Jeder, der in New York aufgewachsen ist, hat eine Erinnerungsgeschichte über die unruhige Landschaft der Stadt. Erinnerst du dich, als die Hudson Street in TriBeCa ohne Ampel war? Oder hatte Harlem keinen Cineplex? Oder bedeutete eine Radtour über die Brücke nach Williamsburg, Brooklyn, einen Handschuh aus Junkies zu fahren? So viel von der dynamischen Energie New Yorks spiegelt sich im Auf und Ab der Stadtviertel wider, wenn Künstler, Unternehmer und andere Elemente der Avantgarde der Gentrifizierung Neuland betreten und die Transformation heruntergekommener Lagerviertel und urbaner Wildnis vorantreiben in lebendige Gemeinschaften. Manchmal weiß man, wo man sich in New York befindet, nur weil sich ein Stadtteil so gut gefestigt hat, dass man ein charakteristisches Aussehen erhält. Gepflegte Bill Blass-Anzüge bestimmten die Upper East Side von Babe Paley und Company in den 1960er Jahren genauso genau wie die asymmetrischen Frisuren und weiten, schwarzen Yohji Yamamoto-Anzüge von SoHo aus den 1980er Jahren oder die heutigen bärtigen L-Train-Hipster, die mit Mini-Fedoras und Fixies ausgestattet waren Fahrräder, lass dich wissen, dass du in einer Williamsburg bist, die dein Großvater nicht erkennen würde.
Ich erinnere mich an die späten 1970er Jahre, als die West 57th Street zwischen der Fifth und der Sixth Avenue ein Niemandsland von Baustellen, kranken Reformhäusern und Discounter war. Es ist kaum vorstellbar, dass der Block, in dem mein Bruder und ich unsere Skateboards einem Paar Muggern überlassen haben, zu einer glamourösen Durchgangsstraße von High-End-Boutiquen und Hotels geworden ist. Was in New York in Mode kommt, kann genauso gut ausgehen. Es scheint ebenso schwer vorstellbar, dass es eine Zeit gab, in der die inzwischen halbvorstädtischen East Sixties umwerfend cool waren: Der Modedesigner Halston warf dekadente Partys in sein Paul-Rudolph-Stadthaus; Andy Warhol und Liza Minnelli kauften Steaks bei Albert & Sons in der Lexington Avenue, und die Singleszene an Orten wie Maxwells Plum inspirierte den Film Looking for Mr. Goodbar . Erwähnen Sie jetzt die Ostsechziger, und die meisten Leute murmeln "nirgendwo zu essen" - ein Ödland.
Derzeit sind TriBeCa, Harlem und Williamsburg die drei dynamischsten Stadtteile in New York. Obwohl sie in ihrer Geschichte und demografischen Entwicklung sehr unterschiedlich sind, haben sich alle drei zu Reisezielen mit begehrten Adressen und trendigen Einwohnern entwickelt, die gleichzeitig ein authentisches Gemeinschaftsgefühl bewahren. In der Tat könnte man sagen, dass sie zu Marken geworden sind, die nicht nur durch physische Grenzen, sondern auch durch ihre Architektur, Haltung, Mode und die Art und Weise, wie sie beide Veränderungen annehmen - und sich dagegen wehren - eindeutig definiert sind. Wenn hungernde Künstler und weitsichtige Geschäftsleute traditionell mit dem Veränderungsprozess beginnen, beenden Immobilienmakler diesen häufig.
