Sonnenstrahlen mildern die brütende Dunkelheit des Regenwaldes im kanadischen Pazifik, der unter einem Baldachin aus 200 Fuß hohen Douglasien liegt. Ein Rascheln von Kiefernnadeln deutet nicht auf das Abgleiten einer unsichtbaren Schlange hin - lediglich auf einen Winterzaunkönig, der durch das Unterholz huscht. Jetzt ertönt ein Schallstoß, als ein Daunenspecht in einen nahe gelegenen Kofferraum bohrt. Auf einem Ast über dem Kopf schliessen sich Meise-Meise-Chöre einem Dee-Dee- Refrain an. "Was ist das?", Frage ich meinen Naturführer Terry Taylor, der ein Trillerpfeifen in einem kathedralenartigen Ständer aus roten Zedern entdeckt. "Ah, das", sagt Taylor, der auch ein Praktiker des toten kanadischen Humors ist. "Das ist ein kleiner Vogel."
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Taylors Erzählung wird jedoch von einigen entschieden nicht-bukolischen Geräuschen unterbrochen - dem Summen von Wasserflugzeugen, die Passagiere zu nahe gelegenen Städten und Resorts befördern, und den Nebelhornschüssen von Kreuzfahrtschiffen mit mehreren Ebenen, die von ihren Liegeplätzen in Vancouver, British Columbia, in Richtung Norden nach Alaska fahren . Stanley Park, der 1.000 Hektar große Regenwald, den wir erforschen, liegt im Herzen der Stadt - das Naturschutzgebiet bedeckt fast die Hälfte der Innenstadthalbinsel. Als New Yorker war ich dafür bekannt, mit der landschaftlichen Eleganz von Manhattans Central Park und den erholsamen Kräften von ProspectPark in Brooklyn zu prahlen. Aber auch ich muss zugeben, dass diese Grünflächen im Vergleich zu dieser außergewöhnlichen städtischen Wildnis verblassen.
In welcher anderen Stadt der Welt kann man morgens - auch im Sommer - auf einem nahe gelegenen Gletscher Ski fahren und nachmittags den Pazifik befahren? Wo sonst schafft es die Entdeckung eines Pumas, der durch ein Wohnviertel streift, nicht, die Titelseite der Lokalzeitung zu erreichen? Die Raubkatze wurde einem in der Vancouver Sun begrabenen Bericht zufolge sediert und in einer weiter entfernten Wildnisumgebung freigelassen. Der Artikel enthielt eine „Puma-Hotline“ sowie Tipps zur Taktik, die angewendet werden sollte, wenn Leser in ihrem eigenen Garten auf ein knurrendes Tier stoßen: „Zeige deine Zähne und mache laute Geräusche. . . Wenn ein Puma angreift, wehren Sie sich. “
Die Natur hat einen großen Teil der jüngsten Entwicklung der Stadt bestimmt. "Wir haben Richtlinien, die Korridore zwischen Gebäuden einrichten, um die wesentlichen Ansichten der Berge und des Wassers zu schützen", sagt Larry Beasley, Vancouvers Mitplaner. Vielleicht sind die Hunderte von unscheinbaren Bürogebäuden und Wohntürmen, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden, darauf ausgelegt, nicht mit atemberaubenden Ausblicken auf den blauen Pazifik und die schneebedeckten Küstenberge mithalten zu können. „Sobald Entwickler ein Projekt mit einer Fläche von mindestens zehn Morgen fertiggestellt haben, müssen sie eine beträchtliche Fläche für den Gemeinschaftsraum, einschließlich der Parks, bereitstellen“, sagt Beasley. Vancouver hat in den letzten zehn Jahren seiner Innenstadt 70 Hektar neues Parkland hinzugefügt, insbesondere entlang der kilometerlangen Uferpromenade, die sich um die vielen Buchten der Stadt schlängelt.
