Kanadas Inuit nennen den Eisbären Nanuk. Im Torngat Mountains National Park, einem von Inuit geführten Naturschutzgebiet im nördlichsten Teil von Labrador, habe ich innerhalb von vier Tagen die Anzahl der Nanuks verloren, die ich oft nur wenige Meter entfernt gesehen habe. Während ich in einem Zodiac die flaschengrünen Tiefen der spektakulären Fjorde des Parks überflog, tauchten sie überall auf: durchstreiften die Küste, paddelten durch die Untiefen und überwachten ihre Herrschaft von den kargen Berghängen aus.
Meine Guides waren drei hochrangige Mitglieder der Inuit-Community: Jacko Merkuratsuk und die Cousins John und Paul Jararuse. Sie erklärten, dass die Eisbärenpopulationen im Nordosten Kanadas nicht nur gesund sind, sondern dank regionaler Schutzprogramme sogar zunehmen könnten. Sie wiesen auf eine Mutter und ihre beiden Jungen hin, die mit ihren Schnauzen und kleinen runden Ohren aus den eisigen Wellen über eine Bucht schwammen. Wir konnten uns so nah kommen, dass wir sie zischen hörten, ein Warnsignal, ähnlich wie Dampf, der aus einem Motor entweicht. Nachdem sie uns ein paarmal angeschaut und geschnupft hatten, tuckerten die Kreaturen auf das Land zu, sprangen an die Küste und fingen an, mit bemerkenswerter Geschwindigkeit über die Felsbrocken zu rumpeln. Ich starrte ihnen erstaunt nach: Ich hatte noch nie zuvor Tiere von solcher Größe gesehen.
Der Nanuk genießt unter den Inuit aus gutem Grund großen Respekt. Bei der Ankunft im Torngat Mountains Base Camp muss sich jeder Besucher ein halbstündiges Video über das Überleben im Eisbärenland ansehen. Der Film macht deutlich, dass die Bären hochintelligent und als Alpha-Raubtier in diesen Teilen nicht zu unterschätzen sind. Die empfohlene Reaktion auf eine überraschende Begegnung von Angesicht zu Angesicht lautet wie folgt: Richten Sie verzweifelte Schläge auf die Nase des Tieres und rufen Sie, während der Erzähler auf unseren Bildschirm ruft, „KÄMPFEN SIE FÜR IHR LEBEN!“.
Glücklicherweise gibt es im Park ein beträchtliches Team von Inuit-Wachen mit Gewehren, und es ist keinem Besucher gestattet, den Pufferbereich um das eingezäunte, elektrifizierte Außengelände des Basislagers zu verlassen, ohne von mindestens einem von ihnen begleitet zu werden. Vor einigen Jahren, so wurde mir gesagt, wurde eine Gruppe von Wanderern, die einen Ausflug über Nacht unternahmen, ohne die Wachen zu benachrichtigen, angegriffen, als sie in ihren Zelten schliefen, und einer wurde fast totgeschlagen. Die Lehre war klar: In den Torngats wird die Wildnis gewinnen, wenn es sich um Menschen gegen die Wildnis handelt.
Wie viele Kanadier fasziniert mich die Idee des hohen Nordens und die Möglichkeit, sich mit den Menschen in Verbindung zu setzen und von ihnen zu lernen, deren Vorfahren dieses Land schon lange vor der Ankunft europäischer Siedler bewohnten. Labrador grenzt an meine Heimatprovinz Quebec, doch kein mir bekannter Quebecker war jemals in der Region. Dies liegt zum Teil daran, dass die Anreise kompliziert und teuer ist, aber auch daran, dass es bis zur Aufrüstung des besucherfreundlichen Basislagers des Torngat Mountains-Nationalparks im Jahr 2010 nicht viele Übernachtungsmöglichkeiten gab. Das Camp, das auch als Forschungseinrichtung fungiert, ist nur vier oder fünf Wochen im Jahr von Ende Juli bis Ende August geöffnet - das einzige Mal, dass es warm genug für einen Besuch ist. Die Gäste verbringen ihre Tage damit, geführte Expeditionen in die Wildnis zu unternehmen: Wandern ist der Weg, den sie zu Land, mit dem Hubschrauber in der Luft und mit dem Zodiac auf dem Seeweg erkunden können.
