Es war 3 Uhr morgens und ich war frisch von einem Singapore Airlines-Flug von Newark - um 18 Uhr, dem längsten regulären Nonstop-Linienflug der Welt. Jetlag hat mein System verwüstet. Also verließ ich das Hotel und ging zum Boat Quay. Ich hatte nicht erwartet, viel zu finden, außer frischer Luft und Einsamkeit. Immerhin war dies Singapur, das lange Zeit als heikler, seelenloser Ort lächerlich gemacht wurde, ohne DNA für Spaß, Kultur oder Kunst. Singapur? Ist das nicht der Ort, an dem Kaugummi illegal ist und das Cosmopolitan Magazine als zu rassig verboten ist? Wo Bars schließen, bevor sich jemand amüsiert und alle so von der Arbeit besessen sind, dass die Regierung eine Kampagne mit einem Lächeln gestartet hat, um die Leute zum Aufheitern zu bringen?
Das erste Mal, dass ich Singapur sah, als ich 1969 eine Pause von der Berichterstattung über den Vietnamkrieg einlegte, war der Kai Teil einer heruntergekommenen Uferpromenade voller Sampans und Dschunken. In einer Chinatown-Gasse, auf die ich zufällig gestoßen bin, schauten stumpfäugige Gesichter aus Opiumhöhlen. Das neu unabhängige Land - ein Stadtstaat von der Größe Chicagos - war dabei, weite Teile der Slums und des Dschungels sowie einen Großteil seines architektonischen Erbes auszugleichen. Es gab nicht viel zu tun, nachdem Sie den quirligen Hafen und die Bugis Street gesehen hatten, wo jeden Abend Transsexuelle zur Freude von Touristen und Einheimischen auftauchten. Ich blieb nur zwei Tage und dachte, ich hätte ein bemerkenswert unauffälliges Land entdeckt, das dazu bestimmt war, sich der verarmten Bruderschaft von Dritten anzuschließen.
Singapur liegt nördlich des Äquators und hat in der Nacht, in der ich zurückgekehrt bin, noch nie eine Temperatur von unter 66 Grad Fahrenheit gemessen. Ich bog auf die Steinpromenade ab, die dem Singapore River folgte. Touristenboote mit Glasfront machten an den Docks fest, aber es war kein Sampan in Sicht. Boat Quay, renoviert, hell erleuchtet, erschreckte mich. Restaurants im Freien mit Tischen unter bunten Sonnenschirmen erstreckten sich entlang der Uferpromenade. Auf der anderen Seite des Flusses beleuchteten Flutlichter das alte britische Postamt aus der Kolonialzeit, das kürzlich in einer internationalen Umfrage zum besten Hotel Asiens gekürt wurde. Die Schulter-an-Schulter-Bars am Kai waren voll mit jungen Singapurern und europäischen Auswanderern, die Guinness und Old Speckled Hen tranken und eine Wiederholung des Fußballspiels Liverpool-Reading auf Flachbildfernsehern anfeuerten.
Ich habe einen Kilkenny bestellt. Der Barkeeper machte gerade eine Tom Cruise Cocktail- Routine, drehte die Flaschen auf den Rücken und goß sie mit einer Prise Schnörkel ein. Seine Assistentin, eine Chinesin aus Singapur mit seidenschwarzem Haar und tief sitzenden Jeans, applaudierte und umarmte ihn. Ich fragte den Barkeeper, wann der letzte Anruf war. "Morgendämmerung", sagte er. "Wir sind in einer der neuen Unterhaltungszonen."
Whoooa! Könnte dies das stickige, düstere Singapur sein, vor dem ich gewarnt worden war? Diese winzige Nation, deren Aufstieg vom von Malaria befallenen kolonialen Rückstau zur glänzenden globalen Drehscheibe für Handel, Finanzen und Transport eine der großen Erfolgsgeschichten Asiens ist, erfindet sich diesmal als Partystadt und regionales Zentrum für Kultur und Kunst neu. "Wohlstand ist nicht unser einziges Ziel, und Wirtschaftswachstum ist auch kein Selbstzweck", sagt Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong. Übersetzung: lassen Sie die guten Zeiten rollen. Plötzlich beschreiben die Menschen die Stadt mit einem Wort, das bis vor kurzem noch nicht einmal im lokalen Wortschatz vorkam: trendy.