Um diese einzigartige Verbindung von Stadt und Natur zu demonstrieren, führt Beasley einen Rundgang durch Teile der Innenstadt der Halbinsel durch, die nicht vom Regenwald bedeckt sind. Wir beginnen in False Creek, einem aufstrebenden Viertel. Das Wasser hier, einst verschmutzt, schwimmt jetzt sauber. Inline-Skater, Radfahrer und Jogger strömen an einer Flotte von Segelbooten vorbei, die in der Marina festgemacht sind. Wohntürme mit gemischtem Einkommen und angrenzende Parklandschaft erheben sich auf dem Land, das früher von Eisenbahnhöfen besetzt war. Nur ein paar Blocks nördlich grenzt False Creek an Yaletown, ein Viertel, das wie ein SoHo aus Lofts, Restaurants, Galerien und High-Tech-Unternehmen besteht und aus einem ehemaligen Lagerviertel entstanden ist. „Unser Ziel ist eine 24-Stunden-Innenstadt, nicht nur eine Stadt, in der alle in die Vororte fahren, wenn es dunkel wird“, sagt Beasley.
Statistiken bestätigen seine Behauptung, dass Vancouver „die am schnellsten wachsende Wohnbevölkerung von allen Innenstädten in Nordamerika hat“. 1991 hatte die Stadt 472.000 Einwohner; ein Jahrzehnt später war es auf 546.000 gestiegen. "Und doch", rühmt sich Beasley, "haben wir weniger Autos als vor zehn Jahren." Aufgrund der massiven Investitionen und des Anstiegs des Tourismus, die beide im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen 2010 stehen, wird es noch mehr geben.
Trotzdem ist mein Weg zurück zu meinem Hotel ernüchternd. Im Victory Square Park in der Innenstadt von Eastside leben etwa 100 Obdachlose in Zelten. Ihre Siedlung erhebt sich vor dem Hintergrund von Transparenten mit den Aufschriften „Stop the War on the Poor“ und „Olympics 2010: Restore Money“ für den sozialen Wohnungsbau. “
Ich treffe mich bei einem Kaffee in einer nahe gelegenen Bar mit Jill Chettiar, 25, einer Aktivistin, die diese Zeltstadt großgezogen hat. "Wir wollten die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass all dieses Geld für ein sozial leichtfertiges Projekt wie die Olympischen Spiele ausgegeben wird, während Menschen in Türöffnungen schlafen", sagt Chettiar. Sie schätzt, dass die Hälfte der Zeltbewohner drogenabhängig ist. viele leiden unter schweren psychischen Störungen. In der Nacht sind die Obdachlosen die einzigen Menschen, die im 30-Quadratmeter-Viertel mit Einzelzimmern, Gebäuden, Wohnhäusern und Gassen zu sehen sind. „Wir leben in einer Gesellschaft, die diesen Menschen lieber den Rücken kehren möchte, um Touristen anzulocken“, sagt Chettiar.
Aber die meisten Vancouverer begrüßen die Olympischen Winterspiele und erinnern sich, wie viele von ihnen, an die Expo 1986, die erstaunliche 21 Millionen Besucher in die Stadt lockte und sie praktisch über Nacht zu einem Hauptziel für Touristen und Einwanderer machte. Die bekanntesten Neuankömmlinge sind Asiaten, insbesondere Hongkong-Chinesen, die nach einem Jahrhundert britischer Kolonialherrschaft im Jahr 1997 in Erwartung der Rückkehr Hongkongs nach China hierher umgesiedelt sind. Andere sind Ostkanadier, angelockt vom milden Klima und dem Lotusland-Image. "Es heißt die Vancouver-Krankheit", sagt Carole Taylor, Vorsitzende des Board of Directors der Canadian Broadcasting Corporation (und keine Beziehung zu Terry Taylor). „Unternehmen zögern, ihre Mitarbeiter nach Vancouver zu schicken, weil sie sich in die Natur, das Essen und den Lebensstil verlieben und sich irgendwann dafür entscheiden, zu bleiben, anstatt die Leiter woanders hinaufzusteigen.“ Taylor weiß. Vor dreißig Jahren kam sie als Fernsehreporterin hierher, um den Bürgermeister Art Phillips zu interviewen. Sie ist nicht nur geblieben, sondern hat den Typen geheiratet.
