https://frosthead.com

Erleben Sie Kanada bei einer First Nations Tour mit frischen Augen

Als ich auf Vancouver Island, British Columbia, aufgewachsen bin, fand ich es einfach, Besucher aus dem Ausland zu verspotten. "Dieser Ort", flüsterten sie. "Ich kann morgens schwimmen gehen, nachmittags Ski fahren und dann zum Abendessen mit dem Kajak nach Hause fahren." Die Aussicht, die Landschaft, die Tierwelt - das war der Refrain. Auch in den Städten dominiert die Landschaft. Wenn Sie an einem klaren Nachmittag von den Straßen der Innenstadt Vancouvers aufblicken, sehen Sie die schneebedeckten North Shore-Berge, die rosa leuchten. Diese prunkvolle Naturschönheit ist so alltäglich, dass die meisten Einwohner sie kaum bemerken.

Es gab Zeiten, in denen die Komplimente der Besucher wie Bewunderung für einen zweidimensionalen Hintergrund klangen. Aber BC ist ein komplexer Ort, besonders wenn es um die Aborigines geht. Mit knapp über 4, 5 Millionen Einwohnern leben in der Provinz rund 230.000 Ureinwohner aus 203 verschiedenen First Nations, die 34 Sprachen und 60 Dialekte sprechen. Heute führen diese Gruppen ein Leben in scheinbarer Gleichberechtigung, aber Jahrhunderte der Unterdrückung - in offiziellen Kreisen als "fremde Regierungsformen" bezeichnet - begannen einen Kreislauf sozialer Verwüstungen, der noch nicht vollständig aufgeklärt ist. In vielen Aborigines-Gemeinschaften sind Armut, Obdachlosigkeit und Drogenmissbrauch nach wie vor weit verbreitet.

In der Tat leben die Bewohner von BC in einer Provinz unruhiger Gegensätze. Mein Dorf auf der Insel war eine Oase des bürgerlichen Komforts, begrenzt von der Armut eines Reservats der First Nations. Als Kind ging ich den steinigen Strand hinunter und sah, dass Reichtum und Privilegien einer plötzlichen Not nachgaben. Dies war, wie mir einmal gesagt wurde, meine erste Erfahrung mit Apartheid.

Als Erwachsener habe ich mehr als 15 Jahre außerhalb Kanadas gelebt und von Zeit zu Zeit einen Blick auf die alten Zedern und Orcas in der Luft geworfen, mit denen für meine Heimatprovinz geworben wurde. Ich fragte mich, zu welchem ​​BC die Besucher kamen, um zu sehen. War es möglich, sich auf die Komplexität der Region einzulassen und die ursprünglichen Bewohner auf eine Weise anzusprechen, die über das Oberflächliche hinausgeht?

Wenn ich diese Frage an andere stellte, musste ich sie zuerst selbst beantworten. Also plante ich eine Reise, die mich von Vancouver Island, dem Land der Snuneymuxw und Snaw-Naw-As First Nations, nach Norden nach Port Hardy und dann zu den entlegenen, nebelverhangenen Inseln von Haida Gwaii führte, der Heimat der Schrecklichen Haida, um herauszufinden, ob es einem Besucher möglich war, die nuancierten menschlichen Geschichten von BC in Augenschein zu nehmen, ohne die Wälder und schneebedeckten Gipfel aus den Augen zu verlieren.

**********

Port Hardy, eine Küstenstadt mit 4.000 Einwohnern an der Nordspitze von Vancouver Island, ist heute als Reiseziel für Sturmbeobachter, Sportfischer und Wanderer bekannt Zentrum für Holzeinschlag und Bergbau. Vor dem Flughafen traf mich Mike Willie von Sea Wolf Adventures. Willie ist Mitglied der Musgamakw Dzawada'enuxw First Nation und führt so genannte Bootstouren durch die Gewässer in das Gebiet von Kwakwaka'wakw durch. Dazu gehören das Dorf Alert Bay, das Namgis-Gräberfeld mit seinen Totem- und Gedenkstangen und das unvorhersehbare Wasser in der Nähe. Er geht vom Indian Channel über die Inseln Ralph, Fern, Goat und Crease bis zum Musgamakw Dzawada'enuxw-Territorium, das auch als Great Bear Rainforest bekannt ist schwer fassbarer weißer "Geist" Bär.