Die Regierung hat das Verbot von Bar-Top-Tänzen und Bungee-Jumping aufgehoben. Cosmopolitan ist in den Zeitungskiosken sehr beliebt (obwohl Playboy den Schnitt noch nicht gemacht hat) und es gibt zuckerfreien Kaugummi (auf ärztliche Verschreibung wird angegeben, dass er für medizinische Zwecke wie die Zahngesundheit bestimmt ist). In Marina Bay sind Pläne für den Bau von zwei Casino-Resorts im Las Vegas-Stil im Wert von insgesamt 3, 3 Milliarden US-Dollar im Gange. Internationale Markenclubs wie Ministry of Sound, die Mutter der Londoner Rave-Clubs, und Bangkoks Q Bar haben hier Satelliten eröffnet. Eine Mädchenschule aus der Kolonialzeit, das Convent of the Holy Infant Jesus, wurde als Komplex von gehobenen Restaurants, bekannt als Chijmes, wiedergeboren. All dies genügt, um Singapurs traditionell gut erzogenen 3, 6 Millionen Bürgern das Gefühl zu geben, in Salt Lake City eingeschlafen zu sein und in der Zeit vor Katrina New Orleans aufgewacht zu sein.
"Das Nachtleben begann in Singapur, als die Regierung die Öffnungszeiten der Bars verlängerte, genau wie Bangkok, die traditionelle Partystadt Südostasiens, sie von 4 Uhr morgens auf 2 Uhr morgens und dann auf 1 Uhr morgens reduzierte", sagt David Jacobson, der amerikanische Miteigentümer von Q Bar Bangkok. "Es war eine ziemlich drakonische Wende für Bangkok, und man findet, dass viele Leute, die heutzutage nach Spaß suchen, Bangkok meiden und stattdessen nach Hongkong oder Singapur reisen."
Im neuen Singapur geht es aber nicht nur ums Feiern. In einer Stadt, die lange Zeit als Kulturereignis galt und die man in einem Kino oder Einkaufszentrum fand, gibt die Regierung Singapurs Hunderte Millionen Dollar für Museen, Kulturfestivals und Kunst aus. Es subventioniert sogar avantgardistisches Theater, das es manchmal wagt, sensible oder kontroverse Themen anzusprechen. Künstler wie Eric Clapton, Bobby McFerrin, die St. Petersburger Philharmoniker und die Wiener Sängerknaben traten in den 390 Millionen US-Dollar teuren Esplanade Theatern an der Bucht auf, die sich auf dem Gelände einer alten britischen Kanonenbatterie befinden. Niemand im Publikum der Esplanade schien überhaupt zu bemerken, dass der Gastdirigent des Nationalorchesters, Jacoma Bairos, einen Pferdeschwanz hatte. Dies in einem Land, in dem Behörden vor einer Generation langhaarigen männlichen Reisenden die Einreise verweigern konnten. Vor kurzem waren so viele Menschen für eine Vatikanausstellung im Asian Civilizations Museum anwesend, dass die Türen rund um die Uhr offen standen, um Zauderer des letzten Tages unterzubringen. Der Regisseur, der eine Vermarktungsmöglichkeit erkannte, erschien um Mitternacht in einem Hausmantel, um die Menge anzusprechen.