Vancouver verführt seit einiger Zeit seine Besucher. Einige Theorien besagen, dass Wanderjäger, die vor etwa 10.000 Jahren von Sibirien über die Beringstraße nach Alaska kamen, durch den Überfluss an Fischen und Wildfrüchten zu einem sesshafteren Leben angeregt wurden. Verschiedene einheimische Stämme, die sich hier niederließen - heute als First Nations bezeichnet - schufen einige der beeindruckendsten Kulturen im präkolumbianischen Nordamerika. „Der Zugang zu Nahrungsmitteln ermöglichte es den Menschen, eine komplexe, hierarchische Gesellschaft aufzubauen und Kunst zu entwickeln, die die Rangordnung widerspiegelt, was insbesondere durch massive Strukturen wie Totempfähle veranschaulicht wird. Diese Konstruktionen zeigen Wappen, die die Abstammung und Geschichte der Familie darstellen. Der Rang einer Person im Stamm wurde auch durch die Anzahl der Pole angegeben, die sich ein Individuum leisten konnte, um sie zu erheben “, sagt Karen Duffek, Kunstkuratorin am Museum of Anthropology.
Das von dem in Vancouver ansässigen Architekten Arthur Erickson entworfene und 1976 fertiggestellte Museum befindet sich auf dem Campus der University of British Columbia (UBC). Die Post-and-Beam-Konstruktion erinnert an die Big-House-Struktur traditioneller First-Nations-Häuser. Die Große Halle ist mit Totempfählen gesäumt - kunstvoll verziert mit geschnitzten Tier- und Menschenfiguren, einige realistisch, andere fantastisch -, die in Stammeskulturen als Eckpfosten für Deckenbalken verwendet wurden. Ein angrenzender Raum beherbergt eine Sammlung enormer gemeinsamer Bankettgerichte; Das größte Boot sieht aus wie ein 1, 80 m langes Einbaumkanu, das in Form eines Wolfes gehauen wurde. Die Festgerichte, so Duffek, wurden für Potlatch-Zeremonien (abgeleitet von einem Wort für „Geschenk“) verwendet, wichtige soziale und politische Anlässe in Gesellschaften, in denen die Größe eines Häuptlings verbreitet und viel Wissen mündlich weitergegeben werden könnte. "Eine Potlatch-Zeremonie zur Installation eines neuen Chefs könnte mehrere Wochen dauern", fügt Duffek hinzu.
Auch zeitgenössische Werke sind zu sehen. Der Rabe und die Ersten Männer, eine sechs Fuß hohe Holzskulptur aus dem Jahr 1980 des verstorbenen Haida-Künstlers Bill Reid, zeigt einen mythologischen Vorfall, in dem der Vogel die ersten Männer entdeckt, die in einer Muschelschale versteckt sind. Draußen, auf einer Klippe mit Blick auf einen pazifischen Meeresarm, ragen andere Reid-Stücke empor - Totempfähle mit Darstellungen von Bären, Wölfen, Bibern und Killerwalen, von denen sich einige allmählich in menschliche Gestalten verwandeln. Plötzlich schneidet ein echter Weißkopfseeadler, der von Möwen, die ihre Nester schützen, in die Höhe getrieben wird, die Luft nicht weiter als 30 Fuß von uns entfernt.
Die Europäer kamen zu spät in diese Ecke des westlichsten Kanadas. Spanische Entdecker kamen 1791 zuerst in das Gebiet. Ein Jahr später wurde die Halbinsel von einer kleinen Flottexpedition unter dem Kommando von George Vancouver, der dem südpazifischen Kapitän James Cook als Midshipman gedient hatte, überwacht. Doch erst 1886, mit der Ankunft der Canadian Pacific Railroad, wurde ein abgelegener Weiler hier, Granville, offiziell Vancouver getauft. Die Eisenbahn, die das Land vom Atlantik zum Pazifik verband, ermöglichte die Ausbeutung von Wäldern, Minen und Fischereien - die fragilen Säulen von Vancouvers frühem Wohlstand. „Mit der Rohstoffgewinnung war eine Boom-and-Bust-Instabilität verbunden. Um die Wende des 20. Jahrhunderts wurde viel Reichtum durch Spekulationen vernichtet “, sagt Robert AJ McDonald, Historiker bei UBC. "Sie hatten also nicht das dauerhaftere Bank- und Fertigungsvermögen von New York, Boston und Toronto."