TriBeCa: Hollywood Ost
„Alle sagen, New York ist nur eine Ansammlung von Dörfern, die aneinander gereiht sind“, berichtet der Schriftsteller Karl Taro Greenfeld, dessen Roman Triburbia die Transformation von TriBeCa von einem modernen Niemandsland berühmter Clubs wie Area on Hudson Street in den 1980er Jahren nachzeichnet und Künstler wie Richard Serra und Chuck Close machten sich in den 1970er Jahren zu einem Treffpunkt für wohlhabende Prominente wie Meryl Streep und Gwyneth Paltrow. Als mein Mann und ich Ende der neunziger Jahre dorthin zogen, fühlte sich das Viertel mit seinen gusseisernen Gebäuden und breiten, gepflasterten Straßen immer noch wie ein Dorf an. Es war eine kleine Gemeinschaft von hauptsächlich Schriftstellern, Künstlern, Hollywood-Künstlern und einigen vorsichtigen Entwicklern. Es gab ein Gefühl der Trennung vom Rest des städtischen Netzes von New York City, das hauptsächlich durch die Canal Street und den Verkehr zur Hauptverkehrszeit verstärkt wurde. John F. Kennedy Jr. und seine Frau Carolyn Bessette saßen am Zeitungsstand in der Hudson Street, der von Mary und Fred Parvin, zwei frühen Pionieren, die auch als inoffizielle Bürgermeister von TriBeCa galten, betrieben wurde. Fred & Mary's war, wie man es nannte, ein obligatorischer Zwischenstopp auf den täglichen Runden eines jeden Bewohners, um nicht die Zeitung zu kaufen, sondern um sich über Klatsch und Tratsch zu informieren oder einen Blick auf Julia Roberts, Eric Bogosian, Edward Albee oder Adrian Lyne zu werfen Die Regale und das Hören von Mary schimpfen über George W. Bush und später über die Tragödie vom 11. September. Nachdem die Türme gefallen waren, begann TriBeCa seine Wiedergeburt als gehobenes Viertel. Viele der ursprünglichen Loftbewohner und jungen Familien flohen, aber noch mehr Bewohner blieben, entschlossen, der Gemeinde und ihren kleinen Unternehmen zu helfen, zu überleben.
Heute erlebt TriBeCa eine zweite Renaissance, die von einer neuen Generation von Change Agents inspiriert wurde (die ersten waren Drew Nieporent, Robert De Niro und David Bouley, die den Ort in den 80er und 90er Jahren mit Restaurants wie Montrachet, Nobu, zu einem kulinarischen Ziel machten und Bouley). Jetzt bringt eine jüngere Gruppe, zu der Küchenchef Andrew Carmellini von Locanda Verde und Matt Abramcyk von Smith & Mills, Warren 77, Tiny's & the Bar Upstairs und zuletzt Super Linda gehören, dem italienischen und italienischen Publikum des 19. Jahrhunderts gemütliches Essen und Trattoria-Stil Beaux-Arts-Fassaden der Nachbarschaft. Heutzutage sind Bugaboo-Buggys eher an verzinkten Cafétischen vor der Locanda Verde zu sehen, als dass Lastwagen in die Laderampen zurückkehren, während junge Paare in Toms-Schuhen und Jeans mit Manschetten Carmellinis Schafsmilch-Ricotta mit Quadraten bestreuen gebranntem Toast.
TriBeCa (für Triangle Below Canal Street) war vor seiner Umwidmung in den 1970er Jahren seit dem frühen 19. Jahrhundert als Washington Market bekannt, nach den auf Händler ausgerichteten Geschäften und Warenhäusern, in denen Produkte, Butter, Eier und Käse gelagert und alles aus Seife hergestellt wurden zu glas. Einwohner (was wenige waren: 1970 lebten in TriBeCa nur 370 Menschen) und Passanten rochen die täglich gerösteten Kaffeebohnen und ausgetrockneten Kokosnüsse. Wenn ein streunendes Auto an einem Wochenende die Greenwich Street entlangfuhr, war der Fahrer höchstwahrscheinlich verloren. Nachdem die Kaufleute nach Hunts Point in der Bronx gezogen waren und die Künstler zu migrieren begannen, verwandelte sich die Nachbarschaft vom Industriegebiet in eine kreative Enklave. In den 1980er Jahren versorgten Late-Night-Restaurants wie El Teddy's und lokale Clubs eine coole Menge von Künstlern und Aristos, die nach Area strömten, um Themenabende wie „Night“ und „Gnarly“ zu eröffnen, in denen alles von einem maskierten Schweißer angeboten wurde Skateboard Rampen.
Obwohl Marys und Freds Zeitungskiosk längst verschwunden ist, sehen viele der Industriegebäude des Viertels immer noch gleich aus, mit Ladebuchten aus Stahl und gusseisernen Schnörkeln. Parkplätze sind Eigentumswohnungen mit drei Schlafzimmern und schicken Einrichtungen wie dem Greenwich Hotel von Robert De Niro gewichen. Whole Foods, Barnes & Noble und Bed Bath & Beyond haben eröffnet. Ein beliebter, fettiger Löffel, Sokrates, wurde durch Tamarind Tribeca ersetzt, ein gigantisches indisches Restaurant mit zwei Michelin-Sternen, das 34-Dollar-Hummer-Masala serviert. Prominente sind immer noch von TriBeCa angezogen, aber diese unerkannte Coolness wurde durch die Paparazzi ersetzt, die Tom Cruise oder Brad Pitt in die Karawane der Escalades jagten, die vor De Niros Hotel schnurrten.
