Wie es ist, heute die Inka-Straße zu befahren

Der letzte Straßenabschnitt, den der Kaiser der Welt hinabstieg, war gewaltig steil, und seine scheinbar endlose Fläche aus Terrassensteinen ist 482 Jahre später immer noch da. Die gestufte, breite Granitstraße ergießt sich von den peruanischen Anden hinunter und hinunter in das flache Tal von Cajamarca.

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• Wie das Inka-Imperium eine Straße über eines der extremsten Gebiete der Welt baute

Dieser Abschnitt, ungefähr 1.100 Meilen nordwestlich von Cuzco, ist Teil der „Großen Straße“ oder Capacán, wie die Inkas es kannten - die größte technische Errungenschaft der vorspanischen Amerikaner, die sich von heute aus ungefähr 3.700 Meilen entlang der Anden erstreckt -Tag Kolumbien nach Chile. Während meines Abstiegs am späten Nachmittag vor etwa zehn Jahren wurde ich von dem Gespenst des Inka-Monarchen Atahualpa heimgesucht, der diesen Weg vielleicht zu seiner tödlichen Begegnung mit Francisco Pizarro, dem spanischen Eroberer, zurückgelegt hätte. Atahualpa reiste normalerweise mit dem Müll, aber er war ein junger Kriegerkönig in einer Nation, die das Gehen schätzte, und er hätte vielleicht das Bedürfnis verspüren müssen, wie ich es tat, zu beweisen, dass er es zu Fuß schaffen konnte. Er hätte die gleichen Bordsteine ​​gesehen, die unzähligen Stufen, die den Hang hinunter ins Tal führten.

Das Capacán-Netzwerk existiert in sechs Ländern Südamerikas immer noch in bemerkenswert langlebigen Teilen, obwohl es ohne Eisenwerkzeuge, Zugtiere, einen einzigen Bogen oder das Rad gebaut wurde. Mit Hängebrücken und bockgeraden Straßen, die von alten Vermessungsingenieuren angelegt wurden, fungiert die Straße als eine Art Karte der Ambitionen der Inkas, ein ewiger Meilenstein, der von einer Präliteratsgesellschaft auferlegt wurde, die keine schriftlichen Dokumente hinterließ. Es ist auch das Thema einer bahnbrechenden neuen Ausstellung, "The Great Inka Road: Engineering an Empire", im Smithsonian National Museum of the American Indian.

Ich hatte schon früher andere Abschnitte der Straße gesehen. Jahre zuvor war ich auf Abschnitten gestolpert, als ich mit meinem Motorrad durch Zentralperu und Bolivien gefahren bin, wo mich die Leute aufgefordert haben, meine Räder zu verlassen und ihnen auf steinernen Wegen zu Dörfern zu folgen, die über nebligen Gipfeln liegen. Aber diesmal war ich entschlossen, die Straße in ihrer vollen atmosphärischen Kraft zu erkunden und bin auf dem einfachsten Weg zur legendären Route gekommen. Ich flog nach Cuzco, der einstigen Inkahauptstadt und jetzt Perus Tourismuszentrum, und trat vor mein Hotel.

(Karte: Sophie Kittredge; Quelle: Daniel G. Cole, Smithsonian Institution, Esri und NaturalEarth. Die große Inka-Straße: Engineering an Empire, Smithsonian Books und NMAI (2015))

Ich wurde auf der Treppe von Donato Amado Gonzalez getroffen, einem Historiker des Archäologischen Parks Machu Picchu, einem kleinen, intensiven Mann, der ohne Entschuldigung ein schnelles Tempo hielt. Unsere erste Station war nur ein paar Blocks entfernt: eine breite, mit Müll übersäte Gasse. "Es heißt die Straße der Eroberer", sagte Amado, "weil sie genau hier in Cuzco eintrafen."

Unter jahrhundertelangem Lehm und Müll lag ein Stück der Nordstraße, der Chinchaysuyu. Die größte der Durchgangsstraßen der Inka-Straße verlief einst von Cuzco nach dem heutigen Quito in Ecuador und fuhr dann weiter in das heutige Pasto in Kolumbien. Auf der rechten Seite der Gasse befand sich ein Fußweg, ein ausgetretener Überrest der alten Nebenstraße, der aus glattem Kopfsteinpflaster bestand. Links verlief ein Merkmal der meisten Inkastraßen: ein Kanal zur Kontrolle der Erosion. Peruaner strichen an mir vorbei und wurden zu einem Vorort.