Dennoch sind in den Hügelvierteln, die sich über dem Hafen von Vancouver erheben, Überreste der ursprünglichen angelsächsischen Elite erhalten geblieben - Shaughnessys Schein-Tudor-Villen, die vielen Pferdeställe in Southlands und die Geschäfte im englischen Dorfstil in Kerrisdale. Ich schließe mich Stephanie Nicolls an, einer Vancouverserin in der dritten Generation, die eine Marketing- und Medienagentur besitzt, für High Tea bei der Secret Garden Tea Company in Kerrisdale, wo Schaufensterplakate die Bewohner zum Krönungstag einladen - Königin Elizabeths halbes Jahrhundert später Der Tron. Eine Kellnerin mit weißer Schürze serviert ein Festmahl aus Fingersandwiches, Scones, Sahne und Gebäck. "Die Nachkommen der alten Elite sind immer noch da, aber sie leiten Vancouver nicht mehr", sagt Nicolls. "Jeder kann jetzt im Sandkasten spielen."
Sie zitiert den ehrwürdigen Vancouver Club, ein hübsches fünfstöckiges Hotel nur für Mitglieder mit Blick auf den Hafen und die Berge in der ersten Reihe. Das 1913 erbaute Gebäude aus rotem Backstein mit Marmorböden, Kristallkronleuchtern und kanadischen Porträts und Landschaften aus dem frühen 20. Jahrhundert war lange Zeit eine rein männliche nordeuropäische Bastion. "Dann, vor ungefähr zehn Jahren, fragte der Vorstand uns jüngere Mitglieder, was wir im Club machen wollten - und ließ uns das tatsächlich tun", sagt Douglas Lambert, der 39-jährige Präsident.
Heute sind 20 Prozent der Mitglieder Frauen; Rund um den Speisesaal und die Bar sind ost- und südasiatische Gesichter zu sehen. Das Durchschnittsalter eines neuen Mitglieds liegt nun bei 35 Jahren. „Keine drei Martini-Mittagessen mehr“, sagt Lambert. Vorbei sind auch die Herren mit dem blühenden Gesicht, die in Sesseln dösen oder Zigarrenrauch durch den Billardraum strömen. Stattdessen bietet ein hochmodernes Fitnessstudio Yoga-Kurse mit den üblichen Annehmlichkeiten. Was sich nicht geändert hat, ist der Status des Clubs als Wasserstelle für die Geschäftselite - drei Viertel der CEOs der Stadt sind Mitglieder. "Aber die Definition von" die richtige Art von Menschen "hat sich weiterentwickelt und erweitert", sagt Lambert.
Milton Wong, 65, Finanzier und Kanzler der Simon-Fraser-Universität in einem Vorort von Vancouver, wuchs in der Stadt zu einer Zeit auf, als die „richtigen Leute“ die Asiaten am stärksten ausschloss. Er wurde 1939 geboren und ist alt genug, um sich an die Internierung japanischer Kanadier im Landesinneren während des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. (Chinesische Kanadier erhielten die Stimme erst 1947; japanische Kanadier folgten 1949.) „Meine beiden älteren Brüder haben ihre Ingenieursausbildung an der UBC abgeschlossen, aber es wurde ihnen gesagt:‚ Entschuldigung, es werden keine Chinesen eingestellt ', erinnert sich Wong. "Sie mussten wieder in die Familienschneiderei einsteigen."
