern sich sehr, wenn sie für mein Auto zur Seite fahren müssen! Aber Ernte ist Ernte. Die Arbeit muss getan werden. Und die Winzer haben schließlich die Straße gebaut. “Bovards Weingut befindet sich in der nahe gelegenen Stadt Cully, deren Einwohnerzahl bei etwa 1.800 liegt. "Und die anderen Dörfer hier sind nicht einmal so groß, vielleicht dreihundert Einwohner", fügte er hinzu. „Davon sind aber zehn bis zwanzig Winzer.“ Das Gebiet Dézaley Grand Cru, in dem wir standen und aus dem Bovard einen seiner besten Weine herstellt, umfasst winzige 135 Morgen, aber mehr als 60 verschiedene Familien bewirtschaften es.
Die wichtigste Rebsorte von Lavaux und des gesamten Waadtlands ist Chasselas. In einem Extremfall macht es leichte, zarte, blumige Weißweine; bei den anderen reichen, geschmeidigen, vollmundigen. "In seiner Ausdrucksvielfalt ist es wie in Burgund", sagte mir Bovard später, als wir in seinem winzigen Verkostungsraum Wein probierten. „Chasselas von einem Cru zum nächsten können so unterschiedlich sein wie Chablis aus Montrachet.“ Alle Bovard-Weine sind beeindruckend, aber das herausragende Ergebnis war ein 2007er Grand Cru von Domaine Louis Bovard Médinette Dézaley, sein Spitzenwein, dessen jugendliche Fruchtnoten sich jetzt verändern zu einer geschichteten Toastiness. „Wenn der Wein älter wird, hat man weniger weiße Blüten, mehr getrocknete Aprikosen und Honig - ähnlich einer weißen Eremitage, aber nur ein bisschen heller.“
Während des Mittagessens in der Auberge de l'Onde in der winzigen Stadt St.-Saphorin auf der alten Straße von Genf ins Wallis wurde ich erneut mit Chasselas 'chamäleonischen Stilrichtungen bekannt. Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert mit seinen grünen Fensterläden war für den größten Teil seines Bestehens ein Gasthaus. Heute ist es vor allem für sein Restaurant bekannt. Die Atmosphäre in der Brasserie im Erdgeschoss ist gemütlich: Holzstühle, weiß gestrichene Deckenbalken, weiße Blumen in den Fensterkästen. (Die Rotisserie im Obergeschoss ist formeller und nur zum Abendessen geöffnet.) Als Maître d 'und Sommelier Jérôme Aké Béda uns saßen, steckte ein junger Mann mit einem Motorradhelm seinen Kopf durch ein Fenster und er und Aké plauderten auf Französisch. "Er ist ein Winzer, ein Einheimischer", erklärte Aké. "Er macht eine besondere Cuvée für mich, ungefähr dreihundert Flaschen."
Akés magnetische Persönlichkeit und außergewöhnliches Weinwissen sind die Geheimwaffen dieses Restaurants. Er merkt sich auch schnell seinen unwahrscheinlichen Lebensweg: „Ich komme aus der Elfenbeinküste. Ich bin mit Ananassaft aufgewachsen, nicht mit Wein! Aber jetzt bin ich in Wein, weil ich es liebe. Ich schwimme in Wein. “
Ohne ein zufälliges Treffen könnte Aké immer noch in Abidjan, der größten Stadt der Elfenbeinküste, leben. 1988, als er der Maître d 'in Wafou war, einem der besten Restaurants der Stadt, fuhr er in den Urlaub nach Frankreich und lernte einen seiner ehemaligen Professoren von der Hospitality School kennen. Sie unterhielten sich eine Weile und schließlich fragte der Mann, ob Aké vielleicht für ein Projekt von ihm im Team sein möchte - in der Schweiz. 1989 hatte Aké ein neues Leben in einem ganz anderen Land. Doch erst Mitte der 90er Jahre verliebte er sich in das Weinliebhaber-Restaurant des renommierten Küchenchefs Denis Martin in Vevey am Genfersee. Er begann seine Ausbildung zum Sommelier und wurde 2003 in einem bemerkenswerten Aufstieg vom Schweizerischen Verband der professionellen Sommeliers zum besten Sommelier der Westschweiz gekürt.