Die Spanier fuhren auf diesem Weg nach Cuzco ein, nachdem sie das Schicksal des Kaisers in Cajamarca besiegelt hatten. Pizarro und seine winzige Truppe von Soldaten lockten das kaiserliche Gefolge auf einen engen Platz und eröffneten das Feuer mit Kanonen. Pizarro selbst ergriff den Kaiser am Arm. Die Invasoren waren einverstanden, Atahualpas Leben zu retten, wenn er einen Raum einmal mit Gold und zweimal mit Silber füllte; als er das tat, besetzten sie ihn trotzdem. Sie ernannten einen Rivalen an seiner Stelle und zogen durch ein demoralisiertes und verwirrtes Inka-Imperium nach Süden, um die Elite mit dem Versprechen zu vereinbaren, dass sich nichts ändern würde.

Sie gingen einen großen Teil des Weges nach Cuzco, weil ihre Pferde schrecklich unter den scharfen Kanten der Stufen des Capac'an litten. Die meisten Spanier waren verarmte Bauern aus der Region Extremadura, und ich musste mich fragen, wie sie sich fühlten, als sie hier um die Ecke gingen und den riesigen Platz im Herzen eines Reiches betraten, umgeben von monumentalen Palästen und Tempeln, von denen alles glitzerte Blattgold und brillante hängende Textilien.

Amado schoss in rasendem Tempo vorwärts. Als wir eine stark befahrene Straße mit Hotels und Pullovern überquerten, deutete er auf eine Nebenstraße namens Puma Road. Es führte zum monumentalen Komplex von Sacsayhuaman - heute eine beeindruckende Ruine - und über die Berge zum Ritualzentrum von Huchuy Qosqo oder Little Cuzco.

Wir rannten zum Rand von Cuzco. Schließlich, hoch über der Stadt im schwachen Licht der Dämmerung, machte Amado eine weite Geste, als wir um eine Ecke gingen: „Da!“, Schrie er fast. „Die königliche Straße!“ Es war der besterhaltene Abschnitt in Cuzco, ein breiter, gerader Abschnitt des Capacán, der Hunderte von Metern verlief und auf beiden Seiten die Hänge eines steilen Hügels sauber ummauerte. Unten standen Häuser, und oben war eine Straße mit Verkehr verstopft. Der Pfad war mehr als drei Meter breit, ordentlich eingefasst und immer noch mit Steinen bedeckt, die von den Inka-Prozessionen glatt getragen wurden.

Ein Gewitter von Schwarz auf Schwarz rollte über das offene Tal auf uns zu, aber wir gingen weiter auf der Straße und stiegen zu einem Apacheta auf, einem Schrein, der aus einem Steingipfel bestand, der an eine glatte Steinplattform grenzte. Ich fragte Amado, ob jede Straße eine solche heilige Stätte habe, aber er schüttelte den Kopf. "Jeder heilige Ort hatte eine Straße, die dorthin führt", sagte er.

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Wissenschaftler haben große Anstrengungen unternommen, um den Capacán zu verstehen, darunter Karen Stothert, eine Archäologin von der Universität von Texas in San Antonio, die 1967 als Freiwillige des Peace Corps mit dem Wandern begann. "Sie sprechen über Tausende von Kilometern in einer der rauesten Topografien der Welt", sagte sie mir telefonisch. „Die Straße steigt über 5.000 Fuß direkt in die Berge. Manchmal steht es auf einem Steinvorsprung, der gerade breit genug für ein Lama ist. Wenn Sie Ihren Rucksack anstoßen, kann er Sie direkt von der Klippe in einer Tiefe von 2.000 bis 3.000 Fuß stoßen. “Sie hat grundlegende Untersuchungen zum Straßensystem durchgeführt, insbesondere in Ecuador und Peru, und dabei Brücken, Mauern, Tunnel und Entwässerungssysteme dokumentiert und kartiert die östlichen Hänge der Anden.

Stothert fordert gern einfache Versionen der Inka-Geschichte heraus. "Zunächst einmal", sagt sie, "nennen wir sie Inka-Straßen, aber viele von uns wissen, dass einige Teile vor den Inka gebaut wurden." Seit mindestens 3.000 Jahren schmieden andere Kulturen, darunter die Moche und die Nazca, miteinander verbundene Pfade in die weite Welt und im Fernhandel für Kräutermedizin, Gold und halluzinogene Verbindungen tätig. Als die Inka im 15. Jahrhundert die Anden eroberten, machten sie dieser „etwas egalitären“ Gesellschaft ein Ende, sagt Stothert und unterwarf brutal Hunderte von Nationen. Für viele gewöhnliche Menschen bedeutete die Inka-Straße Unterwerfung und Verarmung.