Als Wong 1963 sein Studium an der UBC abschloss, hatte sich die Tendenz gelegt. er wurde aktienportfoliomanager. Er machte letztendlich ein Vermögen für viele seiner Investoren. "Vielleicht habe ich nicht gedacht, dass Wohlstand das Wichtigste im Leben ist, aber alle anderen schienen es als ein Zeichen des Erfolgs anzusehen", sagt Wong. "Sie fingen an zu sagen: 'Gee, wenn die Leute Wong mit all dem Geld vertrauen, muss er schlau sein.' "
Die Fonds haben zweifellos die Vorurteile gegenüber den 60.400 Hongkong-Chinesen verwässert, die im letzten Jahrzehnt hierher gezogen sind, was durch die Direktflüge von Vancouver nach Hongkong begünstigt wurde. Kanada gewährte Einwanderern, die einen Nettowert von 350.000 US-Dollar aufwiesen und 245.000 US-Dollar in einen von der Regierung geführten Fonds zur Schaffung von Arbeitsplätzen investierten, ohne weiteres einen dauerhaften Aufenthalt. "Vielleicht war es viel einfacher, Einwanderer zu akzeptieren, die Mercedes fahren", witzelt Jamie Maw, Immobilienbanker und Lebensmittelredakteur. Noch heute arbeiten einige Haushaltsvorstände in Hongkong und besuchen ihre Familien mehrmals im Monat an langen Wochenenden in Vancouver. Tatsächlich ist Richmond, ein südlicher Vorort, in dem sich der Flughafen der Stadt befindet, zu einer bevorzugten Wohngegend für chinesische Einwanderer aus Hongkong geworden. Fast 40 Prozent der Einwohner von Richmond sind Chinesen, doppelt so viel wie die Chinesen in der Metropolregion.
"Es ist einfach, einen ganzen Tag im Einkaufszentrum zu verbringen", sagt Daisy Kong, 17, eine Abiturientin, die in Richmond lebt. Kong, der erst vor acht Jahren hierher gezogen ist, möchte eines Tages nach Hongkong zurückkehren. Aber für ihre Freundin Betsy Chan, 18, die Kinesiologie an der SimonFraserUniversity studieren will, wäre Hongkong nur eine Option, wenn ihr dort ein besserer Arbeitsplatz angeboten würde. "Ich habe eine gemischte Gruppe von Freunden, und selbst mit meinen chinesischen Freunden sprechen wir normalerweise nur Englisch", sagt Chan, der Rafting, Wandern und Klettern dem Stöbern in den Geschäften in der Mall vorzieht. Ricky Sham, 18, der sich bald an der University of Victoria einschreiben wird, sagt, Chan sei offensichtlich einheimisch geworden. "Sie werden Chinesisch sprechende Chinesen nicht im Freien hängen sehen", sagt er. "Meine Freunde gehen in Billardhallen und Videospielhallen."
Eine andere Gruppe von Neuankömmlingen - amerikanische Filmemacher - bevorzugen ebenfalls die Indoor-Attraktionen der Stadt. „Menschen auf der ganzen Welt schwärmen von der Natur und den atemberaubenden Filmschauplätzen in British Columbia. Wir bieten das Beste für den Innenbereich “, behauptet eine Website-Werbung für eines der rund ein halbes Dutzend Studios vor Ort. Die Nachricht wurde in Hollywood beachtet. Hier werden an jedem Tag zwischen 15 und 30 Filme und Fernsehsendungen produziert. Damit ist Vancouver, auch bekannt als „Hollywood North“, nach Los Angeles und New York das drittgrößte Filmzentrum in Nordamerika. Hier wurden die Fernsehserie „X-Files“ sowie neuere Filme wie Scary Movie 3, X2, Snow Falling on Cedars und Jumanji gedreht .
"Die wunderschöne Kulisse hat uns ursprünglich auf die Landkarte gebracht", sagt Susan Croome, die für British Columbia zuständige Filmkommissarin. „Filmemacher könnten ein paar Stunden nördlich von LA in der gleichen Zeitzone reisen, dieselbe Sprache sprechen, Landschaften schaffen, die sie dort nicht finden könnten - und das zu geringeren Kosten. Daraus folgte die Entwicklung talentierter Filmteams und gut ausgestatteter Studios, in denen Sets schnell gebaut werden können. “
In den Mammoth Studios, einem ehemaligen Lagerhaus von Sears, Roebuck im Vorort Burnaby, filmt ein Produktionsteam in LA Chronicles of Riddick, ein intergalaktisches Abenteuer mit Vin Diesel. (Wie Sci-Fi-Cognoscenti wissen, ist dies eine Fortsetzung von Pitch Black, in dem Diesel auch einen sympathischen Weltraumsoziopathen spielt, der noch böse Schläger besiegt.)