"Ich war mit 16 Jahren in London und hatte nicht die Absicht, jemals wiederzukommen", sagt Beatrice Chia-Richmond, künstlerische Leiterin des Toy Factory-Theaterensembles. "Ich war fest entschlossen, die Luft einzuatmen. Byron und Keats atmeten. Aber an einem raffinierten Ort wie London ist niemand von irgendetwas überrascht, weil alles getan wurde. Das ist in Singapur nicht der Fall. Man kann Fehler der schlimmsten Art machen." Und du kannst wieder leben, um Regie zu führen. Das macht es zu einer aufregenden Zeit. Plötzlich ist es nicht mehr cool, ein angespanntes Land zu sein. "
Um ehrlich zu sein, Singapur hat vielleicht nie die Ausgefallenheit von Bangkok, die Auffälligkeit von Shanghai oder den kulturellen Charme von Hanoi. Die über 50-Jährige, konservativ und vorsichtig, möchte nicht, dass die soziale Ordnung auf den Kopf gestellt wird oder das Streben nach Spaß zu einer zu großen Ablenkung wird. Chan Heng Chee, Singapurs Botschafter in den Vereinigten Staaten, drückt es so aus: "Wir sind lebenslustig, aber nicht rücksichtslos lebenslustig. Alles ist so." Auch einige Künstler sind skeptisch und sagen, die Entwicklung von Kunst und Kultur müsse aus dem Volk sprudeln, anstatt per Regierungsverordnung von oben herabzusickern. Kann Kreativität wirklich in einer Gesellschaft gedeihen, in der die Meinungsfreiheit begrenzt ist, Politik und Politik nicht offen diskutiert werden und die staatlich kontrollierten Medien ebenso anmutig wie Balletttänzer um Kontroversen streiten?
"Ich erinnere mich, als die Regierung beschloss, dass wir eine Biotech-Industrie brauchen und eine über Nacht entstand", sagt Adrian Tan, ein 29-jähriger Theaterdirektor und Orchesterdirigent. "Aber Kunst und Kultur und moralische Normen sind keine Dinge, in die man 10 oder 100 Millionen Dollar stecken und die man einfach umsetzen kann."
Glen Goei, der 20 Jahre lang in New York und London Theater und Film spielte und in dem Stück M. Butterfly mit Anthony Hopkins mitwirkte, ist einer der Künstler, die zurückgekehrt sind, um die neuen Grenzen seiner Heimat zu erproben. Seine Adaption von Little Shop of Horrors sollte drei Nächte nach meiner Begegnung mit ihm im Victoria Theatre eröffnen, einem hübschen viktorianischen Revival-Gebäude, das einst als britisches Rathaus diente und Schauplatz von Kriegsverbrecherprozessen nach der Besetzung Japans durch den Zweiten Weltkrieg war von Singapur. Goei betreibt das Wild Rice Theatre. Er trug Flip-Flops, Shorts und ein Polohemd und saß allein in einem Meer leerer roter Samtsitze, während Arbeiter mit Hämmern und Pinseln dem Set den letzten Schliff gaben. Der Vorverkauf war zügig verlaufen. Goei sah auf seine Uhr. Es war fast Mitternacht.
"Haben sich die Dinge in Singapur geändert?" fragte er und beantwortete dann seine eigene Frage. "Ja. Vor fünfzehn Jahren gab es keinen einzigen Schauspieler, der die Vollzeitbeschäftigung als Schauspieler überlebte. Heute haben wir 60, 70, 80 und eine Reihe von Theaterkompanien. Aber das haben wir immer noch Wir dürfen immer noch nicht über Politik, Rasse und Religion sprechen, worum es beim guten Theater wirklich geht - eine Auseinandersetzung mit sozialen Fragen und Werten. Aber ich kann unsere Paranoia und Unsicherheit verstehen. " Es komme, sagte er, davon, von muslimischen Ländern umgeben zu sein, klein und verletzlich zu sein und nichts zu wollen, was die Stabilität und die ethnische Übereinstimmung gefährde.
Ich verließ Goei, um ein Taxi für das Hotel zu rufen, wurde aber vor dem Theater von einer hoch aufragenden Bronzestatue von Sir Stamford Raffles abgelenkt, dem britischen Naturforscher und Staatsmann, der offiziell als Begründer des modernen Singapurs anerkannt wurde. Royal European so geehrt von dem Land, half er Kolonialisierung. Er steht mit fest gepflanzten Füßen und verschränkten Armen vor der Brust, unweit des Ufers des Singapore River, von dem aus er am 28. Januar 1819 zum ersten Mal die Insel Singapur betrat und 140 Jahre britische Herrschaft einleitete. "Unser Ziel", sagte er, "ist nicht das Territorium, sondern der Handel, ein großes Handelszentrum."