Der Name Torngat bedeutet Ort der Geister in Inuktitut, der Inuit-Sprache. In der Vergangenheit wagten sich Inuit-Schamanen in diese bergige, 3.745 Quadratmeilen große Wildnis, um mit dem Geisterreich zu kommunizieren. Der Park liegt an der äußersten Nordspitze der abgelegenen, rauen Provinz Neufundland und Labrador in der autonomen Inuit-Region Nunatsiavut. Inuit lebten dort das ganze Jahr über, bis sie 1959 eine von der Regierung geleitete Umsiedlung durchführten. Eines der Leitprinzipien der Inuit-Gemeinde lautet: „Du findest, wonach du suchst“ Sie werden dort ein tiefes Gespür für die Majestät unseres Planeten finden.
Von links: Ein Eisberg vor der Küste des Torngat Mountains National Park; Paul Jararuse, ein Inuit-Ältester, der als Führer im Park arbeitet. (John Cullen) Einige Felsen in den Torngats sind fast 4 Milliarden Jahre alt und gehören damit zu den ältesten der Welt. Einfach auf den Beinen zu sein, fühlte sich wie eine Zeitreise an - ich konnte eine Art Urenergie spüren, die sich aus dem Boden aufbauschte. Die Berge sind geologische Mille-Feuilles, die mit uralten Mineralien in Schichten aus Ocker, Kupfer und Taupe gestreift sind. In der Parkcafeteria traf ich eines Morgens einen Geologen, der mir die Ursprünge dieser außergewöhnlichen Topographie erzählte und erklärte, dass vor vielen Jahrtausenden durch Kontinentalrisse der Erdmantel durch seine Oberfläche gesprengt wurde. In gewisser Weise, so sagte er, würde der Planet von innen nach außen gedreht aussehen.
Der Park ist nicht nur eine der markantesten Ecken Kanadas. es verkörpert auch die Bemühungen der Nation um Versöhnung mit ihren Ureinwohnern. Die Inuit und ihre Vorgänger haben das arktische Labrador seit Jahrtausenden bewohnt, aber in den 1950er Jahren zwang die Regierung diese Gemeinden, nach Süden zu ziehen, hauptsächlich in die Städte Nain, Hopedale und Makkovik, wo sie von ihrer Lebensweise abgeschnitten und unterworfen wurden die berüchtigten Traumata des kanadischen Schulsystems. Im Rahmen der im Jahr 2005 unterzeichneten Beilegungsvereinbarungen stimmte die Bundesregierung zu, die Kontrolle über dieses Gebiet an die Labrador Inuit zurückzugeben, und erfüllte 2008 ihr Versprechen, die Region Torngat durch die Erteilung des vollständigen Nationalparkstatus zu schützen.
Der Flug dorthin dauert je nach Wetterlage zwischen einem oder zwei Tagen und einer Woche. Dies ist die Arktis: Es wird empfohlen, zusätzliche Tage für Eventualfälle einzuplanen. Ein Fischereiforscher, den ich auf der Reise getroffen habe, sagte mir, er habe vor kurzem zehn Tage lang Stürme überstanden und auf die Wiederaufnahme der Flüge gewartet. „Anderthalb Wochen zu spät! Die Frau zu Hause war ziemlich wütend, was? "
Ich hatte mehr Glück. Als ich mit meinem Freund John Cullen, der die Fotos für diese Geschichte gemacht hatte, am Flughafen von Labrador in Goose Bay ankam, stellte ich fest, dass unser Flug innerhalb weniger Stunden vor dem geplanten Abflug starten sollte. Sobald die Bedingungen stimmen, brachte uns ein Zwillingsotter nach Nain, der nördlichsten Stadt der Provinz, und dann etwa eine Stunde nördlich nach Saglek Bay, etwas außerhalb des Parks. Obwohl das Flugzeug kalt und eng war, bot es eine Reihe atemberaubender Einblicke in die Landschaft. Ich sah einen Schweinswal durch die türkisblaue Oberfläche des Labradormeeres streifen und Elche durch die Nadelwälder streifen, die den felsigen kanadischen Schild bedeckten. Das Gelände war von spiegelgrauen Seen, violetten Wasserstraßen und waldgrünen Buchten durchzogen. Dann wurden die Fichten immer kleiner und spärlicher, bis es keine Bäume mehr gab. Wir befanden uns jetzt oberhalb der Baumgrenze in der arktischen Tundra.