Jetzt hat er sein Zuhause in der Auberge de l'Onde gefunden.  »Chaplin, Strawinsky, Edith Piaf, Audrey Hepburn, alle sind hergekommen«, erzählte er mir. Aber als er anfing, über Chasselas zu sprechen, nicht über berühmte Leute, wurde er wirklich leidenschaftlich: „Ich habe Weine von überall in meinem Keller, aber ich werde mit Ihnen über Schweizer Wein sprechen. Und Chasselas - es ist eine der großen Trauben der Welt. Wenn Sie es trinken, fühlen Sie sich erfrischt. Und es ist so subtil, so sensibel, dass Sie zwischen den Zeilen lesen müssen. “
Gerade als ich mich zu fragen begann, ob ich einen Roman über das Flüstern von Chasselas gelesen hatte, stellte Aké Teller mit Barsch vom See ab und spuckte gekonnt gebratenes Hähnchen in Estragonsauce. Zu ihnen schenkte er uns Geschmack aus sieben verschiedenen Flaschen ein, alle Chasselas. Einige waren hell, zitrisch und knusprig; einige waren cremig, mit Aromen, die eher an Birnen erinnerten. Von den beiden älteren Jahrgängen, die wir probierten, hatte einer Honignoten, der andere einen nussigen Geschmack, der an Pilze und braune Butter erinnert. "Chasselas ... es ist auch sehr erdig", fuhr Aké fort. "Es braucht Salz und Pfeffer, um seine Amplitude hervorzuheben."
Am nächsten Tag fuhr ich nach Westen in Richtung Genf nach La Côte, einer weiteren der sechs Waadtländer Weinregionen, um Raymond Paccot von Paccot-Domaine La Colombe zu treffen. Hier war das Land weniger abrupt, die Weinberge flossen in sanften Hängen zum See hinunter. Paccots Weingut befand sich in Féchy, einem ländlichen Dorf. Darüber, etwas höher am Hang, befand sich Féchys treffend benannte Schwesterstadt Super-Féchy, „in der Phil Collins wohnt“, erklärte Paccot. "Die Reichen". Auch in Féchy, das weniger berühmt war, stand das lokale Schloss derzeit für 36, 8 Millionen Dollar zum Verkauf, sagte mir Paccot. "Mit einem sehr schönen Blick auf den See, wenn Sie interessiert sind."
Anstatt das Schloss zu kaufen, landete ich in La Colombes kleinem Laden und Verkostungsraum. Paccot, einer der ersten Winzer in der Schweiz, der biodynamisch wirtschaftet, stellt eine breite Palette von Rot- und Weißweinen her - Chasselas ist nicht die einzige Rebsorte, die hier angebaut wird. Er bot eine Fülle von Wurstwaren und Käse an, und umgeben von Flaschen unterhielten wir uns über die Geschichte der Region.
Wie bei praktisch jeder europäischen Appellation waren es vor allem die Römer, die hier Wein bauten. Später, im 10. oder 11. Jahrhundert, gründeten Zisterziensermönche ihre eigenen Weinberge. Lavaux 'spektakuläre Terrassenwände wurden im 14. Jahrhundert von norditalienischen Maurern errichtet. Bis dahin war das Waadtland Teil des französischsprachigen Herzogtums Savoyen. Das war es auch, sagte mir Paccot, als seine Familie das Wappen erhielt, auf dem eine Taube ( la colombe ), ein Symbol des Friedens, und natürlich das Weingut abgebildet sind. „Sie wurde uns von Amédée, einem der Grafen von Savoyen, überreicht, weil mein Vorfahr 1355 zur Sicherung des Friedens beitrug. Außerdem war es einfacher, ihm ein Wappen zu geben, als ihn zu bezahlen. “Während der vielen Kriege in Europa bauten Vignerons hier Trauben an und stellten Wein her. In der französischsprachigen Schweiz gibt es lokale Weiße wie Chasselas, Petite Arvine, Amigne und Humagne sowie französische Transplantationen wie Marsanne (hier als Ermitage bekannt) und Pinot Gris (hier als Malvoisie bekannt). Im östlichen deutschsprachigen Raum sind Rotweine populärer, insbesondere der Pinot Noir (oft als Blauburgunder bezeichnet); im italienischsprachigen Tessin dominiert der Merlot.
