Der Hofbräukeller im Münchner Stadtteil Haidhausen war voll ausgelastet. Vielleicht saßen tausend Menschen, die meisten in den Zwanzigern und Dreißigern, Schulter an Schulter an langen Tischen, tranken Liter Bier, kauten an fetten Brezeln und pflegten ein beständiges Brüllen von Bonhomie. Es war ein perfekter Moment für ein Plakat in einer Stadt, die sich seit langem als eine Zitadelle der guten Gemeinschaft bewirbt, die mit endlosen Mengen des weltbesten Bieres befeuert wird. Aber es war auch eine Szene, die noch vor wenigen Jahren nicht so ausgesehen hätte. Fast wie ein Mensch trugen die Biertrinker ihre Nationalfarben - Rot, Gelb und Schwarz -, um die Chancen der deutschen Fußballmannschaft gegen die Türkei im Halbfinale des Euro-Pokals 2008 in der Schweiz zu unterstützen.
Aus dieser Geschichte
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Manche Leute mögen sich entspannen und bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein eine Zeitung lesen, aber in Süddeutschland machen sie das mit einem Bier
Video: Bayerns Biergärten
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Das Hofbräuhaus. Die Bierhalle der Hofbräu-Brauerei. (Toni Anzenberger / Agentur Anzenberger) 
Mittelalterliches Mauertor. (Toni Anzenberger / Agentur Anzenberger) 
Schloss Nymphenburg. (Toni Anzenberger / Agentur Anzenberger) 
Residenzmuseum, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Agentur Anzenberger) 
Altes Rathaus, Talstraße. (Toni Anzenberger / Agentur Anzenberger) 
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Unter einem Kastanienbaumdach waren Fernsehbildschirme aufgestellt worden, auf denen das Spiel zu sehen war. Mit dem Spiel der deutschen Nationalhymne standen viele im Garten und sangen nach Haydns kaiserlicher Melodie "Einigkeit und Recht und Freiheit". ("Einheit und Gerechtigkeit und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!"). Abwesend war der berüchtigte Satz "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Deutschland, Deutschland über alles!"), Das die Nazis zu einem Prahler deutscher Überlegenheit ausnutzten und das nach dem Krieg von der Hymne gestrichen wurde. "Bis vor zwei Jahren, als Deutschland die WM-Endrunde ausrichtete", sagte ein junger Mann neben mir, "wäre diese Demonstration des Patriotismus undenkbar gewesen. Wir wären zu verlegen gewesen."
Es hat mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert, bis München anlässlich seines 850-jährigen Bestehens wieder stolz auf sein reichhaltiges Angebot ist. München ist die drittgrößte Stadt Deutschlands (nach Berlin und Hamburg) und die bayerische Landeshauptstadt. Sie ist seit langem stolz auf ihre unkomplizierte Raffinesse und die Liebe zu herzlichen Genüssen - und steht dabei doch deutlich auseinander. In Thomas Wolfes Roman " Das Web und der Rock", so der Erzähler, "ist München eine Art deutscher Himmel ... ein großer germanischer Traum, der in das Leben übersetzt wird ... In anderen Teilen Deutschlands werden die Menschen ihre Augen heben und seufzen hingerissen, wenn du sagst, du gehst nach München: "Ach! München ... ist schön!" "( Schön bedeutet schön, schön und nett.)