Singapur, damals nur ein Pickel an der Südspitze der malaiischen Halbinsel, war ein sumpfiges Fischer- und Handelsdorf, als Raffles eintraf. Es gab nur wenige Menschen, keine Ressourcen und keine Erleichterung von der glühenden Hitze. Aber wie alle wertvollen Immobilien hatte es drei Schlüsselattribute: Standort, Standort, Standort. "Die Stadt des Löwen" stand an der Kreuzung des Orients zwischen der Straße von Malakka und den Schifffahrtsstraßen, die die Gebiete des Indischen Ozeans und des Südchinesischen Meeres verbinden. Wie Hongkong und Gibraltar würde es ein Eckpfeiler des britischen Reiches werden und sein Hafen würde irgendwann zu einem der geschäftigsten der Welt werden.
Als der Handel zunahm und unter den Briten eine Infrastruktur aufgebaut wurde, schlossen sich Arbeitsmigranten - Chinesen (die heute mehr als drei Viertel der Bevölkerung ausmachen) und Inder, viele von ihnen aus dem heutigen Sri Lanka, an die einheimischen Malaien. Die Insel entwickelte sich zu einer reichen Mischung aus Farben, Religionen (Buddhismus, Taoismus, Islam, Konfuzianismus, Christentum, Hinduismus) und Sprachen (Englisch, Mandarin, Malaiisch und Tamilisch). Bis zum Ersten Weltkrieg hatte Singapur 340.000 Einwohner und eine Stadt mit zweistöckigen Ladenhäusern, schönen Regierungsgebäuden und einem Hafen voller Schiffe vieler Nationen. Die Bewohner waren weitgehend ungebildet. Und wie in vielen Hafenstädten war Singapur mit vorübergehenden Männern, Spielern, Prostituierten und Opiumkonsumenten überfüllt. (Die Briten hatten ein virtuelles Monopol auf den Verkauf von Opium.) Singapur wurde nur zum Teil wegen der Abkürzung seines Namens als Sin City bekannt, was einen deutlichen Kontrast zu dem geradezu prächtigen Image darstellt, das es nach der Unabhängigkeit im Jahr 1965 pflegen würde .
Die Briten verteidigten Singapur mit 85.000 Soldaten im Zweiten Weltkrieg und hielten die Insel für uneinnehmbar. Aber im Februar 1942 strömten japanische Truppen nach Süden auf die malaiische Halbinsel. Nach einer Woche heftiger Kämpfe und der Eroberung alliierter und ziviler Opfer trugen Generalleutnant Tomoyuki Yamashita und Generalleutnant Arthur Percival kurze Hosen und eine lange Hose Schnurrbart, der sich in der Fabrik der Ford Motor Company in der Innenstadt gegenüberstand. Yamashita hämmerte mit den Fäusten auf den Tisch.
"Ich möchte nur wissen, ob unsere Bedingungen akzeptabel sind oder nicht? Geben Sie oder Sie nicht bedingungslos auf? Ja oder Nein?" forderte der japanische Kommandeur. Percival senkte den Kopf, antwortete leise mit "Ja" und schraubte seinen Füllfederhalter ab. Es war die größte Kapitulation in der britischen Militärgeschichte. Der Mythos, die britischen Kolonialmächte seien unbesiegbar und die Europäer seien den Asiaten von Natur aus überlegen, wurde zerstört. Japan wurde in Singapur Syonan-to, Light of the South Island, umbenannt. Die Sonne ging auf das britische Empire unter.
Die einstöckige Ford-Fabrik wurde in eine glitzernde Kriegsgalerie und ein Museum verwandelt, die dem Mut und dem Leid der singapurischen Bevölkerung während der japanischen Besatzung Tribut zollen. Der Flughafen Changi, der von den Japanern mit alliierten Kriegsgefangenen gebaut wurde, ist auch heute noch erhalten, obwohl er von keinem alten Veteranen in irgendeiner Form erkannt wurde. Changi befördert jetzt 35 Millionen Passagiere pro Jahr und wurde vom britischen Magazin Business Traveller 19 Jahre in Folge zum "besten Flughafen der Welt" gekürt . Wie auch immer, ich konnte die Geister des alten Singapur nicht finden. Die muffige Romantik der Tropen, die ruhelosen Abenteurer, die sich mit Getränken und Inselbewohnern beschäftigten, die Echos von Somerset Maugham und den Seekapitänen von Joseph Conrad sind verschwunden, ebenso wie Tropenhelme und Panamahüte. An ihrer Stelle befinden sich die Insignien einer Stadt, die sich so neu anfühlt wie Dubai, die vor Effizienz und Fleiß brummt, nach seinem Verstand lebt und genau weiß, dass sie vom Rudel verschluckt wird, wenn sie sich nicht auszeichnet.