Überall im Imperium führten 40.000 Kilometer Straße - einschließlich dieses intakten Abschnitts - nach Cuzco (in der Ferne). (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) Eine Ansicht von Cuzco von Huanacuari, einem heiligen Hügel für die Inkas. Einer Legende nach sahen die ersten Inkas einen Regenbogen über diesem Hügel - ein günstiges Omen. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) Touristen steigen die Stufen nach Machu Picchu hinauf. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) Der Weg zum Sonnentor, das Inkaportal nach Machu Picchu (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) Spanische Kolonisten zerstörten Qorikancha, den Inka-Sonnentempel, und errichteten die Kirche von Santo Domingo auf der Grundlage von Tempelresten. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) Auf dem Gelände von Ollantaytambo befinden sich Inka-Gebäude, die zu den ältesten ununterbrochen bewohnten Südamerikas zählen. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) In Ollantaytambo bereitet eine einheimische Frau auf dem Weg nach Machu Picchu Bohnen für den Verkauf auf dem Platz vor. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) María Belin schneidet in Ollantaytambo einen Andenkürbis, den man Zapallo nennt. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) In Ollantaytambo zieht ein Bauer eine Ladung Trockengrasfutter für seine Kuhherde. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) Bei einem Straßenfest in Cuzco führt die peruanische Band Show Ma'Jazz einen Abschnitt der ursprünglichen Inka-Straße entlang. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) In Cuzco peitschen sich Menschen in weißen Masken, Collas genannt, in einem Tanz namens Yawarmayo oder Blood River zu Ehren von Qoyllur Rit'i, einem Pilgerfest der Anden. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) Am Imbissstand von Isabel Jibaja in Cuzco, einer Haltestelle des Chinchaysuyo-Straßennetzes, machen die Leute eine Pause zum Frühstück. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet) Truppe "Machu Picchu", Pfadfinder der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, posieren für ihr offizielles Foto in Saqsaywaman, oberhalb von Cuzco. (Ivan Kashinsky und Karla Gachet)

Stotherts Untersuchungen beeinflussten die Arbeit von Richard Burger, dem ehemaligen Direktor des Peabody-Museums in Yale, der das Inka-Straßensystem mit dem „Skelett eines Fisches“ vergleicht, dessen Hauptnord-Süd-Achse und viele kleinere östlich und westlich verlaufende Nebenstraßen. Schon in den 1970er Jahren war Burger, eine bekannte Autorität auf Machu Picchu, auf einigen Abschnitten der Straße im Norden Perus unterwegs, und er gleicht sie dem römischen Straßensystem in kühnem Maßstab und mit kühnem Ziel. Wie die Römer mussten die Inkas ihre Berufsarmee schnell über weite Strecken bewegen. Die Straße bot auch ein einzigartiges Kommunikationsmedium: Ein Korps kaiserlicher Boten, die Chaski, lief in Staffeln und übermittelte 150 Meilen pro Tag gesprochene Nachrichten zwischen Quito, einem der nördlichsten Punkte des Reiches, und Cuzco. Außerdem diente die Straße als Kanal für Produkte, die die vier Ecken der Inka-Welt und ihren unermesslichen Reichtum symbolisierten - Federn und wild lebende Tiere aus dem Dschungel, Gold und Silber aus dem heutigen Bolivien, massive Steine, die aus dem heutigen Zustand auf den Weg gebracht wurden Ecuador für den Bau von Tempeln und Strandsand, der von der Pazifikküste transportiert wird, um den zeremoniellen Hauptplatz in Cuzco zu füllen. Die Straße selbst galt als heilig, als Instrument zur Verbreitung der Anbetung des im Kaiser verkörperten Sonnengottes.

Maria Eugenia Muñiz, eine Archäologin des Kulturministeriums in Cuzco, untersuchte die Straßenabschnitte, um die Auszeichnung zum Weltkulturerbe für den Capacán zu erhalten. (Die UNESCO hat die Auszeichnung im Jahr 2014 erteilt.) In den unteren Talabschnitten, so Muñiz, sei der Weg nicht nur flach und gerade, sondern auch wunderschön, mit „Kies und Schmutz, mit einem Kanal als Begleiter“.