Der Romanautor Thomas Mann, der vor seiner Flucht nach Amerika nach der Machtübernahme Hitlers in München lebte, begann seine Kurzgeschichte "Gladius Dei" mit der vielleicht berühmtesten Beschreibung des Stadtzauber: "München erstrahlte. Ein strahlendes Gewölbe von seidigem Blau Der Himmel stand über den festlichen Plätzen, den weißen Kolonnaden, den klassizistischen Denkmälern und Barockkirchen, den Springbrunnen, Palästen und Parks der Hauptstadt und den weiten, hellen, von Bäumen gesäumten und schön proportionierten Ausblicken, die sich im schimmernden Dunst von a Fein Anfang Juni Tag. "
Wie so oft in einer Mann-Geschichte, verdunkelt sich die Stimmung bald - in diesem Fall mit dem Auftreten eines fanatischen Reformators, der beschließt, den Luxus der Stadt in einem großen Lagerfeuer zu zerstören. Die 1902 veröffentlichte Geschichte weist unheimlich auf Entwicklungen hin, die den Namen München zum Synonym für einige der schlimmsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts machen sollten: die Geburt des Nationalsozialismus; die britische, französische und italienische Appeasement von Hitler im Jahr 1938; das Massaker an 11 israelischen Athleten durch palästinensische Terroristen bei den Olympischen Spielen 1972. Als ich mich dem Jubel um den späteren Sieg Deutschlands über die Türkei anschloss, erinnerte ich mich daran, dass Hitler 1919 in diesem Hofbräukeller seine erste öffentliche politische Rede hielt.
München wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Die Luftangriffe der Alliierten trafen die Stadt 71 Mal. Nach dem Krieg wurde es sorgfältig umgebaut, um so gut wie möglich auszusehen wie vor 1940. Dabei haben die Stadtväter viele Gebäude, die mit dem Dritten Reich zu tun hatten, abgerissen oder maskiert. Hitlers München, ein düsterer Reiseführer des Geschäftsmanns, der zum Schriftsteller Joachim von Halasz wurde, identifiziert 35 Überlebende, von denen viele für Hitlers Aufstieg und Herrschaft lebenswichtig sind, die jetzt aber für wohltätige Zwecke verwendet werden. Dazu gehören Münchens größte Touristenattraktion, das weltberühmte Hofbräuhaus; das älteste Grand Hotel der Stadt, das Vier Jahreszeiten Kempinski; und der Bankettsalon im Alten Rathaus, in dem Joseph Goebbels die Kristallnacht inszenierte, in der Tausende von Geschäften, Häusern und Synagogen in jüdischem Besitz in ganz Deutschland verwüstet oder zerstört wurden, rund 100 Juden wurden getötet und 30.000 andere wurden in Konzentrationslager geschickt, viele gingen nach Dachau vor den Toren Münchens.
München wurde in den letzten Jahren immer wieder zu den lebenswertesten Städten der Welt gezählt, dank der nahtlosen Verschmelzung von Moderne und Mittelalter, der Weite seiner öffentlichen Gärten und Alleen, seiner Stellung als wohlhabendste Stadt Deutschlands und seines Weltklasse-Kulturangebots Sehenswürdigkeiten, seine hervorragenden öffentlichen Verkehrsmittel und seine überschaubare Bevölkerung von 1, 3 Millionen. München ist eine der wenigen Großstädte, die sich wohl fühlen. Die Deutschen nennen es "Millionendorf" - "Dorf der Millionen Menschen".
München gilt auch als eine der sichersten Städte Europas. Als ich gegen Mitternacht vom Biergarten zurück zu meinem Hotel ging, überquerte ich die Isar mit ihrem rauschenden Wasser und den üppigen grünen Ufern, schlenderte die Maximilianstraße entlang, an Geschäften mit Namen wie Cartier, Dior und Vuitton vorbei und betrat schließlich das Labyrinth von enge Gassen in der Altstadt. Als ich das Geräusch meiner Schuhe auf dem Bürgersteig hörte, hatte ich das Gefühl, diese wunderschöne Stadt ganz für mich alleine zu haben.