Paccots 2014 Amédée, der hauptsächlich aus der Savagnin-Traube hergestellt wird, war ein herausragender Wein unter den verkosteten Weinen - melonisch und erdig, vollmundig, aber mit frischer Säure aufgehellt. „Bei Chasselas ist es die Delikatesse, der Lift, die Frucht“, sagte er, nachdem er einen Schluck getrunken hatte. „Aber mit Savagnin ist es eher wie mit einem Pilz. Es riecht so, wie es ist, wenn man im Wald spazieren geht. “
Diese Bemerkung kam am nächsten Tag auf mich zurück, als ich tatsächlich in einem Wald spazieren ging. Aber ich war im Wallis, einem ganz anderen Ort. Wenn das Waadtland von der Offenheit des Genfersees geprägt ist, ist das Wallis von Bergen geprägt. Es handelt sich im Wesentlichen um eine riesige Schlucht, die vom Rhône-Gletscher gemeißelt wurde, der sich vor etwa 10.000 Jahren über eine Länge von fast 300 Kilometern erstreckte und laut Gilles Besse, dem Winzer, mit dem ich unterwegs war, „mehr als eine Meile tief war. Aber was es zurückließ, war dieses außergewöhnliche Mosaik aus Steinen. Der Boden im Wallis wechselt alle fünfzehn Meter - es ist nicht wie in Bordeaux. “
Ein Weinberg im Walliser Dorf Le Perrey, wo die Winzer der Domaine Gérald Besse ihre Trauben beziehen. (Simon Bajada) Abgesehen von dieser mosaikartigen Bodenstruktur ähnelt sie auch nicht der Waadt. Hier türmten sich die Alpen zu beiden Seiten von mir auf, zackig und atemberaubend. Am Vortag hatte ich mit Louis-Philippe Bovard und einem mir bekannten Schweizer Weinsammler, Toby Barbey, ein Gespräch über den Unterschied zwischen Waadt und Wallis geführt. Bovard hatte gesagt: „Das Wallis, die Böden sind sehr unterschiedlich, das Klima ist sehr unterschiedlich, es ist sehr trocken.“ Zu diesem Zeitpunkt warf Barbey ein: „Und die Menschen sind sehr unterschiedlich! Dort drüben sind sie Wahnsinnige. «
Ich erzählte Besse das und er lachte. Er ist in den Vierzigern, mit der erforderlichen interessanten Brille und der teuren Uhr, die alle Schweizer Männer anscheinend bei der Geburt ausgestellt haben, beschnitten. Als erfahrener Skifahrer hatte er kürzlich die Patrouille des Glaciers absolviert, ein kühles Langlaufrennen, das die ganze Nacht über rund 70 Meilen von Zermatt nach Verbier zurücklegt. Beweis genug für einen Wahnsinnsstreifen für mich.
Das Weingut seiner Familie, Domaine Jean-René Germanier, wurde 1886 in Vetroz eröffnet. Im Moment befanden wir uns jedoch tief im steilen Val d'Hérens. Der Wald, durch den wir gegangen waren, wich einem seiner wertvollen Weinberge, Clos de la Couta. Es ist absurd steil - eine durchschnittliche Bergziege wäre entmutigt. Aber irgendwie erntet Besse Trauben daraus, und sehr gute dazu. Sein pfeffriger, nach Nektarinen duftender Clos de la Couta Heida 2015 (der lokale Name für Savagnin), den wir später probierten, war großartig. Er informierte mich auch darüber, dass Val d'Hérens 'wahrer Ruhm weniger von seinen Trauben herrührt als von seinen kämpfenden Kühen.
"Kämpfende Kühe?"
"Natürlich! Wirklich wütende Tiere. Eine Spitzenkuh könnte für fünfundachtzigtausend Dollar verkauft werden. «
"Nicht wie ein Stierkampf, oder?"
„Nein, die Kühe kämpfen miteinander. Es geht darum, die Königin zu bestimmen - welche Dame die Herde regiert. Es gibt viele Kämpfe, aber das Finale findet im Juni in Aproz statt. Es ist eine sehr große Veranstaltung. Die Leute kommen aus der ganzen Schweiz. “
Die visuelle Bestätigung hätte mir geholfen, mein Gehirn um das Konzept zu wickeln. Aber zum Abendessen haben wir uns einer ebenso wallisischen Tradition hingegeben, Raclette, am ultimativen Ziel, dem Château de Villa in Sierre.
Es ist einfach, Raclette zu betrachten und zu denken: "Nun, das ist geschmolzener Käse auf einem Teller." Und ja, Raclette ist im Grunde geschmolzener Käse auf einem Teller. Aber sitzen Sie in einer Frühlingsnacht draußen im Château de Villa und schauen Sie sich den Turm mit den weißen Wänden dieses Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert an und bestellen Sie eine Degustation von fünf verschiedenen Käsesorten aus fünf verschiedenen Almen (Hochalmen) im ganzen Wallis. Sie werden feststellen, dass es viel mehr als das ist.