Was ist mit dem alten Singapur passiert? "Wir haben viel davon zerstört", sagt Tommy Koh, Vorsitzender des National Heritage Board und eine führende Persönlichkeit in der kulturellen Renaissance der Stadt, "aber wir haben gerade rechtzeitig gemerkt, dass wir dabei auch unser Erbe zerstören. Ganze Stadtteile waren." In Chinatown und an anderen Orten wegen neuer Entwicklungen niedergeschlagen: In den ersten zwei Jahrzehnten der Unabhängigkeit war es die Denkweise der gesamten Nation, das Alte auszulöschen und das Neue aufzubauen, um wirtschaftlichen Fortschritt zu erzielen Abgesehen von dem, was historisch war, wurden sie als künstlerische Liberale abgestrichen. Aber man muss bedenken, dass wir in den 1960er Jahren ein sehr armes Land waren. "
Tatsächlich hatte Singapur am Vorabend der Unabhängigkeit im Jahr 1965 so viele Probleme, dass Experten seinen baldigen Niedergang als Nation prognostizierten. Ein zweijähriger Bund mit Malaysia war zusammengebrochen. Die chinesische und die malaiische Gemeinschaft standen einander am Hals. College-Campus wurden von linken Studenten verwüstet. Kommunisten hatten die Gewerkschaften infiltriert. Eine Bombe forderte drei Todesopfer in der Innenstadt. Darüber hinaus hatte Singapur keine Armee und hatte weder Ressourcen noch Raum zum Wachsen. Es musste einen Großteil seines Wassers und Lebensmittels importieren und produzierte neben Schweinen und Geflügel und Obst und Gemüse nur wenig anderes. Kanalisation lief in Slums über, die über die Insel reichten. Die Arbeitslosigkeit betrug 14 Prozent und stieg; Das Pro-Kopf-Einkommen betrug weniger als 1.000 USD pro Jahr.
Lee Kuan Yew, der in Cambridge gebildete Premierminister, der Singapur durch sechs Jahre Selbstverwaltung und die ersten 25 Jahre Unabhängigkeit führte, war so besorgt um die Zukunft, dass er Schlafstörungen hatte. Seine Frau ließ sich von einem Arzt Tranquilizer verschreiben. Als der britische Hochkommissar eines Tages mit einer dringenden Nachricht der Regierung ihrer Majestät in seiner Residenz ankam, musste ein körperlich erschöpfter Lee den Gesandten im Bett empfangen. "Wir hatten enorme Chancen und eine unwahrscheinliche Überlebenschance", schrieb er in seinen Memoiren. "... Wir haben die Insel ohne Hinterland geerbt, ein Herz ohne Körper."
Lees Vater war ein eingefleischter Spieler, und Lee erinnert sich, dass er gewalttätig wurde, nachdem er Nächte am Blackjack-Tisch verloren hatte und von seiner Frau verlangt hatte, ihm Schmuck zum Bauern zu geben. Eines der ersten Dinge, die Lee Kuan Yew nach der Unabhängigkeit tat, war das Ziel, Laster zu werden. Er hat Casinos verboten. Er schlug hohe Steuern auf Tabak und Alkohol. Er zielte auf Drogenhändler ab. Singapur entwickelte sich zu einer sachlichen, moralischen Gesellschaft, die weder für Humor noch für Leichtfertigkeit bekannt ist.