Trotzdem halten einige der Pioniere von TriBeCa an einem gewissen Geheimnis fest. Matt Abramcyk, der mit seiner Strickmütze und seinem Bart eher wie ein Holzfäller als wie ein versierter Gastronomen aussieht, zog nach dem 11. September in die Nachbarschaft, als es erschwinglicher war. „Ich bin in New York City aufgewachsen und TriBeCa war schon immer mysteriös“, sagt Abramcyk, dessen Frau Nadine Ferber Miteigentümerin des TenOverTen-Nagelstudios über Super Linda ist. „Die Gebäude waren anders und es gab viel Potenzial, aufregend zu sein.“ Damals waren schicke Restaurants nicht zugänglich. Abramcyk hatte die Idee, kleinere Einrichtungen mit Persönlichkeit zu eröffnen - was er als „warme, nachbarschaftliche Umgebung“ bezeichnet Sie könnten die Geschichten und Texturen von den Barkeepern und den Sachen an den Wänden abziehen. Smith & Mills, ein ehemaliger Lagerraum und Seemannsgasthof, war die perfekte Kulisse für einen solchen Ort. Das winzige Interieur, entworfen von Abramcyk, verfügt über ein Badezimmer aus einem Aufzug der Jahrhundertwende mit einem herunterklappbaren Waschbecken eines Eisenbahnwagens aus der Zeit der Depression. Tiny's ist einer Metzgerei in der Lower East Side nachempfunden, mit handgefertigten weißen Keramikfliesen und einer 60 Jahre alten Tapete. Im Super Linda, einem lateinamerikanischen Grill mit Ceviche und gegrilltem Fleisch, werden die Banketts mit Vintage-Kaffeebohnensäcken überzogen, und die Telefonbücher von Buenos Aires aus den 40er Jahren sind in den Regalen hinter der Bar gestapelt.
Oldtimer, die anfällig für die Reaktion auf den Zustrom von Bankern und Upper East Side-Typen sind, könnten sich über eine weitere neue TriBeCa-Ergänzung hinwegsetzen - eine Textilfabrik aus dem Jahr 1883 in der Franklin Street, die in ein Badehaus im römischen Stil umgewandelt wurde gestresste Besucher können den Nachmittag oder Abend für 450 USD in mit Rotwein oder Cava gefüllten Bechern verbringen. Eine Gruppe spanischer Investoren modellierte Aire Ancient Baths nach einem ähnlichen Vorposten in Sevilla, Spanien. Die 16.000 Quadratmeter große Fläche, die auf die ursprünglichen Säulen, Balken und Ziegel reduziert wurde, umfasst spanische Springbrunnen aus dem 16. Jahrhundert sowie marokkanische Laternen und Holzbänke aus den Originalgerüsten der Triboro-Brücke.
Harlem: Uptown Renaissance
Wie TriBeCa ist Harlem immer noch von einem starken Sinn für Gemeinschaft und Geschichte geprägt, unabhängig davon, wie viele Entwickler Hochhaus-Eigentumswohnungen miteinander verbinden. „Harlem war schon immer eine Nachbarschaft. Die Leute sagen Hallo zueinander “, sagt Bevy Smith, der Gründer von Dinner with Bevy, einer Networking-Serie für VIPs, die in der 150. Straße und am Frederick Douglass Boulevard aufgewachsen ist. Und diese soziale, nachbarschaftliche Vertrautheit inspirierte Küchenchef Marcus Samuelsson vor fast zwei Jahren dazu, Red Rooster Harlem in der Lenox Avenue zwischen der 125. und 126. Straße zu eröffnen - ein paar Blocks südlich des Wohnhauses, in dem Sammy Davis Jr. aufgewachsen ist und nicht weit davon entfernt das YMCA, in dem Langston Hughes in den 1930er Jahren lebte.
"Für mich ist Harlem sehr Pariser, sehr sozial auf der Straße und mit den großen Boulevards", sagt Samuelsson. „Ich wollte einen Ort mit einer großen Bar, an dem man sozial sein kann. Dies ist nicht die Art von Ort, an dem Sie Ihre 8:15 Reservierung haben müssen. Komm rein, nimm ein Buch, sprich mit jemandem, mit dem du noch nie gesprochen hast. “Samuelsson ärgert sich, wenn Leute zu Harlem kommen, aber nicht mit den Leuten von Harlem interagieren. „Ich wollte, dass dieses Restaurant vor der Bushaltestelle ist, damit der Mann, der aus dem Bus steigt, das Restaurant sieht und sagt:‚ Ich möchte mein Mädchen dorthin bringen '“, erklärt er.