Im Château de Villa schneidet der Raclette-Meister große Scheiben des Raclette de Valais AOC-Käses in zwei Hälften, montiert sie auf Metallgestellen und positioniert sie gerade so nah an einem Feuer, dass der Rand der Käsechips und die Mitte ohne zu brennen schmelzen. Dann kratzt er den geschmolzenen Käse mit einem Schlag auf einen Teller. Einige Käsesorten sind erdiger, andere öliger und andere blumiger. Alle sind verschieden. Nachdem Sie alle fünf probiert haben, können Sie mehr von dem haben, was Sie bevorzugen, zusammen mit „leichten“ Beilagen: Salzkartoffeln, Brot und Essiggurken. Und fragen Sie nach der Pfeffermühle. Die richtige Menge Pfeffer? Das, sagte mir Besse, ist umstritten.
Am nächsten Tag bin ich mit dem Zug nach Zürich gefahren, weil ich mich nach einer neuen Regel für mein Leben entschieden habe: Wenn jemand anbietet, Ihnen Weinberge von einem Schnellboot zu zeigen, sagen Sie immer Ja.
Jemand in diesem Fall war Hermann Schwarzenbach, der Debonair-Eigentümer von Schwarzenbach Weinbau, ein paar Meilen südlich der offiziellen Stadtgrenze in der Stadt Meilen. Zürich ist nicht wirklich als Weinregion bekannt - die Stadt selbst ist mit ihrem Fokus auf internationales Geschäft und Kunst zu dominant - und da die Dörfer am nördlichen Ufer des Zürichsees in ihrer Ausbreitung, der historischen Grenze zwischen dem, was städtisch ist, versunken sind und ländlich hat verschwommen. Aber die Weinberge sind immer noch da, halb verborgen. Schwarzenbach wies sie aus dem Wasser - Dutzende Hektar große Parzellen den See hinauf und hinunter, versteckt zwischen alten Platanen, Parkanlagen am Flussufer und den Sommerhäusern der reichen Zürcher mit Giebeln. "Die meisten von ihnen sind an Land, das gegen Entwicklung geschützt ist", bemerkte er. "Sonst wären sie nicht mehr da."
Nachdem wir mehrmals den See auf und ab gezoomt hatten, parkten wir das Boot in Schwarzenbachs Bootshaus und machten uns auf den Weg zum Mittagessen im Garten eines lokalen Restaurants, Wirtschaft zur Burg, um seine Weine zu probieren. Obwohl das Gebäude aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt, ist Küchenchef Turi Thoma bekannt für seine leicht modernisierten Varianten traditioneller Schweizer Gerichte - Hecht aus dem See, einfach gebraten, aber zum Beispiel mit Mohn-, Limetten- und Chilibutter serviert. Thoma, ein kompakter, kahlköpfiger Bursche mit einem schelmischen Lächeln, kauft auch den ganzen Wein für das Restaurant. Er begleitete uns, um Schwarzenbachs Meilener Pinot Noir Selection 2008 zu probieren. Pinot Noir ist in der Deutschschweiz eine bedeutende und immer beliebter werdende rote Rebsorte als in den französischen Gebieten. Der Wein war eine Offenbarung - voll mit schwarzem Tee und Gewürzen, intensiven getrockneten Kirschfrüchten, saftiger Säure. "Man kann wirklich die Ähnlichkeiten zu einer großen Côte de Nuits sehen", sagte Thoma. "Du magst das Essen?"
"Großartig!", Sagte ich. „Genial.“ Er warf mir den entschlossenen Blick zu, den die Köche Ihnen gaben, wenn sie das Gefühl hatten, dass Sie Ihre tatsächliche Meinung höflich verheimlichen, und so aß ich einen weiteren Bissen des Wildbretkurses, auf den wir uns konzentrierten. "Und auch mit dem Wein fantastisch."
"Großartig!", Sagte ich. „Genial.“ Er warf mir den entschlossenen Blick zu, den die Köche Ihnen gaben, wenn sie das Gefühl hatten, dass Sie Ihre tatsächliche Meinung höflich verheimlichen, und so aß ich einen weiteren Bissen des Wildbretkurses, auf den wir uns konzentrierten. "Und auch mit dem Wein fantastisch."
"Gut", sagte er und lehnte sich zurück.
Ich sagte, ich sei überrascht, Pinot Noir - und noch dazu einen sehr guten Pinot Noir - am Ufer des Zürichsees zu finden. "Ja", sagte Schwarzenbach nachdenklich. „Aber denk drüber nach. Die Tradition von Pinot Noir ist hier über vierhundert Jahre alt. Vielleicht noch länger. Es war immer unsere Hauptsorte Rotwein. Klassische Cool-Climate-Rottöne, das machen wir. Ja, es wurde hierher gebracht von ... oh, dem Herzog von was auch immer. Aber es ist unsere Vielfalt. Recht?"