"München hat sich immer als besondere Stadt gefühlt", sagt Thomas Weidner, Seniorkurator des Stadtmuseums am St.-Jakobs-Platz. "Wir verstehen uns eher als Münchner als als Bayern." Wir standen vor der undurchschaubaren Gestalt Heinrichs des Löwen, eines Mitglieds der Welfen-Dynastie und des Herzogs von Bayern und Sachsen, der, wie allgemein angenommen wird, München 1158 gründete, indem er eine alte Brücke über die Isar abriss und eine neue baute entlang der alten Salzhandelsstraße der Region. In der Nähe befand sich eine Mönchsiedlung, die der Stadt nach einigen Berichten ihren Namen gab. Im Jahr 1180 verlor Heinrich Bayern an eine rivalisierende herzogliche Familie - die Wittelsbacher. Ihre Mitglieder regierten Bayern für die nächsten siebeneinhalb Jahrhunderte. 1918, nach der demütigenden Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg, wurde eine Volksrevolution unter der Führung des jüdischen Sozialisten Kurt Eisner zur Republik, die den letzten Wittelsbacher Monarchen, König Ludwig III. Und Bayern ablöste. Eisner wurde kurz nach seiner Ernennung zum ersten Ministerpräsidenten der neuen Republik ermordet. Die daraus resultierende politische Instabilität erwies sich als fruchtbarer Boden für den Aufstieg des Nationalsozialismus.
Weidner sagte, das Museum habe gerade eine Umstrukturierung seiner Bestände abgeschlossen, so dass erstmals eine Ausstellung über die 850-jährige Geschichte der Stadt chronologisch gezeigt werden könne. Als er mich durch vier Stockwerke führte, begann ich zu begreifen, wie München sein bemerkenswertes Selbstwertgefühl entwickeln konnte. An erster Stelle stand die Haltbarkeit der Wittelsbacher, die die Stadt mit dem persönlichen Geschmack der nachfolgenden Herrscher prägte und ihr ungewöhnliche Kontinuität und Stabilität verlieh. In den Ausstellungen zeigte sich auch die langjährige Verbundenheit der Stadt mit dem römisch-katholischen Glauben, der sie von ihren protestantischen Nachbarn im Norden und Osten Deutschlands abhebt. Vor allem war klar, dass die Stadtväter jahrhundertelang eine außerordentliche Bereitschaft gezeigt hatten, ausländische Einflüsse an ihre eigenen Ziele anzupassen.
Der Münchner Stadtplan ist seit dem späten 16. Jahrhundert im Wesentlichen unverändert geblieben. Er bestand aus vier Quadranten, die auf dem Kreuzgitter angeordnet waren - ein Schema, das in einem der Museumsmodelle deutlich erkennbar ist, das die Entwicklung der Stadt von einer angesagten Marktstadt zu der wichtigsten veranschaulicht Stadtkern in Süddeutschland. Ich bemerkte die exotischen, zwiebelförmigen Kuppeln, die noch heute die Zwillingstürme der massiven gotischen Kathedrale in der Innenstadt, der Frauenkirche, krönen, die Ende des 15. Jahrhunderts erbaut wurde. Die Kuppeln wurden einige Jahrzehnte später hinzugefügt. "Anfangs hassten die Leute diese" fremden "Kuppeln", sagte Weidner, "aber jetzt werden sie als" München "ausgezeichnet. Heute kann kein Gebäude der Stadt höher sein als die Frauenkirche. "
Ein Münchner Modell des 19. Jahrhunderts zeigte breite Boulevards mit klassizistischen Fassaden. "Dies ist der Einfluss von König Ludwig I.", sagte Weidner. "Meiner Meinung nach war er entschlossen, die Größe, die Napoleon nach Paris gebracht hatte, zu übertreffen." Weidner hielt vor einem verführerischen Porträt einer exotischen Frau inne und sagte, sie sei Ludwigs Geliebte Lola Montez, eine "spanische" Tänzerin und Kurtisane irischer Herkunft, deren stürmischer Einfluss auf den König zum Teil zu seiner Abdankung im Jahr 1848 führte.
In einem stark ländlich geprägten Land, in dem Tradition gepflegt wird, zeichnet sich München auch durch Anpassungsfähigkeit aus. Die Stadt, die im 16. und 17. Jahrhundert nach der Reformation eine von Mauern umgebene katholische Festung blieb, förderte einen Marienkult (daher der Name des zentralen Platzes, Marienplatz). Doch als Reaktion auf die deutsche Aufklärung des 18. Jahrhunderts brachen die Stadtväter die umgebende mittelalterliche Mauer nieder und ließen einige noch stehende Tore als Zeugnisse der Vergangenheit zurück, während sie die weite Welt umarmten.