Lee trat 1990 als Premierminister zurück. Er hatte eine Generation beeindruckenden Wirtschaftswachstums präsidiert, aber niemand hielt Singapur für eine Weltklasse-Stadt wie London, New York oder Tokio. Es gab keinen Magneten außer dem Geschäft - keine Künste, von denen man sprechen konnte, keine Kreativität, keine Unberechenbarkeit, keine Spur von Verrücktheit. Und das kostete Singapur eine Menge Geld für verlorene Touristeneinnahmen und Ausländer, die Thailand oder Malaysia interessanter fanden. Die Aufgabe, Singapur zu verfeinern und eine Ära einzuleiten, die keinen Spaß mit Schuld gleichsetzte, wurde von den Premierministern übernommen, die Lee folgten - Goh Chok Tong und 2004 Lees älterer Sohn Lee Hsien Loong. Der jüngere Lee wies seine Kabinettsminister an, nach Wegen zu suchen, Singapur neu zu erfinden.
Der Tourismus macht nur etwa drei Prozent der Wirtschaft Singapurs aus, und darin liegt die Motivation, am Erfolg zu fummeln: Das kleine Land muss wettbewerbsfähig bleiben, um zu überleben, um vom boomenden Tourismusmarkt der Region zu profitieren oder eine Atmosphäre zu schaffen welche kreativität wurzelt. Das Fazit der Regierung bei den meisten politischen Entscheidungen ist Geld - nicht Geld um der Gier willen, sondern Geld, um die Grundlage für eine stabile, prosperierende Mittelschicht zu schaffen, die eine ethnisch und religiös vielfältige Bevölkerung zusammenhält.
Lee Kuan Yew, der in diesem Monat 84 Jahre alt wird, verbringt diese Tage Zeit als Staatsmann für Asien und berät andere Länder, wie sie in einer globalen Wirtschaft erfolgreich sein können. Niemand bezweifelt seine Referenzen. Das Pro-Kopf-Einkommen Singapurs ist auf 29.940 US-Dollar gestiegen, einer der höchsten in Asien. Sein Hafen ist gemessen an der Tonnage der verkehrsreichste der Welt. Die nationale Fluggesellschaft Singapore Airlines ist die profitabelste der Welt und wurde von den Lesern von Condé Nast Traveller in den letzten 19 Jahren zur besten Fluggesellschaft der Welt gewählt. Die Fluggesellschaft hat 9 neue Flugzeuge und 88 weitere bestellt und zahlt für jedes einzelne bar. Die Eigenheimbesitzerquote in Singapur (90 Prozent) gehört zu den höchsten der Welt, ebenso wie die Alphabetisierungsrate und die Breitbanddurchdringung. In verschiedenen jährlichen Umfragen steht Singapur regelmäßig an oder nahe der Spitze der Liste der Länder, die am wirtschaftsfreundlichsten, transparentesten, am wenigsten korruptesten, am wirtschaftlichsten, am globalsten und am wenigsten bürokratisch und unbürokratisch sind.
All dies wirft die offensichtliche Frage auf: Wie konnte Singapur mit so wenig Erfolg so viel erreichen, während viele andere Entwicklungsländer, die mit natürlichen Ressourcen und reichlich Land beladen sind, versagten? Die Antwort lautet: Gute Regierungsführung und die weit verbreitete Überzeugung, dass Zweitbeste nicht gut genug sind. Anstelle des Cronyismus setzte Singapur auf die Meritokratie. Die Gehälter im öffentlichen Sektor - es ist nicht ungewöhnlich, dass hochrangige Beamte 500.000 US-Dollar pro Jahr verdienen - sind mit denen im privaten Sektor konkurrenzfähig und ermöglichen es der Regierung und dem Militär, die Besten und Klügsten zu rekrutieren. In der Unabhängigkeit akzeptierte Singapur die Realität der Vergangenheit, anstatt die offenkundigen Symbole des Kolonialismus in einem Ausbruch des Ultranationalismus niederzureißen. Englisch wurde zur Sprache der Wirtschaft, der Schulen und der Regierung gemacht, und Straßen mit Namen wie Queen Elizabeth Walk und Raffles Boulevard erinnern daran, dass die Geschichte Singapurs nicht im Jahr 1965 begann. Statt ethnische Gruppen gegeneinander auszuspielen, wie es einige Regierungen taten, Singapur gab der Schaffung einer integrierten, rassisch harmonischen Gesellschaft, in der alle die Früchte des Wohlstands teilten, oberste Priorität. Quotensysteme sorgen zum Beispiel dafür, dass alle öffentlichen Gebäude eine repräsentative Mischung aus Chinesen, Indern und Malaien haben.