Schweizer Weinland entdecken
Die Kantone Waadt, Wallis und Zürich bieten alle Freuden der bekanntesten Weindestinationen der Welt ohne Menschenmassen. Gönnen Sie sich eine Woche, um alle drei zusammen mit den städtischen Freuden von Genf zu erleben.
Anreisen und Rundreisen
Swiss International Air Lines bietet 73 wöchentliche Flüge von Kanada und den USA nach Genf und Zürich an. Um mit dem Zug zwischen den Städten zu gelangen, investieren Sie in einen Swiss Travel Pass. Obwohl Sie die meisten Weingüter und Verkostungsräume unangemeldet besuchen können, ist eine gute Option, mit einem Tourunternehmen wie CountryBred zusammenzuarbeiten, das Abendessen mit Winzern, Luxustransport, Verkostungen und mehr plant.
Der Waadt
Übernachten Sie in der Stadt Lausanne, um die Weinregionen des Waadtlands zu erkunden. Der kürzlich renovierte Beau-Rivage-Palast (doppelt ab 565 USD), der ursprünglich im Jahr 1861 erbaut wurde, bietet einen spektakulären Blick auf den Genfer See, sowohl von seinen exquisit eingerichteten Zimmern als auch vom mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant, dem Namensgeber von Anne-Sophie Pic. Ein Spaziergang entlang der Lavaux-Terrassen Chemin des Grands Crus, nur 15 Minuten von Lausanne entfernt, darf nicht fehlen. Besuchen Sie anschließend Domaine Bovard in Cully, einen der wichtigsten Chasselas-Produzenten der Region. Die 1392 gegründete Domaine du Daley befindet sich in Lutry. Die Terrasse bietet den besten Blick auf alle Weingüter von Lavaux. Ein weiteres Highlight ist Raymond Paccots Paccot-Domaine La Colombe, das näher an Genf an der Côte liegt. Probieren Sie unbedingt die drei Chasselas-Abfüllungen - Bayel, Brez und Petit Clos - aus verschiedenen Terroirs . Ich habe es geliebt, in der Auberge de l'Onde (zwischen 13 und 41 USD) in St. Saphorin zu speisen, wo Sommelier Jérôme Aké Béda das Evangelium des Schweizer Weins predigt und das Fleisch vom Grill unvergleichlich ist.
Das Wallis
Das Hotel-Restaurant Didier de Courten (Doppelzimmer ab 240 USD) in Sierre ist ein angenehmer und entspannter Ausgangspunkt für Ihre Ausflüge. Domaine Jean-René Germanier, 30 Minuten von Ardon entfernt, gilt als einer der besten Walliser Produzenten, sowohl von Weißen wie Fendant (wie Chasselas in der Region bekannt ist) als auch von Roten wie Syrah. Zwanzig Minuten südwestlich bringt Sie zum brandneuen Weingut von Gérald Besse außerhalb von Martigny. Probieren Sie seine beeindruckenden Weine, wie die Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, von einem Weinberg auf einem dramatischen 55-Grad-Hang. Käse- und Weinliebhaber sollten das Château de Villa (zwischen 11 und 55 USD) in Sierre nicht nur für die Raclette-Verkostung probieren, sondern auch für den angeschlossenen Laden, in dem 650 verschiedene Weine angeboten werden.
Zürich und Umgebung
Wenn Sie in Zürich bleiben, haben Sie Zugang zu allen Attraktionen der Großstadt, aber direkt vor der Tür liegen Weingüter, die wunderbare Weißweine und überraschend gute Pinot Noirs hervorbringen. Das Baur au Lac in Zürich (verdoppelt sich von 926 USD) ist eines der bedeutendsten historischen Hotels Europas. Es wurde 1844 erbaut. Im selben Jahr gründete sein Gründer Johannes Baur sein Weingeschäft, das das Hotel noch heute führt. Im Schwarzenbach Weinbau, einem 15 Minuten entfernten Weinproduzenten in der Stadt Meilen, können Sie feine Pinot Noirs und weiße Rauschlings mit Zitrus-Aprikosen genießen, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Das Abendessen in der Wirtschaft zur Burg (zwischen $ 15 und $ 30), ebenfalls in Meilen, ist ausgezeichnet. Chef Turi Thoma verwendet Zutaten wie Hecht und Hase für seine brillant ausgeführten Spins nach traditionellen Rezepten.
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