Und doch bestand die wahre Leistung der Inka-Ingenieure darin, das Hoch auf die Autobahn zu bringen, wobei die Straßenabschnitte mit 10.000 oder sogar 16.000 Fuß befahren wurden. Ihre ideale Straße verlief geradlinig über die hohen Hänge eines Hügels, über der Gefahr von Erdrutschen und unter exponierten Bergrücken. Die Entwässerung war von entscheidender Bedeutung, und der Inka schüttete Arbeit in Substrate, Gräben und Mauern, die die Erosion bremsten.

Ein Großteil der anfänglichen Bauarbeiten wurde von Sklaven, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern durchgeführt, aber für die regelmäßige Instandhaltung machten die Inkas einzelne Familien für kurze Strecken verantwortlich. Der Kaiser war verpflichtet, die Arbeiter nicht mit Geld zurückzuzahlen - der Inka hatte keine Währung -, sondern mit einem Stipendium für Kleidung, Chicha (fermentiertes Maisbier) und Essen. Diese wurden von offiziellen Lagerhäusern entlang der Straßen verteilt, die "die verschiedenen Regionen miteinander verbanden", hatte mir der Historiker Donato Amado Gonzales erzählt. Kartoffeln und Lamas aus dem Hochland wurden gegen Mais aus dem Mittelland, Obst und Koka aus dem östlichen Dschungel und Fisch von der Pazifikküste eingetauscht. Der Capacán hat das Reich integriert, aber auch diversifiziert.

Aber die Große Straße begann zu verfallen und zu verschwinden, sobald die Spanier Peru eroberten. Entwickelt, um von Menschen zu Fuß und von Lamas befahren zu werden, wurde es von eisernen Pferden und zähen Maultieren zerrissen. Der Zusammenbruch der zentralen Stromversorgung reduzierte die Wartung. Die Spanier bauten schnell neue Straßen, die für Pferde und Wagen geeignet waren. Die einzige Entwicklung, die es letztendlich mit dem Straßenschaden der Eroberer aufnehmen konnte, war das Automobil, das viele Menschen, die früher die alten Straßen begangen hatten, dazu veranlasste, sie zu verlassen oder, schlimmer noch, mit Asphalt zu bedecken. Andere zogen ungenutztes Mauerwerk auf, um ihre Häuser zu verbessern. Das einst weite Netz von Hauptstraßen und unzähligen Verbindungsstraßen, das im 15. Jahrhundert auf seinem Höhepunkt Zehntausende von Kilometern erreichte, ist heute auf 3.000 Meilen sichtbare Straße zurückgegangen.

Es werden jedoch nur begrenzte Segmente verwendet. Ich sah Leute auf dem Abschnitt in Cajamarca pendeln und Bolivianer, die auf einem Abschnitt der Inkastraße, die über die Insel der Sonne am Titicacasee führt, zum Markt gingen. Die Dorfbewohner führen sogar Reparaturen durch und arbeiten gemeinsam in der Inka-Mode. Im Apurímac-Tal in Peru, weniger als eine Tagesfahrt von Cuzco entfernt, versammeln sich jährlich vier Gemeinden, um eine Inka-Hängebrücke aus Seilen mit gewebtem Gras wieder aufzubauen - eine Tradition, die ein halbes Jahrtausend zurückreicht. "Die Brücke zu pflegen, erhält ihre Kultur", sagt der Kurator Ramiro Matos, ein peruanischer Archäologe und Ethnograf am Smithsonian National Museum of the American Indian und Hauptorganisator der Ausstellung. Das Brückenprojekt, fügt er hinzu, verdeutlicht eine Art und Weise, wie der Capacán lebt: „Es ist heute die Inkastraße.“

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Amado hatte mich auf den Cuzco-Boden geführt, aber als er nach zwei Stunden aufbrach und in flottem Tempo in der Nacht verschwand, gab ich nicht auf. Unmittelbar über Cuzcos Plaza de Armas war mir eine Messingplatte auf dem Bürgersteig aufgefallen. Auf der Tafel stand „Antisuyu“. Ein langer Pfeil zeigte nach oben.

Die Oststraße. Antisuyu war das, was die Inka den nordöstlichen Teil des Reiches nannten. Es umfasste einen Teil des Amazonasbeckens, ein Land, das sie als heiß, gefährlich und unheimlich flach betrachteten. Aber Antisuyu war reich an Dingen, die es in 10.000 Fuß Entfernung nicht gibt: Obst, Fisch, Tiere und endlose Wälder. Die Amazonasstämme unterwarfen sich kaum der Inka-Herrschaft, waren aber dafür bekannt, dass sie die Inka-Armee mit erfahrenen Bogenschützen versorgten.