Ein weiteres Beispiel für die Offenheit Münchens ist der große Englische Garten der Stadt, einer der größten städtischen öffentlichen Parks der Welt. Es wurde 1789 von Benjamin Thompson (später Graf von Rumford), einem Polymathen aus Woburn, Massachusetts, entworfen, der auch den Anbau von Kartoffeln nach Bayern brachte, wo er einen Wasserbad, eine Filterkanne, einen Küchenherd und "Rumford Soup" erfand. eine nahrhafte Brühe für die Armen.
Der Nachbar des Stadtmuseums am St.-Jakobs-Platz ist das neue Jüdische Zentrum - drei Gebäude, in denen sich ein Gemeindezentrum, ein Museum und eine Synagoge befinden. Bis 1945 war die jüdische Bevölkerung Münchens von mehr als 10.000 auf 84 gesunken. Seit 1991, als Deutschland offiziell jüdische Flüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion aufnahm, ist die Zahl der Juden in der Stadt auf 9.585 angestiegen. Die neue Ohel-Jakob-Synagoge, die 2006 eröffnet wurde, markiert die sichtbare Rückkehr des jüdischen Lebens in die Innenstadt seit 1938. Kurz bevor die ursprüngliche Ohel-Jakob-Synagoge während der Kristallnacht in diesem Jahr zerstört wurde, hatten die Nationalsozialisten die Juden der Stadt dazu gezwungen ihre eigene Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße niederreißen. Der neue Komplex befindet sich in der Nähe des großen Viktualienmarkts, dessen Biergärten und überfüllte Behälter mit Gemüse, Fleisch und Fisch die Bewohner von früh bis spät zusammenbringen. Wie Charlotte Knobloch, eine Holocaust-Überlebende, die das Gebäude des Jüdischen Zentrums anführte, feststellte, hat München der Stadt nun einen Ort zurückgegeben, an dem sich "Juden und Nichtjuden in der Mitte treffen können".
In einer Stadt, deren Liebe zum Malerischen einen Besucher überwältigen kann, fand ich die karge, monumentale Synagoge ein inspirierendes Statement. Auf einer undurchsichtigen Basis aus Klagemauer-ähnlichem Stein erhebt sich ein Glaswürfel, der von einem schützenden Bronzegewebe umschlossen ist - eine hängende Laterne, die die Öffnungsanweisung der Bibel ausdrückt: "Es soll Licht sein." Die Namen von 4.500 von den Nationalsozialisten ermordeten Münchner Juden reihen sich in einen 30 Meter langen "Korridor der Erinnerung".
"Zu lange hatten die lebenden und toten Münchner Juden keinen Ort, an dem sie gesehen werden konnten", sagte mir Ellen Presser, Kulturdirektorin des Zentrums. "Jetzt ist es hier."
Ein kurzer Spaziergang durch die Stadt führt zum größten Gebäude der Stadt, dem ehemaligen Wittelsbacher Schloss, das einfach als Residenz bekannt ist. Trotz seiner imposanten Renaissancefassade und -größe (ein riesiger Komplex, der um sieben Innenhöfe herum gebaut wurde) schmiegt es sich bequem in die fußgängerfreundlichen Straßen und Plätze, die das kommerzielle und historische Zentrum der Stadt bilden. Die spektakulär dekorierten Räume sind öffentlich zugänglich und sehenswert. Bei diesem Besuch entschied ich mich für das Wittelsbacher Sommervorstadthaus Nymphenburg, das 20 Minuten mit der Straßenbahn vom Marienplatz entfernt liegt.