Samuelsson ist ein Top-Chef- Meister, Autor und Obama-Favorit. Er hat seine wichtigste Aufgabe darin gesehen, zur Erneuerung dieses historischen Viertels beizutragen, in dem sich millionenschwere Eigentumswohnungen neben einigen der ärmsten Häuserblocks der Stadt befinden. Als Kind erinnere ich mich, wie ich mit dem Bus durch Harlem zur Schule in der Bronx gefahren bin und Blöcke verlassener Brownstones aus dem 19. Jahrhundert passiert habe. Man konnte immer noch die Gebeine von einstmals schönen Gebäuden sehen, aber damals waren sie von Hausbesetzern und Rissbuden besetzt worden, ihre Fenster waren mit Graffitis verziert, die über Türen gekritzelt waren. Bestimmte Häuserblocks sind immer noch gesperrt, immer noch von Verbrechen geplagt, aber viele von Harlems Brownstones wurden renoviert und in ihrer früheren Pracht restauriert.
Harlems jüngste Renaissance - was in den 1920er und 1930er Jahren eine literarische und musikalische Bewegung war, ist heute ein Boom bei Gastronomie und Immobilien - respektiert die Traditionen, die das Viertel zum historischen Zentrum der afroamerikanischen Kultur gemacht haben. "Wenn Sie nach Marcus Garvey Park ziehen, ist das schön, aber Sie müssen wissen, dass am Samstagmorgen afrikanische Trommler dort aufschlagen werden", sagt Smith. Sie müssen auch wissen, dass die Einwohner von Harlem immer Lenox und niemals Malcolm X Boulevard sagen, und Lenox ist wie die Fifth Avenue und die Seventh Avenue ist wie die Champs-Élysées auf sehr traditionelle Weise - es ist der Ort zum Bummeln am Ostersonntag. Auf einer gewebten Karte, die über dem Bücherregal des Red Rooster hängt, identifiziert Samuelsson die Wahrzeichen von Harlem, einschließlich des Studiomuseums in Harlem, wo seine Freundin, die stilvolle Direktorin und Chefkuratorin Thelma Golden, vorträgt. Dann gibt es Sylvia's Soul-Food-Restaurant auf der Straße und Parlour Entertainment bei Marjorie Eliot's, einer kostenlosen Konzertreihe am Sonntagabend in ihrem Haus im Norden von Harlem.
„Ich wusste, dass sich der Ort vor zehn Jahren geändert hat, als ich hörte, wie der Entwickler Rodney Propp eines Morgens in Settepani dem Eigentümer erzählte, dass er hier oben in Immobilien investiert“, sagt Elaine Griffin, eine Innenarchitektin und Autorin, die in der Nähe von Marcus Garvey Park lebt. Ihr Instinkt war richtig. Seitdem sind Kinos, Drogerien in Duane Reade und Banken aufgetaucht. Es gibt ein Ziel in East Harlem und ein Aloft Hotel am Frederick Douglass Boulevard zwischen der West 123rd und der 124th Street. Der Frederick Douglass Boulevard zwischen der 110th Street und der 125th Street ist jetzt als Restaurant Row bekannt, mit Orten wie Lido, Five & Diamond Harlem und Frederick Café Bistro, die am Wochenende voll sind. Ein neuer Ramen-Ort namens Jin Ramen, ein Biergarten namens Bier International und ein französisches Bistro namens Chez Lucienne spiegeln Harlems Zustrom multikultureller Bewohner wider. Den jüngsten Volkszählungsberichten zufolge gibt es im Großraum Harlem inzwischen mehr Hispanics, Kaukasier und Asiaten als Afroamerikaner. Dennoch ist es die Geschichte des Viertels als Sitz der intellektuellen Kultur der Afroamerikaner, die es zu einem der wichtigsten Touristenziele in New York City macht. Besucher - vor allem Europäer - begeben sich in die 125th Street, um einen Schluck Harlem Mules zu trinken und Roberta Flack oder das Rakiem Walker-Projekt im Ginny's Supper Club unten im Red Rooster zu hören oder den Gottesdienst von Reverend Calvin O. Butts III in der Abyssinian Baptist Church in Odell zu besuchen Clark Place.