Ich stieg durch das Viertel San Blas hinauf, das heute eines der angesagtesten in Cuzco ist, die Straße nach Antisuyu, gesäumt von Bars, Restaurants, Hotels, Bodegas und Cybercafés. Die Geschäfte verkauften Siebdrucke von Marilyn Monroe, Gemälde der Jungfrau Maria und Pullover. Ich hatte Durst, kletterte aber weiter, Block für Block. Die moderne Straße, die die genaue Route und die Dimensionen des Capacán nach Antisuyu überlagerte, ging weiter, als Cuzco in einen armen Vorort ausdünnte, der dunkel war und nach Tiermist roch. Die Straße, die manchmal mit modernem Kopfsteinpflaster gepflastert war, war für eine Weile betoniert. Spät in der Nacht kam ich schwitzend an den Ruinen von Sacsayhuaman vorbei.

Aber wo die Straße abfuhr und das Cuzco-Tal verließ, waren die Pflastersteine ​​plötzlich größer, glatter und dunkler. Ein bebildertes Schild, das Teil einer archäologischen Stätte war, sagte, dies seien die ursprünglichen Pflastersteine ​​des Capacán. Das Fundament der Mauer zu meiner Rechten war die ursprüngliche Inka-Stützmauer.

Ich erfuhr später einmal, dass es hier einen Tambo gegeben hatte, ein uraltes Inka-Rasthaus. In Cuzco angekommen, mussten die Herren der Amazonas-Stämme hier anhalten, um sich in ihre Pracht zu kleiden. Ihre Armeen von Bogenschützen hätten exotische Federn getragen und auf Muschelhörnern getrommelt, als sie einen dramatischen Auftritt hatten.

Schließlich bog ich wieder in die Stadt ab, stieg wieder ab und war vor Mitternacht wieder im steilen San Blas, wund und glücklich. Ich tauchte in einer ruhigen Bar auf, die mit Plakaten der Beatles und Jimi Hendrix geschmückt war. Ein Elvis-Typ kam herein und stellte ein Mikrofon auf.

Bei der Straße, die zu dieser Tür führte, ging es immer um das Verbinden. Über neue Menschen kommen große Entfernungen, um das Zentrum der Welt zu sehen.

Ich frage mich, ob die Bogenschützen sich auch zufrieden fühlten, als sie sich wund hielten, um ihr Chicha zu trinken.

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Nach einer Woche in Oberperu hatte ich mich an die dünne Luft gewöhnt, aber nur teilweise. Bergab zu gehen wurde immer einfacher, aber bergauf war immer noch ein Problem. Deshalb mietete ich am frühen Morgen ein Taxi, um mich in das Hochland südöstlich der alten Hauptstadt zu bringen. Stunden später wurde ich an einem Pass in der Nähe von 13.000 Fuß entlassen. Eine unbefestigte Straße schlängelte sich die andere Seite hinunter, aber der Fahrer wies mich auf einen Sporn zwischen zwei Gipfeln. Ich habe angefangen.

Ganz langsam hoch. Jeder Atemzug schien mir aus den Lungen gerissen, und es dauerte fast eine Stunde, bis ich den nächsten, gut sichtbaren Atemzug erreichte. Zwei neugierige 12-jährige Hirtenjungen, die wie Skateboard-Punks gekleidet waren, begleiteten mich eine Weile, bis ihnen die häufigen Zwischenstopps langweilig wurden.

Schließlich erreichte ich den Gipfel und fand auf der anderen Seite einen abgeflachten, gerodeten Weg durch das Gras, der von Steinen gesäumt war - den Capac'an. Ein paar Minuten bergab brachten mich zu einem Komplex von sieben Ruinen, von denen zumindest einige Schreine gewesen sein könnten. Ein junger peruanischer Archäologe, Cesar Quiñones, leitete hier in Wanakauri eine Ausgrabungsstätte, die den Eingang zu den beiden großen Tälern - Cuzco und Urubamba - bewachte, die das Herz des Inka-Reiches bildeten.