Ich bin immer noch in Anzug und Krawatte aus früheren Interviews angezogen und komme spät mit dem Taxi am falschen Ende der Mammoth Studios an. Ich habe erfahren, dass das Produktionsbüro, in dem ich erwartet werde, drei Häuserblocks in gerader Linie durch mehrere Sets entfernt ist - oder ungefähr doppelt so weit, wenn ich die Sets umgehen würde. Ich entscheide mich für die Indoor-Route und habe erst begonnen, als mir eine dröhnende Megaphonstimme zutiefst peinlich ist: „Yoooh. . . der mann im business-anzug , du gehst durch ein live-set! "
Diese Produktion beschäftigt eine Besatzung von etwa 1.000 Vancouveritern, darunter rund 600 Facharbeiter und Künstler für den Bühnenbau sowie 45 Näherinnen, die die Schränke von Bösewichten, Opfern und Helden ausstatten. "Es macht keinen Sinn, nach Vancouver zu kommen, wenn Sie nicht die lokalen Ressourcen voll ausschöpfen", sagt Scott Kroopf, der Filmproduzent, der mit seinem ehemaligen Partner Ted Field rund 30 Filme produziert hat. "Wir haben uns Australien und die USA angesehen, aber wir konnten keinen solchen Innenraum finden."
Kroopfs 14-Stunden-Tage in den Mammoth Studios lassen ihm nur Zeit für Vancouvers andere großartige Indoor-Aktivität - Essen. Die natürlichen Zutaten für eine bemerkenswerte Küche gibt es hier schon seit langem: Rotlachs und gefangene Dungeness-Krabben; im Regenwald gesammelte Pilze; Ein Füllhorn aus Gemüse und Kräutern, die in Fraser Valley im Osten der Stadt geerntet wurden. Aber es war die Fusion traditioneller europäischer Rezepte mit asiatischer Küche, die von neueren chinesischen, japanischen, indischen, thailändischen und vietnamesischen Einwanderern hervorgebracht wurde, die ein schillerndes Spektrum an erstklassigen Restaurants hervorbrachte. Und Besucher aus Hollywood haben dazu beigetragen, den gastronomischen Ruf der Stadt weit und breit zu verbreiten.
Ich begleite Marnie Coldham, Sous-Chef von Lumière, dem wohl besten Restaurant der Stadt, auf einer Shopping-Expedition am frühen Morgen. Wir beginnen am Granville Island Public Market, der sich unter einer Brücke befindet und die Innenstadt von Vancouver mit weiteren Wohnvierteln im Süden verbindet. Die Stände von Granville befinden sich in einem Lagerhaus. Coldham begibt sich zuerst zu den Metzgern, wo sie Würstchen und Doppelspeck, kurze Rippen vom Rind, Schinkensprossen und Kalbsknochen aufnimmt. Beim Fischhändler wählt sie Hummer, Wildlachs und ein Dutzend Austernsorten. Die Obststände sind mit Himbeeren von der Größe von Gummibällchen und marmorgroßen Blaubeeren bestückt. Früher gab es sie nur in Asien - zum Beispiel mit grüner Papaya oder Litschi-Nüssen.