Bald waren wir draußen auf dem Meer, ein zerknitterter Ceruleaner, der hier und da von Eisbergen zerbrochen wurde. Dann betraten wir einen Wolkenfleck. Die Luft im Flugzeug wurde kälter. Als sich der Nebel zu lösen begann, tauchten in der Ferne riesige Formen auf, die zunächst undeutlich waren. Ich konnte nicht sagen, ob es sich um Berge oder eine Art Halluzination handelte, die durch niedrigen Luftdruck hervorgerufen wurde. Dies waren die Torngats, deren gletscherbedeckte Gipfel über die Wolken ragten.
„Was für ein unglaublicher Flug!“, Rief ich dem Piloten zu, als wir in Saglek auf die Schotterpiste stiegen. "Sie haben noch nicht einmal das wirklich schöne Zeug gesehen", sagte sie. "Dies ist nur der Anfang."
Die Ankunft im Torngats-Basislager muss sich ein wenig wie eine Ankunft auf dem Mond anfühlen. Ein Grund dafür ist die Unterbringung: eine Reihe von außerirdisch aussehenden grünen geodätischen Kuppeln, von denen jede mit Propanheizungen ausgestattet ist - entscheidend, um durch die kühlen Nächte der Arktis zu kommen. Der Weltraumeffekt wird durch die Tatsache verstärkt, dass die Archäologen, Naturforscher und andere Wissenschaftler, die das Lager als Forschungsstation nutzen, sowie viele der Inuit-Mitarbeiter häufig in Ganzkörper-Mückenanzügen, Mondstiefeln, und Schneehosen, um sich vor Witterungseinflüssen und Insekten zu schützen. Sie sind auch vom Rest der Welt abgeschnitten. Es gibt ein Satellitentelefon für Notfälle, und manchmal kann in der Cafeteria auf ein schwaches Internet-Signal zugegriffen werden, aber das war's. Die Gäste werden Teil einer winzigen menschlichen Enklave inmitten einer riesigen Permafrostwildnis.
An unserem ersten Nachmittag machten wir uns auf den Weg, um die Küste mit dem Boot zu erkunden. Innerhalb weniger Minuten stießen wir auf einen massiven Eisberg, der wie ein lodernder weißer Palast sanft durch die Flaute des Labradormeeres trieb. Jeder weiß, dass der Großteil eines Eisbergs tatsächlich eingetaucht ist, aber es ist etwas Verwandelndes, die Spitze in Villengröße mit eigenen Augen zu sehen und darüber nachzudenken, was sich darunter befindet. Wir konnten hören, was als „Bergy-Seltzer“ bekannt ist - ein knallendes, kohlensäurehaltiges Geräusch, das durch tausend Jahre alte Luft verursacht wird, die aus den Taschen im Eis entweicht.
Ein Eisbär auf der Jagd vor der Küste des Torngat Mountains National Park, wo die Tiere häufig gesichtet werden. (John Cullen) Abgesehen von all den Eisbären war ich erstaunt darüber, wie viele Wildtiere wir vom Wasser aus entdeckten, als wir die Parkküste erkundeten, von Karibu in der Tundra bis zu Bartrobben, die von den Eisschollen tummelten. Wenn wir durch gin-klares Wasser auf den Meeresboden blickten, konnten wir überall Kolonien von Seeigeln sehen - genug, um mehrere Leben zu überdauern. Einmal umrundeten wir eine Landzunge und sahen einen Zwergwal, der direkt vor unserem Boot durchbrach und seine Rückenflosse blitzte, als ob er mit uns flirtete.
Ich fragte John Jararuse, was ihm bei solchen Aufnahmen durch den Kopf ging. "Zuhause", war seine einfache Antwort. Später am Morgen steuerte er unser Boot in einen anderen Fjord, um uns ein kleines grünes Plateau direkt über der Küste zu zeigen, mit nichts als einer hoch aufragenden Felswand als Unterschlupf. "Hier bin ich geboren", sagte er. Wir alle schwankten einen Moment lang schweigend und stellten uns das Drama der Geburt in einer so offenen Umgebung vor, weit weg von einem Krankenhaus oder jeglichem modernen Komfort.
Der Lebensunterhalt der Inuit hat sich im letzten halben Jahrhundert radikal verändert. Jagen und Fischen sind immer noch eine Lebenseinstellung, aber heutzutage leben Merkuratsuk und die Jararuses das ganze Jahr über in Nain und reisen zur Saisonarbeit in die Torngats. John Jararuse sprach mit uns über die schmerzhaften Realitäten, die er während der Umsiedlungen erlebt hatte, als er von seinem Zuhause und seinen Lieben getrennt war. Aber alle Inuit, die ich auf dieser Reise getroffen habe, waren optimistisch und erleichtert, dass dieser Ort an seine rechtmäßigen Verwalter zurückgegeben wurde. "Jetzt, da dies ein Nationalpark ist, wird es für andere Generationen sicher sein", sagte Paul Jararuse.