"Wir haben Meritokratie und Pragmatismus rücksichtsloser eingesetzt als jede andere Regierung", sagt Kishore Mahbubani, Dekan der Lee Kuan Yew School of Public Policy. "Und unsere ist die am wenigsten ideologische Regierung der Welt. Es ist egal, ob ein Prinzip kapitalistisch oder sozialistisch ist. Wenn es funktioniert, verwenden wir es."
Die Regierung, eine parlamentarische Republik, arbeitet wie ein Verwaltungsrat mit Gewissen und mandarinischer Erziehung. Es verwaltet jeden Aspekt des täglichen Lebens, in einigen Fällen mit extremen Strafen. Werfen Sie eine Zigarettenkippe auf die Straße und es kostet Sie $ 328 Geldstrafe. Sprühen Sie Graffiti auf eine Wand und Sie können gezückt werden. Wenn Sie über 18 Jahre alt sind und mit mehr als 15 Gramm Heroin gefangen wurden, ist die Vollstreckung der Strafe obligatorisch. (Amnesty International zufolge hat Singapur zwischen 1991 und 2003 etwa 400 Menschen hingerichtet, was der höchsten Pro-Kopf-Hinrichtungsrate der Welt entspricht.) Denken Sie nicht einmal an Jaywalking oder Geschwindigkeitsüberschreitung. Versuchen Sie, in einem mit einer Kamera ausgestatteten Aufzug in öffentlichen Gebäuden zu urinieren, und die Polizei wird anklopfen.
Wenn Menschen schlechte Gewohnheiten entwickeln, kann Singapur ein Programm zur Verhaltensänderung einleiten, beispielsweise die staatlich geförderte Courtesy Campaign oder die privatwirtschaftliche Kindness Movement. Es könnte die Nation mit Fernsehwerbung, Broschüren und Postern überraschen, die betonen, wie wichtig es ist, gute und nachdenkliche Nachbarn zu sein. Zu den früheren Zielen zählen: Personen, die in Filmen über Mobiltelefone telefonieren oder öffentliche Toiletten nicht spülen, und Paare, die ihre Hochzeitsessen nicht rechtzeitig beginnen. (Paare, die Einladungen verschickten, in denen sie ihre Gäste aufforderten, pünktlich zu sein, waren berechtigt, Einkaufsgutscheine im Wert von 60 USD zu gewinnen.) Als die Geburtenrate in Singapur anstieg, bot die Regierung Frauen Anreize, keine Kinder zu bekommen. Als die Geburtenrate sank, gewährte der staatliche Baby-Bonus den Paaren Steuerrabatte und monatliche Zuschüsse für die Kinderbetreuung. Um der Überzeugung von Lee Kuan Yew zu begegnen, dass intelligente Paare heiraten und Kinder haben sollten, um den Genpool stark zu halten, richtete die Behörde einen Matchmaking-Service mit Love Boat-Kreuzfahrten ein. Es gab ihm auch einen Orwellschen Namen, Social Development Unit oder SDU; junge Singapurer scherzten, SDU stehe für Single, verzweifelt und hässlich. (Die SDU hat Ende 2006 den Amorköcher aufgehängt. In 23 Jahren waren 47.600 SDU-Mitglieder verheiratet.)
All diese Sozialtechnik hat Singapur zu einem Kindermädchenstaat gemacht. Aber die People's Action Party, die seit dem Ende der Kolonialherrschaft jede Wahl gewonnen hat, hat eine kurze Gegenerwiderung: Überprüfen Sie die Ergebnisse. Die Kriminalitätsrate in Singapur ist eine der niedrigsten weltweit. Es gibt keine Abfälle oder Graffiti. Alles ist ordentlich, pünktlich und effizient. Getreu der konfuzianischen Doktrin wird Gruppenleistung über individuelle Leistung gefeiert, Autorität wird respektiert und die Pflicht, für die eigene Familie zu sorgen, ist so wesentlich für die Gesellschaft, dass ältere Eltern ihre erwachsenen Kinder wegen Nichtunterstützung verklagen können. Die "perfekte" Gesellschaft. Perfektion hat jedoch ihren Preis. Persönliche Freiheiten wurden aufgegeben, Kreativität und Risikobereitschaft blühten nie, die Führung schien hinter jedem Baum zu lauern. Singapur wurde bewundert, aber nicht beneidet. "Das Wachstum der Kreativindustrie", wie die Regierung die Förderung von Kunst und Kultur nennt, war ein Luxus, der warten musste, bis das Überleben Singapurs gesichert war.