Peter Bohler (Peter Bohler)

Ich hatte vereinbart, mit Willie zum U'mista-Kulturzentrum in Alert Bay und nach Village Island zu reisen, wo ein berüchtigter Potlatch stattfand - eine Fest- und Schenkungszeremonie, bei der die Häuptlinge der First Nations ihren Status und ihre territorialen Rechte geltend machen würden . (Potlatches wurden 1884 von der kanadischen Regierung verboten, weil sie den „zivilisierten Werten“ zuwiderliefen. Das Verbot wurde 1951 aufgehoben.) Als wir losfuhren, erzählte mir Willie von der Zeremonie. "Der Potlatch war eine Gelegenheit, erneut zu bestätigen, wer Sie waren", sagte er. "Es war ein Weg, durch die strengen Winter zu kommen. Wir haben uns versammelt: das war die Medizin."

Willie brachte mich zu meiner Unterkunft, einer Strandhütte im Cluxewe Resort außerhalb der Holzfällerstadt Port McNeill. Das Resort war komfortabel, aber auf jeden Fall entworfen, um die Besucher im Freien anzutreiben. (Eine Notiz in meinem Zimmer erinnerte die Gäste daran, bitte keinen Fisch auf der Veranda auszunehmen.) Ich verbrachte den Abend mit Lesen, begleitet von Wellen, die den Strand draußen fegten, und am nächsten Morgen machte ich einen Spaziergang entlang des Kieselstreifens Pazifikküste vor meiner Kabine. Ich wollte mich wieder mit der Vergangenheit vertraut machen, die Feuchtigkeit in der Luft einatmen, die Zeder riechen. Oben schwebten gemächliche Adler und strömten eine eigene Luft aus, als sie umkreisten und fielen und wieder umkreisten.

Als ich ging, fiel mir auf, dass dieser Strand, wie so viele andere, seit Tausenden von Jahren die Heimat der Kwakwaka'wakw-Leute ist. Kanada wird in diesem Jahr nur 150 Jahre alt, und es schien ein guter Zeitpunkt zu sein, über die Fortschritte der Nation nachzudenken. Die Kontraste und Widersprüche, die ich in BC gefunden habe, spielen sich auf nationaler Ebene ab. Die kanadische Wahrheits- und Versöhnungskommission, die als Reaktion auf den Missbrauch von indigenen Schülern in Wohnheimen eingerichtet wurde, schloss ihre Ergebnisse im Dezember 2015 ab und versuchte, das Erbe mit 94 Aufforderungen zum Handeln zu bereinigen. Die Idle No More-Bewegung hat den Spirit of Occupy durch eine Reihe von Kundgebungen und Protesten auf die Probleme der First Nations übertragen.

In BC werden sich die Tourismuseinnahmen in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich verdoppeln, wobei der Aborigines-Sektor eine Hauptrolle spielt. (In diesem Jahr werden voraussichtlich 68 Millionen US-Dollar eingespielt.) Es passiert etwas. Es geht nicht darum, einen Moment Zeit zu haben. Momente treten zurück. Dies ist eine lange Parole des Respekts, eine Bemühung, die Sichtweise der Kanadier auf das Land und das Leben der Aborigines zu verändern.

**********

Zur Vorbereitung unserer Reise nach Alert Bay fuhr mich Willie nach Port McNeill, um dort in einem unscheinbaren Lokal namens Tia's Café ein Frühstück mit Eiern und Speck einzunehmen. Die Stadt ist klein, daher war es keine große Überraschung, als Willies Onkel Don hereinkam. Er erzählte uns, dass Kingcome, der Ort der First Nations-Gemeinde der Familie, aufgeregt war. Er sagte, die Oolies oder Oolichans - Räucherfisch für die Ölgewinnung - seien eingetroffen, und die Dorfbewohner seien letzte Nacht angeln gegangen.