Während wir die Küste entlangfuhren, sprachen unsere Führer über die alten Wege, wie ihre Familien auf diesem Land gediehen waren, von ihren eigenen glücklichen Kindheiten hier. Sie hatten das ganze Jahr über in den Torngats gelebt und den Winter in Iglus und Erdrutschenhäusern verbracht, und später in Häusern, die sie in einer jetzt verlassenen Gemeinde namens Hebron gebaut hatten. Um in einem solch extremen Klima zu überleben (es ist so kalt, dass der Boden das ganze Jahr über an manchen Stellen gefroren bleibt), haben sie sich auf Fähigkeiten verlassen, die ihre Vorfahren Jahrhunderte zuvor entwickelt hatten. Dazu gehörte, die medizinischen Eigenschaften einer Reihe von phantastisch klingenden einheimischen Pflanzen identifizieren zu können. Ihr Arzneibuch enthielt ein medizinisches Baumwollgras namens Suputaujak, dessen flauschige weiße Samen in die Gehörgänge eingeführt werden können, um Ohrenschmerzen zu lindern oder um den blutenden Nabel eines Neugeborenen zu stillen. Sie kauten eine Tundra-Blume, die Flussschönheit, um Nasenbluten vorzubeugen, und mischten schwarze Krähenbeeren mit Fischrogen und Seehundspeck, um Suvalik, eine Art Inuit-Eis, zuzubereiten. Als Kinder rieben sie sich die Blätter von Bunchberry-Pflanzen aus dem Norden ins Gesicht und kicherten über das Kitzelgefühl, das sie verursachten.
Als wir durch die Wellen hüpften, brachte jede neue Aussicht ein neues Erstaunen mit sich, von dem Schock plötzlicher Farbe auf einem moosigen Hügel bis zu der Stille des Nebels, der sich durch die schillernden Buchten kräuselte. Die Berge wirkten imposant und beeindruckend wie Kathedralen aus Stein. Stellenweise hatte die Erosion dazu geführt, dass einige von ihnen in Geröllablagerungen zerfielen, aus denen sich nach und nach Bäche bildeten, die wie zerkleinerte Oreo-Kekse aussahen. Wir sahen den Mount Razorback mit seinen gezackten Punkten und Blow Me Down Mountain. "Der Name beschreibt es, würde ich sagen", bot Merkuratsuk an. „Es ist windig dort oben. Die Menschen sind hier von Berggipfeln gesprengt worden und gestorben. “
In unserer letzten Nacht gesellten sich zwei Inuit-Sänger am Lagerfeuer zu uns und sangen in transzendentalen Tönen. In der Vergangenheit haben Missionare diese Lieder verboten und sie als dämonisch gebrandmarkt. Glücklicherweise hat die Tradition überlebt, und jeder, der die Sänger heute hört, kann es nicht lassen, sich davon beeindrucken zu lassen, wie sie das Geräusch des Windes emulieren, der an Felsen vorbeizieht oder wie Wasser entlang eines Flussbetts rauscht.
Das Nordlicht erscheint über dem Basislager, wo die Gäste in beheizten geodätischen Kuppeln übernachten können. (John Cullen) Während sie sangen, erschienen die Nordlichter über ihnen, hellgrüne Vektoren, die wie gigantische Taschenlampen durch das Firmament schossen. Als wir dort neben dem Lagerfeuer standen, streckten unsere Köpfe die Augen nach oben, es fühlte sich an, als würde etwas oder jemand immenses Licht durch den Himmel strahlen, um sein Territorium zu überblicken.
"Wie kann man an einem Ort wie diesem nicht an Geister glauben?", Fragte Evie Mark, eine Hals-Sängerin und kulturelle Verbindungsperson für den Park. "Ich singe ihnen die ganze Zeit - dem Geist der Elemente, der Berge, der Flüsse."