Über die Brücke in die Innenstadt von Vancouver kehren wir zum New Chong Lung Seafood und Meat Shop in Chinatown zurück. „Wir verwenden ihre gegrillte Ente für unsere Peking-Entensuppe“, sagt Coldham und zeigt auf mehrere Vögel, die am Fenster an Haken hängen. Eine ältere chinesische Frau schöpft mit einem Netz Riesengarnelen aus einem Tank. Ich betrachte die von Eis gesäumten Kisten mit Meeresschnecken, Kabeljau, Seeigel und einem Vancouver-Favoriten, dem Geoduck (ausgesprochen gooey-duck) - einer Riesenmuschel. "Oooooh - sieh dir das an!", Ruft Coldham aus, als wir an einem benachbarten Geschäft mit einem Stapel Durians vorbeikommen, südostasiatischen Früchten, die wie stachelige Rugbybälle aussehen und sich durch einen ausgeprägten, magenverdrehenden Gestank auszeichnen - und einer ausgleichenden glatten Textur und süßer Geschmack.
In dieser Nacht wird mir ein Großteil dieser Produkte (keine Durian) zum Abendessen serviert. "Vancouverite Gaumen sind sehr anspruchsvoll geworden", sagt Rob Feenie, Chef und Inhaber von Lumière. Das Dekor von Lumière ist minimalistisch-zeitgenössisch. Es würde mir schwer fallen, mich an die Möbel zu erinnern, die nur vage von hellem Holz und beigen Stoffen geprägt waren. Ich habe jedoch kein Problem damit, das Gemisch von Gerichten zu zaubern, die mit Hilfe eines Freundes während dreistündigem Schlemmen verzehrt wurden: leicht angebratener Thunfisch mit Sellerieremoulade; ahornsirup- und sake-marinierter sablefish mit sautierten kartoffeln und lauch; Geschmorte Entenkeule und -brust sowie in der Pfanne angebratene Foie gras mit zimtpochierter Birne; Kürbis-Mascarpone-Ravioli mit schwarzer Trüffelbutter; Rohmilchkäse aus Quebec; und eine Auswahl an Weiß- und Rotweinen aus den Weinbergen des Okanagan Valley, vier Autostunden nordöstlich von Vancouver. „Weil wir am Pazifikrand sind, haben meine Gerichte einen enormen asiatischen Einfluss - viel frischen, sogar rohen Fisch“, sagt Feenie. Die subtile Süße erinnert jedoch an den frischen, fruchtigen Geschmack, den ich oft mit den traditionellen Elementen der Küche des pazifischen Nordwestens verbinde.
Vancouvers exquisite Kulisse und erstklassiges Essen haben der Stadt ein entspanntes Image verliehen - eine Darstellung, auf der manche bestehen, sie sei übertrieben. "Es ist nicht genauer als die Vorstellung, die die Amerikaner an der Ostküste von LA als weniger geschäftsmäßigem Ort haben", sagt Timothy Taylor, ein lokaler Schriftsteller (und noch ein anderer, nicht verwandter Taylor). Die Erzählung in seinem gefeierten ersten Roman, Stanley Park, pendelt zwischen dem Regenwaldschutzgebiet in der Innenstadt und der Küche eines Gourmetrestaurants. "In der Tat", fährt er fort, "arbeiten die Leute hier so hart wie in Toronto oder New York."
Aber zumindest im Moment leidet Vancouver im Vergleich zu diesen Städten unter dem begrenzten kulturellen Angebot. Mir fällt auf, dass während meines Aufenthaltes nicht ein einziges Mal jemand vorschlug, dass ich ein Konzert, eine Oper oder eine Tanzvorstellung besuche. In den Buchhandlungen, in denen ich mich umgesehen habe, war es eine Herausforderung, alles zu finden, was nicht unter den Bestsellern und den Büchern zur Selbstverbesserung zu finden war. Aber dann ist dies eine junge Stadt - kaum 120 Jahre alt. Es dauerte eine Weile, bis die Völker der First Nations ihre wundersamen Totempfähle und großen Häuser herstellten - erst nachdem ihre Nahrungsbedürfnisse durch eine Fülle von Fischen und Wild gedeckt worden waren. Ich betrachte die kulturellen Meisterwerke, die mit Sicherheit noch vor mir liegen und von Menschen geschaffen wurden, die mit einer Diät aus rosa Jakobsmuscheln in Peking-Entensuppe, paniertem Heilbutt mit Morcheln und Ravioli aus grünen Erbsen und Ricotta gezüchtet wurden.
