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Südlicher Komfort

Matt und Ted Lee erinnern sich an den stechenden Geruch von gekochten Erdnussschalen auf dem Boden des alternden roten Toyota, mit dem sie in den frühen 1980er Jahren als Teenager in Charleston, South Carolina, an den Strand gingen. "Sie kochen die Erdnüsse zu Hause oder kaufen sie an einem Straßenstand", sagt Matt, "und Sie essen sie auf Ihrer Reise und werfen die Muscheln auf den Boden."

"Gekochte Erdnüsse sind wunderbar", fügt Ted 31 hinzu. "Und sie sind fast überall." Ausgenommen, die Lees realisierten in New York City.

Diese Erkenntnis - es war so gut wie unmöglich, in Manhattan eine gute oder gar eine schlechte gekochte Erdnuss zu finden - kam 1994 zu Matt, als er in der Wohnung an der Lower East Side, die er mit seinem Bruder teilte, in eine Badewanne getaucht war . Matt, jetzt 33, dachte damals über gescheiterte Karrieren als Gastronomen und als Pressesprecher von Clinton nach. (In Little Rock zu arbeiten hat Spaß gemacht, sagt Matt, aber er "konnte Washington nicht hacken".) Er jagte ein paar rohe Erdnüsse auf dem Hunts Point Market in der Bronx, kochte sie auf und begann, sie in Bars und Restaurants zu bringen.

Gekochte Erdnüsse sind rohe Erdnüsse, die viele Stunden lang in Salzwasser in der Schale gekocht werden. Die Schalen werden feucht und die Erdnüsse nehmen einen frischen, hülsenfrischen Geschmack und eine Textur an, die eher an eine salzige Kidneybohne erinnert als an einen traditionell gerösteten Goober. Gekochte Erdnüsse sind der Snack der Wahl in Alabama, Nordflorida, den Carolinas und Georgia (das "Epizentrum", sagt Ted) und ein erworbener Geschmack. Die Lees erwarben es fast sofort als Jugendliche, als ihre Eltern - ihr Vater William ist Gastroenterologe, ihre Mutter Elizabeth Schulverwalterin - die Familie von New York nach Charleston, South Carolina, zogen.

Dort sah es für eine Weile so aus, als müsse Matt seinem Lebenslauf den Titel "gescheiterter Verkäufer von gekochten Erdnüssen" hinzufügen. New Yorker, wie sie sagen, kennen sich nicht mit gekochten Erdnüssen aus. Aber gerade als die Hülsenfrüchte ihre feuchtesten aussahen, fragten heimwehkranke Südstaatenfreunde nach ihnen. Matt engagierte seinen Bruder (damals Redaktionsassistent in einem Verlagshaus) für die Sache und nähte einen 4 mal 5 Zoll großen Lee Bros. Boiled Peanuts-Katalog ("Ihre geheime Quelle für authentische südländische Lebensmittel und Kochgeschirr") auf einen alten Sänger Nähmaschine. Dann fuhren die Brüder eine Probe gekochter Erdnüsse die 92 Häuserblocks von ihrer Wohnung in der Ludlow Street zur Upper West Side von Florence Fabricant, die die Kolumne „ Food Notes“ für die New York Times schreibt. "Sie hasste sie", sagt Matt. "Aber sie hat sie verstanden." Wichtiger noch, schrieb sie über sie und berichtete, dass die Brüder ihr skurriles Angebot als "Snack der 90er Jahre" hielten. An dem Tag, an dem ihre Geschichte erschien, erhielten die Lees 100 Telefonanrufe, die alle nach den jetzt bekannten Erdnüssen fragten.

Seit diesem schicksalhaften Tag vor acht Jahren haben die beiden einen Großteil ihrer Zeit auf der Straße verbracht, um Lieferanten von Delikatessen wie eingelegten Rampen (Wildzwiebeln), eingemachten Creecy Greens (Brunnenkresse), Sacksalat (die jungen Blätter der und Cheerwine-Soda und schickte sie zu vertriebenen Südstaatlern bis nach Saudi-Arabien, wo ein amerikanischer Diplomat einst 48 Dosen gekochte Erdnüsse bestellte.