Diese Elemente sind vielleicht am atemberaubendsten im Korridor der Klippen, die sich über dem Tallek Arm vor dem Nachvak-Fjord erheben. Wir hatten das Glück, einen Hubschrauberflug zu diesem Teil des Parks zu unternehmen, und erhielten von oben ein Gefühl dafür, wie sich die aus den Bergen austretenden Mineralien auf die umliegenden Gewässer auswirken. Einige Flüsse waren tiefschwarz, während andere Gewässer mit schillernden Tönen von Magenta bis Jade schimmerten. In der Nähe von Little Ramah Bay entdeckten wir einen See, der blassblau von milchigen Saphiren war.
Von links: Saibling, der im Basislager in der Sonne trocknet; Angeln auf Saibling an einem Anlegeplatz in einem der vielen Gletscherseen des Torngats. (John Cullen) An meinem letzten Nachmittag machte ich mit einer Gruppe von Mitarbeitern einen Angelausflug. Nachdem ich eine Weile gewirkt hatte, setzte ich mich neben Andrew Andersen, den halb Inuit, halb Australier, Besuchererlebnis-Koordinator des Parks, ans Ufer. "Die Gäste wollen wandern und Eisbären und Eisberge sehen - das ist alles super, aber wir mögen es auch, wenn Besucher sich mit uns Inuit beschäftigen wollen", sagte er mir. „Viele Menschen kommen hierher, ohne zu wissen, dass diese Kultur - unsere Kultur - hier ist. Viele von ihnen sagen, dass das Kommen hierher ihr Leben verändert hat, dass es sie dazu gebracht hat, anders zu denken. “
Andersens Vater, William Andersen III, war in den neunziger und frühen Jahren Präsident der Labrador Inuit Association und spielte eine Schlüsselrolle in den Gesprächen, die zum Status des Nationalparks für Torngats führten. Andersen erzählte mir, wie sein Vater diese Region als Geschenk der Inuit an den Rest Kanadas und damit an den Rest der Welt bezeichnete. Für Reisende, die das Glück haben, hierher zu kommen, bringt dieses Geschenk die Chance mit sich, diesen Ort wie die Inuit zu sehen: als ein Land, das mit elementaren Kräften lebt.
Als ich dies Andersen gegenüber erwähnte, sagte er, dass die Beziehung in beide Richtungen verläuft. „Diesen Ort so zu sehen, wie man ihn sieht - wie Neuankömmlinge auf Dinge reagieren, mit denen wir vertraut sind - ist auch ein Geschenk für uns, weil es uns immer wieder ermöglicht, unsere Heimat mit neuen Augen zu sehen und daran erinnert zu werden, wie besonders dieser Ort ist ist “, sagte er. "Wie alle wahren Gaben kommt es dem Geber genauso zugute wie dem Empfänger."
Wie man den Torngat Mountains National Park besucht
Nehmen Sie sich eine Woche Zeit für einen Ausflug in diese eisige, raue Wildnis. Sie müssen sorgfältig planen, aber die Erfahrung wird unvergesslich sein.
Dahin kommen
Air Canada fliegt von den wichtigsten US-Hubs zum Flughafen von Labrador in Goose Bay. Von dort arrangiert Parks Canada einen Pfützenpullover nach Nain und von dort einen privaten Charterflug zur Landebahn Torngat. Wetterverzögerungen sind häufig und können mehrere Tage dauern. Planen Sie daher zusätzliche Zeit für Eventualitäten ein.
Reiseveranstalter
Der Park ist nur fünf Wochen im Jahr für Besucher geöffnet. Buchen Sie also rechtzeitig. Basislager-Unterkünfte - Hütten und Glasfaser-Kuppeln - bieten bequem Platz für bis zu sechs Personen und sind mit Strom- und Propanheizungen ausgestattet. Auf dem eingezäunten Grundstück können Sie auch in Ihrem eigenen oder einem vom Park zur Verfügung gestellten Zelt campen. In allen Fällen werden Badezimmer und Duschen gemeinsam genutzt. Das Tuttuk-Paket für vier oder sieben Nächte, das auf der Website der Parkbehörde verfügbar ist, beinhaltet Unterkunft, Mahlzeiten, geführte Ausflüge, kulturelle Aktivitäten sowie Flüge von und nach Goose Bay. thetorngats.com; ab 4.978 USD pro Person. Hubschraubertouren beginnen bei 750 US-Dollar.
Was zu bringen
Packen Sie Wollsocken, Wanderschuhe, lange Unterhosen und regenfeste Ausrüstung ein. Eine Daunenjacke und eine Unterhose können ebenfalls nützlich sein. Sonnenschutz und Insektenspray sind unerlässlich.
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