Tommy Koh, der Schirmherr der Künste, erinnert sich, dass die Mission in New York City 1968, als er Singapurs Botschafter bei den Vereinten Nationen war, mit billigen Plakaten geschmückt war. Er bat den damaligen Premierminister Lee Kuan Yew um 100 Dollar, um sie durch ein Originalwerk eines singapurischen Künstlers zu ersetzen.
Lee sah darin keine Chance, die Kultur Singapurs zu fördern. "Was ist los mit den Plakaten?" er hat gefragt. Schließlich bekam Koh sein Geld und kaufte ein Tusche-Pinsel-Gemälde von Chen Wen-Hsi, Singapurs berühmtestem Pionierkünstler. Es hängt bis heute in der UN-Mission in Singapur. Von diesem bescheidenen Anfang an hat das Außenministerium eine bedeutende Sammlung singapurischer Kunst aufgebaut, die in seinen weit entfernten Botschaften ausgestellt werden soll, und das Singapore Art Museum hat die weltweit größte öffentliche Sammlung südostasiatischer Kunst zusammengestellt.
Die Zeit zwischen meinem ersten und letzten Besuch in Singapur betrug 37 Jahre. Die Veränderungen waren unvorstellbar gewesen. Da war das Offensichtliche: die atemberaubende Skyline und der wachsende Wohlstand; die Abwesenheit von Umweltverschmutzung und Verkehrsproblemen dank einer exorbitanten Steuer auf Autos und eines Systems, das die Hauptstraßen zu Stoßzeiten in Mautstraßen verwandelt; Die Landschaftsgestaltung, die der gesamten Stadt eine gartenähnliche Atmosphäre verlieh und wie alles andere in Singapur etwas Praktisches bieten sollte - Schatten, ein Schutz vor Verschmutzung und eine Verringerung der Temperaturen um ein oder zwei Grad.
Es gab auch das Abstrakte: die Erkenntnis, dass es Architekten und Künstler sind, die eine Stadt großartig machen, nicht Computeringenieure und Beamte. Bei der Lockerung hat die Regierung die Konvergenz von wirtschaftlichem Fortschritt und kultureller und individueller Innovation anerkannt. Die Angst, mit der die Singapurer die Zukunft sahen, wurde durch Zuversicht ersetzt. "In der Zeit meiner Eltern war die Denkweise hart und es war ein gutes Zuhause für Ihre Familie", sagt Choo-sin Nong, ein neuer Universitätsabsolvent. "Für meine Generation ist es, dass wir in die Welt hinausgehen und sehen, was wir tun können." Es bleibt die Frage, ob Singapur das Tempo und die Mischung beibehalten und eine wahrhaft lebendige und kreative Gesellschaft hervorbringen kann.
Auf dem Weg aus der Stadt über eine Straße, deren grasbewachsene Schultern so sorgfältig gepflegt waren wie die Fairways in Augusta, sah ich einen ungewöhnlichen Anblick vor mir. Die Gärtner hatten vergessen, eine kleine Stelle zu mähen, wo das Gras einen Fuß hoch stand. Ahhh, dachte ich mir: Auch in Singapur kann es zu einer Mangelerscheinung kommen. Aber warte. Als wir den Fleck passierten, informierte mich ein ordentlich beschriftetes Schild: " Dieses Gras wurde absichtlich lange belassen, um Insektenleben zu ermöglichen ."
David Lamb war von 1997 bis 2001 Chef des Büros für Südostasien der Los Angeles Times . Justin Guariglia ist der Autor des aktuellen Fotobuchs Shaolin: Temple of Zen.