Die kleine Stätte selbst war faszinierend und bedeutsam für die Mythologie der Inka-Schöpfung, aber der eigentliche Anziehungspunkt für mich war die lange Strecke der Inka-Straße, die ins Cuzco-Tal führte - „vielleicht die besterhaltene Straße in der Region Cuzco“, sagte Quiñones. Er wies auf die fünf Merkmale eines typischen Inka-Straßenbaus hin: „Wände des Eindämmens und Zurückhaltens. Eine drei Meter breite Fahrbahn. Pflastersteine. Treppenhäuser. Schneiden und Auffüllen von Erde. “Auf dem höchsten Punkt wiesen Steinhaufen und eine abgeflachte Plattform auf einen Ort der Opfertätigkeit hin. Wir verbrachten eine Stunde damit, uns die hüfthohen Mauern anzusehen, die von Inka-Gebäuden übrig geblieben waren. Wahrscheinlich lebten hier Priester, während bedeutende Besucher die Straße von Cuzco aus bestiegen, um dort zu feiern.

Quiñones deutete in der Ferne auf die Spur des Capac Ñan, der sich wie ein Bleistiftstrich über geschwungene Berghänge senkte. Er warnte mich, mich in Bewegung zu setzen: Es war Mittag, und ich hatte ungefähr 13 Kilometer Weg zu bewältigen, mit ein paar zusätzlichen Kilometern Feldweg, bevor ich mit Asphalt rechnen konnte, und einem möglichen Taxi. "Es ist ein sehr klarer Weg", sagte Quiñones, "Sie werden es nicht verpassen." Ich zog meine Schnürsenkel fest und ging den Pfad hinunter.

Auf meinem Spaziergang ist nichts passiert. Gar nichts. Regenstürme gingen um mich herum, lose Pferde forderten mich heraus, galoppierten aber davon, Kühe ignorierten mich, ein Hirtenmädchen in Fedora und hausgemachtem Rock kam vorbei und weigerten sich, mich anzusehen. Ihre Schweine, Kühe und Hunde bewegten sich sehr langsam den toten Punkt des Capac'an hinauf.

Ich habe mich zweimal verlaufen, aber die Stützmauern würden in der Ferne auftauchen, oder eine einzelne, geschnitzte Stufe würde mich zurück zum Pfad führen. Am späten Nachmittag verlor sich die Passage, ich stürzte auf eine Schlammstraße und ging ins Cuzco-Tal, wo ich ein Taxi fand. Es ließ mich am Rande der Altstadt fallen, wo die Straße von Wanakauri mit der Hauptstraße aus dem Süden zusammenkam, die im Zentrum von Cuzco mit einem letzten, perfekt asphaltierten Abschnitt ankam, der sich wie eine Tangente an die gerundeten Mauern von Qoricancha, dem Tempel, anschlug von der Sonne.

Ein paar Polizisten wiesen mich ohne Fanfare darauf hin, als wäre es ein alltägliches Ereignis, neben einem 500 Jahre alten Wunder zu arbeiten.

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Machu Picchu war weder die Hauptstadt des Inka-Reiches noch das Hauptziel seiner Straßen. Ein Teil des großen Geheimnisses der Stätte ist ihre Unbekanntheit: Die Spanier haben sie nie gefunden oder in ihren Chroniken erwähnt, obwohl sie jedes mögliche Depot an Inka-Schätzen gesucht und auseinandergerissen haben.

Machu Picchus brütende Pracht - von den Spaniern unberührt - beschäftigte sich auch mit dem großen chilenischen Dichter Pablo Neruda (1904-73), der die Stätte 1943 besuchte. „Die Höhen von Macchu Picchu“, das erstmals 1946 veröffentlicht wurde, wurde zu Nerudas Huldigung an das Genie von anonymen Bauherren, die ihre aufragenden Wälle schufen. Machu Picchu ist für Neruda (der eine andere Schreibweise für die Website verwendet) die Quelle einer mächtigen indigenen Kultur:

Mutter aus Stein, Schaum von Kondoren.
Hohes Riff der menschlichen Morgendämmerung.
Im Ur-Sand verlorener Spaten.

Laut John Felstiner, dem Übersetzer von Neruda, hält die Website die Fantasie des Dichters dauerhaft in Atem: „Es handelt sich um eine menschliche Konstruktion, die sich hervorragend an die rohe, unwiderrufliche Natur anpasst. Das verleiht Macchu Picchu seine mythische Aura.“

Laut Richard Burger war Machu Picchu wahrscheinlich ein „Landpalast“ oder ein kaiserlicher Rückzugsort für einen der größten Inkakönige, Pachacutic, der von 1438 bis 1471 regierte. Die Inka ließen nicht viel Zeugnis zurück. Hiram Bingham, der Entdecker und Professor aus Yale, der 1911 Machu Picchu erreichte, fand vor allem zerbrochene Töpferwaren, Reste von Parfümflaschen und das, was Burger als „alte Bierfässer“ bezeichnet, große Keramikkrüge wieder. Burger schlägt vor, dass die Inka während der spanischen Eroberung „wahrscheinlich ihre Wertsachen eingepackt und sie zurück nach Cuzco gebracht haben“.