Als Samuelsson Red Rooster eröffnete, ließ er sich von einem anderen bahnbrechenden Restaurant, dem Odeon, in TriBeCa, inspirieren. "Dieses Restaurant hat die Beziehung zwischen Restaurant und Gemeinde für immer verändert", sagt Samuelsson. "Jeder konnte sich dort wohlfühlen." Als es 1980 am West Broadway eröffnete, wurde Odeon mit seiner verspiegelten Mahagoni-Bar zu einer Art Clubhaus, in dem jeder willkommen war. Das Essen war unprätentiös und die Atmosphäre war nicht vorhersehbar. Sie könnten neben Jean-Michel Basquiat oder Martin Scorsese sitzen. In vielerlei Hinsicht wurde Odeon zu einem Vorbild für die Restaurants mit Wechselstuben, die in den kommenden Jahrzehnten dazu beitragen sollten, andere Randgebiete von New York zu verschönern.
Williamsburg: Das neue Brooklyn
Andrew Tarlow, ein Künstler, der Mitte der 90er Jahre im Odeon auf Tische wartete, zog vor 17 Jahren nach Williamsburg, um sich günstige Mietwohnungen und reichlich Atelierflächen zu sichern, fand jedoch keinen geeigneten Ort, um etwas zu essen zu bekommen. Sogar die Bodegas waren verboten, hauptsächlich weil sie von Drogendealern betrieben wurden. So eröffnete Tarlow im Jahr 2000 das Diner am Broadway in South Williamsburg und servierte biologische Lebensmittel aus der Region in einem einfachen Ambiente. Wie Samuelsson war er von der Kraft von Restaurants wie Odeon inspiriert worden, eine Nachbarschaft zu gründen und die Gemeinschaft zusammenzubringen. "Die Idee war, dass jeder kommen könnte", sagt Tarlow. Er verfolgte den Erfolg von Diner mit Marlow & Sons, einem weiteren Restaurant und Geschäft, und Marlow & Daughters, einem Metzger, der Rindfleisch und Geflügel aus der Region serviert. Obwohl er nicht einverstanden ist, gilt Tarlow als inoffizieller Bürgermeister von Williamsburgs Bewegung für handwerkliches Essen. Er ist auch ein großartiger Verfechter der Gemeinde, der für die meisten seiner Projekte Handwerker und Ressourcen aus der Region einsetzt. In den engen Regalen von Marlow & Sons finden Sie Schokoriegel von Mast Brothers (die Fabrik ist nur ein paar Blocks entfernt), McClures Gurken und Goldies Seife.
Im vergangenen Frühjahr eröffnete Tarlow in Zusammenarbeit mit dem australischen Hotelier Peter Lawrence und dem DUMBO-Entwickler Jed Walentas sein fünftes Restaurant in Brooklyn, Reynards, im neuen 32 Millionen US-Dollar teuren Wythe Hotel, einer ehemaligen Faßfabrik von 1901 am industrielleren nördlichen Rand von Williamsburg. Ähnlich wie in Tarlows Restaurants hat das Wythe Hotel eine sehr lokale Atmosphäre. Der größte Teil des Holzes im Inneren des ursprünglichen Gebäudes wurde geborgen und zur Herstellung von Betten und Decken verwendet. Die Tapeten in jedem der 72 Zimmer wurden von Flavour Paper in Brooklyns Cobble Hill nach Maß angefertigt. Die Toilettenartikel stammen von Goldie's und die Minibars bieten frisches Müsli von Marlow & Sons, kleinen Alkohol und hausgemachtes Eis. Im sechsten Stock gibt es eine Bar mit einer riesigen Terrasse und einem atemberaubenden Blick auf die Skyline von Manhattan. Bands, die in der Nachbarschaft oder beim jährlichen Sommermusikfestival auftreten, können im zweiten oder dritten Stock zusammenbrechen, wo Zimmer mit deckenhohen Etagenbetten für 175 US-Dollar erhältlich sind.
Ursprünglich mochte Tarlow die Seite, weil sie ein ödes Gefühl hatte, ähnlich wie der Broadway, als er Diner eröffnete. Aber in der Zeit, in der die Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden, hat sich die Gegend mit Musikhallen wie Brooklyn Bowl gefüllt, einem Designstudio, das sich an drei Abenden in der Woche in ein schwedisch inspiriertes Restaurant namens Frej verwandelt, und einem anderen Hotel, King & Grove Williamsburg, aus Das Team hinter den Hot Spots in Miami und Montauk. Als Tarlow zum ersten Mal nach Williamsburg zog, gab es keine Annehmlichkeiten. Tatsächlich war es billiger, gepresste weiße Hemden in einem Secondhand-Laden zu kaufen, als seine Hemden in einem anderen Stadtteil zu putzen.