Das 1664 begonnene und im Laufe des nächsten Jahrhunderts stark erweiterte Schloss Nymphenburg kann sich mit dem Schloss von Versailles wegen seiner majestätischen Fassade und der Dekoration seiner Salons messen. Die geometrische Anordnung der Gärten reicht bis zu einer riesigen Wiese und einem dicht bewaldeten Park, der die üppige bayerische Landschaft an den Rand der Stadt bringt. Der Park beherbergt das vielleicht eleganteste Vergnügungshaus, das jemals gebaut wurde - das winzige Jagdschloss Amalienburg, das der belgische Architekt François de Cuvilliés im 18. Jahrhundert für Karl VII. Und seine österreichische Frau Maria Amalia entworfen hat. Als ob die Aufregung der königlichen Jagd nicht genug wäre, entwarf Cuvilliés einen zentralen Raum, der Architektur als reines Delirium darstellt - einen phantasievollen Spiegelsaal, der als Inbegriff des deutschen Rokokostils gilt. Als meine Augen in den unzähligen Reflexionen und dem tanzenden Licht der üppigen verspiegelten und versilberten Oberflächen schwammen, stellte ich mir vor, dass Cuvilliés, ein kleiner Mann, der als Hofzwerg die Aufmerksamkeit eines Wittelsbachers auf sich gezogen hatte, vielleicht mit der Nase auf sich gezogen hätte Ludwig XIV., Indem er in einem Raum, der nur einen Bruchteil der Größe der Spiegelhalle des Sonnenkönigs in Versailles hat, so viel Magie erzeugt.
Cuvilliés ist vielleicht der Star des 850-jährigen Jubiläums von München. Mein Besuch fiel mit der Wiedereröffnung des beliebtesten Theaters der Stadt zusammen - eines Rokoko-Opernhauses in der Residenz, das der Architekt in den 1750er Jahren für Maximilian III. Joseph entwarf. Während des Krieges zerstörten Bomben der Alliierten die Hülle des alten Cuvilliés-Theaters. Ein Großteil des kunstvollen Innenraums wurde jedoch vor den Bombenangriffen gerettet, und das Theater wurde in den 1950er Jahren rekonstruiert. Vor vier Jahren schlossen die Cuvilliés erneut wegen Restaurierungs- und Modernisierungsarbeiten - ein Projekt, das schließlich 25 Millionen Euro oder rund 36 Millionen Dollar kostete. Zur Wiedereröffnung im Juni 2008 inszenierte die Bayerische Staatsoper eine Neuproduktion von Mozarts Idomeneo, die 1781 in den ursprünglichen Cuvilliés uraufgeführt wurde.
Die Hofoper des 18. Jahrhunderts war ein Anlass zum Sehen und Gesehenwerden. Mit ihren 523 Plätzen, der rosafarbenen Polsterung, der üppig vergoldeten Verzierung und den sanft funkelnden Kronleuchtern lässt das neue Cuvilliés-Theater jeden in Jeans und Turnschuhen zum Kummer werden fehl am Platz. Münchners nehmen ihre Oper sehr ernst, und die Menge für Idomeneo war bis in die Neunen gekleidet.
Einige Tage später trat ich wieder mit vielen von ihnen am Hauptschauplatz der Staatsoper, dem Nationaltheater, auf, um eine mitreißende Aufführung von Wagners Tristan und Isolde zu sehen, die 1865 in München uraufgeführt wurde. Die Oper begann um 16 Uhr zwischen den Acts, dem Dessert im Café Spatenhaus an der Oper und dem Restaurant auf der anderen Seite des Platzes, wenn die Vorstellung um 22 Uhr endet, und den Getränken in Schumanns Bar am Odeonsplatz bleibt also viel Zeit. Der Opernbesuch in München mag ein ernstes Unterfangen sein, aber er ist auch entspannt - geschliffen von jahrhundertealten Gewohnheiten und Teil des entspannten Rhythmus der Stadt.
Mit einer Bevölkerung, die erheblich kleiner ist als die von New York City, London, Paris oder Berlin, hat München lange Zeit nicht nur drei erstklassige Symphonieorchester unterstützt - die Münchner Philharmoniker, das Bayerische Staatsorchester und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Nicht einmal ein Mangel an Klimaanlage an einem warmen Sommerabend konnte eine Menschenmenge im erdrückenden Herkules-Saal in der Residenz davon abhalten, sich über eine Dvorak- und Mahler-Aufführung des Bayerischen Rundfunkorchesters unter der Leitung des jungen englischen Meisters Daniel Harding zu freuen. Während ich mir die Stirn abtupfte, lächelte ein Mann neben mir und sagte: "Wir Deutschen leiden gern ein bisschen unter unserer Kunst."