Machu Picchus monumentale Steine, von denen einige vielleicht 150 Tonnen wiegen, sind der beste Beweis für den königlichen Status der Stadt. Nur ein Kaiser "konnte Steinmetz benutzen und hatte einen unbegrenzten Vorrat an Arbeitskräften", um an einem so abgelegenen Ort so gut zu bauen, sagte mir Burger. Im Gegensatz zu Cuzco, das von Spanien geplündert und wieder aufgebaut wurde, war Machu Picchu seit 500 Jahren von Vegetation bewachsen und bewahrte sie.

Ich fuhr mit dem Taxi über die Anden ins Heilige Tal und erreichte den Bahnhof von Ollantaytambo, wo der kleine Zug, der Machu Picchu bedient, entlang des Ufers des Urubamba-Flusses taumelt. Aber ich bin nicht mit dem Zug gefahren. Auf einem schmalen Steg überquerte ich den Fluss und traf die Mitglieder meiner Wandergruppe - eine chilenische Familie und unsere Führerin Ana Maria Rojas.

Bevor ich mich auf den Weg zu dem heute berühmtesten Inka-Nebenweg machte, hatte ich mich mit Alain Machaca Cruz, einem 31-jährigen Peruaner, der beim South American Explorers Club arbeitet, bei einer Tasse Coca-Tee in Cuzco beraten. Machaca hatte für seine Firma Alternative Inca Trails mehr Inka-Straßenkilometer zurückgelegt als jeder andere, den ich jemals getroffen hatte. Er hat einmal eine 15-tägige Expedition nach Antisuyu unternommen („Mindestens 19 oder 20 Tage für Sie“, stellte er fest, nachdem er meinen Zustand beurteilt hatte). Er war in einem kleinen Quechua sprechenden Dorf am Capacán südöstlich von Cuzco geboren worden. "Der Camino Inca war das wichtigste Transport- und Kommunikationsmittel in einer Zeit, in der es kein anderes gab", sagte er mir. „Als meine Eltern Produkte auf den Markt brachten, mussten sie sie verwenden. Es gab keinen anderen Weg. “Zum Vergleich sagte Machaca:„ Heute gehen nur sehr wenige Menschen. “Er zitierte seine Eltern, zuerst in Quechua, dann in Spanisch:„ Jetzt, wo wir Autos haben, gehen wir nicht. “

Dagegen sei der berühmte Weg nach Machu Picchu „völlig gesättigt“. Sie müssen acht Monate im Voraus reservieren. “Die Tourismusförderer haben dazu beigetragen, den Namen„ Inka-Pfad “für den Weg nach Machu Picchu bekannt zu machen. Heute drängen sich täglich 500 Menschen auf der Route, oftmals ohne zu wissen, dass es sich nur um „43 Kilometer des 40.000 Kilometer langen Systems“ der gesamten Inka-Straße handelt, sagte Machaca. Richard Burger war einverstanden und teilte mir mit, dass die verhältnismäßig dunkle Straße nach Machu Picchu heute weitaus verkehrsreicher ist als zu Inka-Zeiten, als nur eine kleine Elite - der Kaiser und sein Hofstaat, Gefolgsleute und Diener - sie benutzt hätten.

Aber das Gedränge ist relativ. An diesem Tag ging es mit der chilenischen Familie bergauf. Der Ehemann war ein Sprengstoffingenieur und Fitnessfan, der den Berg leicht eroberte. Seine Frau war für das Gelände weniger gerüstet und langsamer, aber ihre Zwillingsjugendlichen hielten alle in guter Stimmung. Vielleicht einmal pro Stunde würden wir eine andere Gruppe überholen, die sich ausruht, oder uns überholen lassen, während wir innehielten.

Wir sind die Seite des steilen Urubamba-Tals entlang gewandert. Von Zeit zu Zeit gab es Grunzen der Sorte, die man für Scherze halten muss, als Rojas den Weg nach vorn wies und als dunkle Linie in der dichten Vegetation über einen entfernten Kamm lief.