Dan Huntley, der über das Essen für The Charlotte Observer in North Carolina schreibt, beschreibt die Lees als "food-centric dudes ... die aussehen wie magere Buddy Hollys und genauso gut existentialistische Dichter oder Frontmänner für die Sex Kittens gewesen sein könnten. " Wie die Schriftsteller Jane und Michael Stern, die ihnen bei der Suche nach Amerikas kulinarischen Nebenstraßen für ihr Roadfood 1977 vorausgingen, durchstreifen die Lees-Supermarktgänge die Landschaft und plündern die Vorratskammern ihrer Freunde auf der Suche nach dem, was Matt "den Zeitgeist des südlichen Essens" nennt. In Tennessee versorgte sie eine mennonitische Familie mit reinem Sorghum (dem Sirup aus Sorghumgras). In Georgia führte ein Zeitungsartikel über einen samenschonenden Augenarzt zu einem Erzeuger von echtem Carolina Gold-Reis. In North Carolina haben sie eine Getreidemühle aus dem 18. Jahrhundert aufgespürt, um authentische Grütze und Maismehl zu erhalten.

Die Lees teilen ihre Zeit zwischen Manhattan und Charleston auf, nennen aber letztere ihre Heimat und verehren die Geschichte, die sie dort umgibt, die Sprache der Landschaft und der Architektur. Die Brüder mieten ein Büro mit einem Raum im Confederate Home & College, einem griechischen Backstein-Revival mit einem üppigen Innenhof, der von einer hoch aufragenden lebenden Eiche dominiert wird. (Das Gebäude beherbergte Bürgerkriegswitwen und -waisen.)

Die Brüder schreiben nicht nur Artikel über Buttermilchkekse und Okra für die New York Times und verschiedene Lebensmittelmagazine, sondern arbeiten auch an einem Kochbuch mit Rezepten für Hopfen, Käsestrohhalmen, Maiskolbenwein und braunem Austerneintopf. "Dies wird nicht nur ein Kochbuch des Südens sein", sagt Maria Guarnaschelli, deren Herausgeberin. "Dies werden die Lee-Brüder sein, die uns auf eine Tour durch den Süden mitnehmen."

Und der Lees 'South kennt keine Einschränkungen. Sie sind gleichermaßen zu Hause im Po 'Pigs Bo-BQ, einem Lokal neben einer Tankstelle am Highway 174 in der Nähe von Edisto, und im eleganten Charleston Place Hotel, wo die Brüder ein Menü mit "Local Burlill Duck and Vidalia Hash Pie" lesen. (24 USD). Im Piggly Wiggly-Lebensmittelgeschäft in einem weitaus weniger belasteten Teil der Stadt untersuchen sie fröhlich Pakete mit Schweinefüßen und füllen sich mit Dukes Mayonnaise ein, die von Kennern als konkurrenzlos eingestuft wird.

Ihre Lieblingsnahrungsquelle könnte jedoch das Anwesen der Sassard-Familie in Mount Pleasant, South Carolina, sein. Die Sassards - Dupre, seine Frau Gertrude, ihr Sohn Allen und ihre Schwiegertochter Dayna - haben seit Dupres Tod Lebensmittel (Okra, Rampen, Pfirsiche, Topinambur) eingelegt und Konserven (Feigen, Kürbis-Chips, Beeren) eingelegt Mutter Edna begann das Geschäft 1917 in dem kleinen weißen Schindelhaus. Matt erinnert sich liebevoll an den Kunden, der "vier von allem, was die Sassards produzieren, bestellt und zu ihrem Schloss in Schottland liefern ließ".

Es waren die Brüder, die die Familie dazu anspornten, den Sirup aus der Herstellung von Feigenkonserven in Flaschen zu füllen. Die Lees versuchen derzeit, die Sassards davon zu überzeugen, eine Wassermelonenschalen-Konfitüre herzustellen und Feigen einzulegen. "Sie sind eine Menge Ärger", sagt Frau Sassard mit einem Seufzer, bezieht sich auf die Feigen und schlägt mit einem Lächeln vor, dass sie auch über die Lees sprechen könnte.

Ganz oben auf der Wunschliste der Brüder stehen ein Schweinehalter, der seine Tiere noch mit Kastanien füttert (um leckeren Bauernschinken zu produzieren) und ein Hersteller von Scuppernong-Konfitüren. "Scuppernongs sind diese großen, marmeladenen Trauben mit dicken, harten Schalen", erklärt Matt. "Wir haben sie immer auf dem Weg zum Strand gegessen und die Felle auf den Boden des Autos geworfen." "Es gibt eine Idee", sagt Ted. "Vielleicht sollten wir einen Katalog mit Lebensmitteln erstellen, die wir auf den Boden des Autos werfen."

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