Obwohl der Bezirk Schwabing im Norden der Stadt um die Jahrhundertwende einen gewissen Ruf für künstlerische Gärung genoss (Klee und Kandinsky verbrachten dort mehrere Jahre), erreichte München nie eine vergleichbare Statur wie Wien, Paris oder Berlin Kultivierung der großen Kunst. Aber das Sammeln ist eine andere Geschichte, und München hat seine beste Kunst an einem Ort konzentriert - ein Ensemble von Galerien, deren Ausstellungen von der Skulptur des antiken Griechenlands und Roms bis zu den neuesten Fantasien zeitgenössischer Künstler reichen. Die Bestände der Galerien sind so groß, dass sie am besten drei oder vier Tage lang beprobt werden. Trotzdem ist es möglich, dass der robuste Kunstliebhaber, wie ich es an einem langen Morgen getan habe, durch 2500 Jahre Kunst spaziert und dabei eine vernünftige Stichprobe macht.
Die Ludwig I. Glyptothek, die zwischen 1816 und 1830 erbaut wurde, um das Interesse des Königs an der Antike zu demonstrieren, begrüßt die Besucher mit einer der erotischsten Skulpturen der Welt - dem lebensgroßen Marmorfaun Barberini, einem schlafenden Satyr aus der Zeit um 220 v Nacktheit erschrickt auch heute noch.
In der Alten Pinakothek, deren Fassade noch immer die Spuren der Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs zeigt, ist der Preis für mich unter den bekannteren Werken von Dürer, Breugel, Tizian, El Greco und Rubens Die mystische Ehe der heiligen Katharina . von 1505-08, vom norditalienischen Meister Lorenzo Lotto. Das Gemälde schafft es sowohl gruselig jenseitig als auch süß realistisch zu sein.
Die Neue Pinakothek, in der die Kunst des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts ausgestellt ist, wurde im Krieg so stark beschädigt, dass sie komplett umgebaut werden musste. Das großzügige natürliche Licht des Gebäudes erstrahlt in einem wunderschönen Schein der Sammlung französischer Impressionisten, britischer Porträtisten sowie deutscher Realisten und Symbolisten. Bei meinem letzten Besuch haben mich besonders die Gemälde des deutschen Impressionisten Max Liebermann beeindruckt, dessen Szenen aus dem deutschen Leben, vom Strand bis zur Bierstube, eine Tiefe und Zartheit aufweisen, die aus meiner Sicht Gemälde seines bekannteren Französisch ergeben Gegenstück, Édouard Manet, sehen effet aus.
Die Münchner Pinakothek der Moderne ist eines der weltweit beeindruckendsten Museen für moderne Kunst. Das von dem deutschen Architekten Stephan Braunfels entworfene, stark weiße, streng geradlinige Gebäude war sechs Jahre nach meinem ersten Besuch bei der Eröffnung im Jahr 2002 noch etwas zu modern - kalt und klinisch. Alle wichtigen Namen des 20. Jahrhunderts sind hier, von Braque bis Baldessari, aber die schönsten Räume gehören zum riesigen Bestand des Museums an Industriedesign - von den Bugholzstühlen von Michael Thonet aus dem 19. Jahrhundert bis zum wasserstoffbetriebenen Renn-BMW des in Dänemark geborenen Künstlers Olafur Eliasson aus dem Jahr 2008 skin of ice, das aus der BMW art car collection ausgeliehen wurde.
Ich musste mich in eine Decke wickeln, die von einem der Wächter zur Verfügung gestellt wurde, um der Kälte der Galerie standzuhalten, aber ich war so fasziniert von diesem Eismobil, dass ich mich später am Nachmittag mit der U-Bahn zum BMW Museum im Olympiapark am Stadtrand wagte . Der Platz war voller Väter und Söhne, die auf Zehenspitzen die Laufstege entlangliefen, als befänden sie sich in einer Kathedrale. Es war in der Tat etwas zu sehen: das erste Produkt des Unternehmens, ein Flugzeugmotor von 1916; im Zweiten Weltkrieg verwendete Motorräder; eine auffällige Folge bunt bemalter Roadster, Cabriolets, Limousinen, Rennwagen und Limousinen - ein weiterer Beweis für Münchners Genie für ästhetische Inszenierung.