Obwohl die Bedford Avenue, die Hauptverkehrsader von Williamsburg, jetzt von Restaurants, Nagelstudios, Bodegas und Waschsalons gesäumt ist, gibt es in den Seitenstraßen, die sich zum Fluss hin erstrecken, viel mehr esoterische Geschäfte. Moon River Chattel und Sprout Home in der Grand Street verkaufen renovierte Antiquitäten und Terrariensets zum Selbermachen. Bei Pilgrim Surf & Supply, einem neuen Surfshop um die Ecke, verkauft Eigentümer Chris Gentile Andreini-Surfbretter, M. Nii Makaha-Boardshorts und eine schwindelerregende Auswahl an DVDs und Büchern. Der Künstler Gentile übernahm im vergangenen Winter das ehemalige Motorradgeschäft und baute das Interieur aus dem vor Ort gefundenen Altholz.
Jeder in Williamsburg scheint etwas zu machen - ob es sich um Fixed-Gear-Bikes, Bio-Seifen oder Schokolade handelt. Michael und Rick Mast von Mast Brothers Chocolate gehörten zu den Ersten, die diese Idee der lokalen Herstellung unterstützten. Im Jahr 2006 begannen sie, Schokolade von Grund auf neu zu kreieren. Bald verkauften sie ihre handgemachten Riegel auf Märkten und machten spezielle Bestellungen für Hochzeiten. Jetzt haben sie ein boomendes Schokoladengeschäft in ihrer Fabrik in der North Third Street, wo sie aus Mittel- und Südamerika importierte Kakaobohnen rösten, knacken und mahlen. Derek Herbster, ein ansässiger Schokoladenexperte bei Mast Brothers, der seit zwei Jahren in der Gegend lebt und arbeitet, kommt über die Veränderungen in Williamsburg nicht hinweg. "Es ist komisch für mich, in der größten Stadt der Welt zu leben und das Gefühl zu haben, eine kleine Stadt zu sein", sagt er.
An einem frühen Freitagabend im Juni aß ich mit einigen Freunden in Reynards zu Abend. In der höhlenartigen Bar mit ihren schwarzen Thonet-Caféstühlen und den unverputzten Ziegelwänden hüpften bereits Brooklyner Feinschmecker in Minikleidern mit Blumenmuster, Flipflops und Shorts mit karierten Hemden. War es möglich, dass jedes Abendessen in diesem Restaurant 26 Jahre alt war? Tarlow, in einem Baumwollanzug mit zu kurzen Hosen, bemannte den Schreibtisch des Maître D und lächelte, als er sie höflich abwies. Ein tätowierter Kellner mit peroxidblonden Haaren erklärte, dass die Speisekarte täglich wechsle und das Wasser im Haus mit Kohlensäure versetzt werde. Die gutbürgerliche Speisekarte mit Bluefish, Hummer, Snap Peas und Vanille sowie gegrilltem Hähnchen widerlegte die reichen und köstlichen Aromen der frisch zubereiteten Speisen.
Als Tarlow an unserem Tisch vorbeikam, um sich zu unterhalten, drängten wir ihn auf die Idee, ein Restaurant zu eröffnen, das eine seltsame Gegenüberstellung von Gourmetküche und Nachbarschaftslokal darstellte, in dem in einem Holzofen gegrilltes oder gebackenes Essen serviert wurde - „vom Feuer berührt“, wie er Leg es. Woher hatte Tarlow gewusst, dass Upper East Siders für eine Mahlzeit den ganzen Weg über die Brücke wandern würde? Er zuckte mit den Schultern. Viele der Pioniere des Viertels, darunter auch Tarlow, sind bereits in die Wohngegend Greenpoint geflohen. Künstler wie Gentile haben ihre Studios in den Navy Yard verlegt. Und als ich Tarlow fragte, wo er sich für sein nächstes Restaurant aufhalten könnte, zuckte er mit den Schultern und sagte: „Die Upper East Side.“ Wir alle brachen in Gelächter aus. "Ich mache keine Witze", sagte er mit einem verlegenen Lächeln. "Es ist eine Einöde."