Der Pfad selbst war nicht so breit wie die, die ich in Cajamarca oder Wanakauri gesehen hatte, aber wie alles in Machu Picchu war er durch Jahrhunderte der Dunkelheit und Verlassenheit unheimlich erhalten geblieben. Ich machte eine Pause, um ein paar Schritte zu untersuchen, die aus dem Felsen gehauen waren. "Sie reinigen es von Zeit zu Zeit, aber nicht viel mehr", sagte Rojas. Sie gab prägnante Antworten zur Geschichte der Inkas, kannte ihre königliche Chronologie und Namen und trug ein Notizbuch mit nützlichen Details zur Architektur bei sich. Sie nannte Hiram Bingham den "wissenschaftlichen Entdecker" von Machu Picchu und entlarvte damit ein in Peru populäres Argument, dass Bingham nicht der erste war, der die Ruinen sah, weil zuerst Grabräuber und örtliche Bauern dort gewesen waren. Dennoch, wie Rojas den Chilenen sagte, "zeigte Bingham der Welt das Erbe Perus".

Sie erwähnte nicht zufällig einen anderen Reisenden, der in den Bann von Machu Picchu geriet. Im Jahr 1952 kam Che Guevara - damals der aufstrebende argentinische Medizinstudent Ernesto Guevara - auf einer Reise hierher, die mit dem Motorrad durch Lateinamerika begann. Guevara wurde durch die Armut, die er auf seiner Odyssee erlebte, radikalisiert und empfand Machu Picchu als ultimatives Symbol des Widerstands. Auf der Baustelle schrieb er in The Motorcycle Diaries (1993 posthum veröffentlicht): „Wir fanden den reinen Ausdruck der mächtigsten indigenen Rasse Amerikas - unberührt von der Eroberung der Zivilisation.“ Machu Picchu verdankte seiner Kraft, fügte er hinzu Tatsache, dass die Bergschanze "die letzten Mitglieder eines freien Volkes in ihrem Besitz versteckt" hatte.

An diesem Nachmittag kamen wir an mehreren Gruppen vorbei und stiegen dann einen steilen Pfad hinauf in eine offene Schüssel, in der ein Dutzend peruanischer Arbeiter mühsam mit Macheten das Gras von einer Vielzahl von Inkaterrassen abschnitt. Oben ragte ein Komplex grauer Steinhäuser auf, Winaywayna (übersetzt aus dem Quechua, „für immer jung“). Jetzt kämpften wir uns in die Überreste beeindruckender Zeremonienstätten und ein Dutzend Steinhäuser mit trapezförmigen Fenstern. Das Mauerwerk befand sich in bestem Zustand aller Inka-Ruinen, die ich je gesehen hatte. Wir waren praktisch allein in dem, was Machu Picchu als Vorläuferkomplex erschien.

Karen Stothert war 1968 hierher gelaufen. Der Pfad war in schlechtem Zustand und überwuchert, und die Fortschritte ihrer Gruppe waren so langsam, dass sie, als sie schließlich Winaywayna erreichten, seit zwei Tagen kein Wasser mehr zum Kochen hatten. Aber in den Ruinen floss immer noch Wasser in den alten Inkabrunnen. „Wir hatten zwei Abendessen hintereinander“, erinnert sich Stothert, „mit Butterscotch-Pudding beim ersten Mal und Schokoladenpudding beim zweiten Mal. Ich habe mich beim Inca für die gute Technik bedankt. “

Unsere modernen Unterkünfte waren stattdessen eine enge Ansammlung von Wandzelten für Rucksacktouristen an diesem Abend.

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Ausgeruht überquerten wir endlich den letzten Pass und betraten durch das Sonnentor das Inkaportal nach Machu Picchu. Dort ließ Rojas uns für ein paar Minuten schweigend zurück, wo wir uns zu den anderen verschwitzten Rucksacktouristen gesellten, die auf die Ruinen blickten, die jetzt Südamerika definieren. Von ungefähr einer Meile entfernt war die Verbindung zwischen Straße und Stadt, Reich und Kaiser, unglaublich klar.

Der Geist von Che Guevara schien auch hier zu schweben.

Die verlorene Stadt war dort unten, ein perfekter, friedlicher Rückzugsort, der sich an einem warmen Ort über einem üppigen Tal befand. Natürlich wollten die Kaiser hier sein - alle wollten hier sein. Dank des Zuges kommen jetzt mehr als eine Million Menschen pro Jahr nach Machu Picchu, um die Atmosphäre, die heilige Majestät und die rohe Kraft des Ortes einzuatmen. Als das größte Imperium Amerikas seinen Höhepunkt erreichte, war dies die Ansicht.

„Lass uns gehen“, sagte Rojas. Eine Straße ist schließlich zum Laufen da.