Die besten Münchner Restaurants, zu denen eine ungewöhnlich gute Auswahl an italienischen Restaurants gehört, können sich mit denen in anderen beliebten europäischen Städten messen. Das kollektive Herzstück der Münchner ist jedoch zweifellos die Weisswurst, die mit süßem Senf bestrichene und mit Bier abgespülte Weißwurst. Alle Produkte der berühmten Münchner "Big Six" -Brauereien - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten und Hacker-Pschorr - sind geeignet, aber Traditionalisten bevorzugen Weißbier, das hauptsächlich aus Weizen hergestellt wird. Sie werden Ihnen auch sagen, dass Sie frisch gekochte Weisswurst nur zum Frühstück - oder zumindest bis spätestens Mittag - in Erinnerung an die Tage verzehren sollten, an denen ein Mangel an Kühlung nachmittags den Verderb von Fleisch ankündigte.
An meinem letzten Morgen in München bin ich mit Wolfgang Stempfl, dem Dekan der Doemens Academy, dem renommierten Institut der Stadt für angehende Bierhersteller, zusammengekommen, um diese klassische Kombination zu probieren. Auf seinen Vorschlag hin trafen wir uns um 10 Uhr im 450 Jahre alten Weißen Bräuhaus in der Altstadt. Die schlichten Holztische im höhlenartigen Hauptspeisesaal mit den schweren Balken waren voller Kenner der Spezialität des Hauses.
Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Bier zum Frühstück getrunken hatte, aber der halbe Liter ging an diesem Morgen so schnell runter wie Orangensaft. Als ich den Deckel von einer kleinen Pfanne mit zwei weißen Würsten abnahm, die in ein Bad mit dampfendem Wasser getaucht waren, ließ mich das Aroma ohnmächtig werden. Die Kalbsfüllung war weich wie ein Daunenkissen, sein Geschmack war zart und doch zufriedenstellend. Ein gesunder Tropfen brauner Senf brachte mich dazu, mehr zu wollen. Ich griff nach einem weiteren Bissen.
"Es gefällt dir?" Fragte Stempfl.
"Ich könnte meinen Tag jeden Tag so beginnen", antwortete ich.
Wir sprachen über seine Rolle bei der Erziehung angehender Brauer zum traditionellen Handwerk und über das bevorstehende Oktoberfest, die alljährliche Bierorgie, die jedes Hotelzimmer in München ausfüllt. Stempfl sagte, er genieße die Veranstaltung trotz des zügellosen Kommerzes weiterhin, sei jedoch bestürzt darüber, dass jüngere Deutsche sich allmählich für leichteres amerikanisches Bier oder sogar für Sorten mit Fruchtgeschmack entscheiden. Ich fragte, was er für das beste Münchner Bier halte.
"Augustiner", sagte er und nannte ein Gebräu, das 1328 von Augustinermönchen hergestellt wurde. "Es ist das älteste Münchner Bier und das markanteste."
"Warum?" Ich habe gefragt.
"Niemand weiß", sagte Stempfl. "Vielleicht ist es das Wasser, das sie aus ihrem 750-Fuß-Brunnen verbrauchen. Vielleicht ist es etwas in dem ungewöhnlich komplizierten Brauprozess. Es ist ein Rätsel."
"Würden die meisten Münchner Ihnen zustimmen?" Ich habe gefragt.
"Ja", antwortete Stempfl schnell.
"Die Leute wissen es einfach", sagte ich.
"Das ist richtig", sagte er. "In München weiß man es einfach."
Charles Michener schreibt über Kultur und bildende Kunst.
Der beliebteste Reisebegleiter des Fotografen Toni Anzenberger ist sein Hund Pecorino, der das Cover von Smithsonian vom März 2006 zierte.