"Seelöwen wurden im Fluss gesichtet", sagte Onkel Don. "Es ist seltsam, sie so hoch zu sehen."

"Und es gibt Aufregung?" Fragte Willie.

Don hob eine Augenbraue. "Oh sicher."

Seelöwen Seelöwen versammeln sich auf einem Felsen in der Nähe von Windy Bay, vor der Küste von Haida Gwaii. (Peter Bohler)

Willie kam auf organische Art und Weise in das Führungsgeschäft. 2013 startete er einen Wassertaxidienst zwischen Alert Bay und der benachbarten Telegraph Cove und erzählte unterwegs den Passagieren von Kwakwaka'wakws Leben. Damals standen noch die knarrenden Überreste der berüchtigten First Nations-Wohnschule in Alert Bay, in der von 1929 bis 1975 Ureinwohnerkinder untergebracht waren, und Besucher waren manchmal zu Tränen gerührt, als er ihnen von den Misshandlungen erzählte, die dort stattfanden. Aber es gab noch so viel mehr: die Totempfahlzeremonie; das Todesprotokoll; Familienwappen. Man kann sich einen Totempfahl ansehen und die Kunst schätzen, erklärte Willie seinen Passagieren, aber wahre Wertschätzung beruht auf einem Verständnis der Bedeutung. Wie er es ausdrückte: "Würden Sie BC nicht lieber durch vierzehntausend Jahre Geschichte sehen?"

**********

Im U'mista-Kulturzentrum in Alert Bay, das zum Schutz des Erbes der Kwakwaka'wakw-Gemeinde eingerichtet wurde, ging ich zwischen den Masken umher - eine Sammlung bemalter Holzschnäbel und Gesichter, die in den schwach beleuchteten Ausstellungsraum blickten. In dieser Kultur fungieren Masken nicht nur als Dekoration, sondern auch als eine Form der historischen und rechtlichen Dokumentation. Sie dienen auch als Werkzeuge des sozialen Unterrichts. Willie und ich hielten vor Gwalkwamł oder dem Gehörlosen an, einer einohrigen Maske mit nach unten gedrehtem Mund und schwarzen Rosshaarbüscheln. "Es zeigt einen Häuptling eines Clans", erklärte Willie. "Er wollte keinen Potlatch in der Hand haben, und die Clansmänner waren darüber nicht erfreut, also haben sie ihn getötet." Die Maske, die während der Nacherzählung der Geschichte getragen wurde, wurde zu einer Warnung.

Zurück am Dock in Alert Bay standen bunte Häuser neben verwitterten und frisch gestrichenen Booten. Als wir den Hafen verließen, bot Willie mir eine Pastete mit wildem Rotlachs aus dem Nimpkish River an, und ich aß so viel ich konnte, bevor wir anfingen, Wellen zu schlagen. Während des Dröhnens des Motors fragte ich ihn, warum es wichtig sei, mit Touristen zu interagieren. "Wir müssen lautstark sein", sagte er. "Wir müssen über unsere Entwicklung sprechen und die Menschen unserer Realität näher bringen." Ich wurde daran erinnert, dass mündliche Kulturen ein Publikum brauchen. "Jedes Mal, wenn wir diese Wahrheit sagen", sagte er, "wird sie gestärkt."

Wir fuhren zu einem rot-ockerfarbenen Piktogramm auf einer Felswand auf Berry Island, und Willie stellte den Motor ab. Das Bild zeigte Baxbakwalanuksiwe ', eine wichtige Figur in der Spiritualität von Kwakwaka'wakw. Mit der Kraft ausgestattet, sich in mehrere menschenfressende Vögel zu verwandeln, und mit Mündern am ganzen Körper geschmückt, bedeutete seine imposante Präsenz auf dem Felsen, dass sich Grabstätten in der Nähe befanden.

Endlich ankern wir in einer kleinen Bucht auf Village Island oder Mimkwamlis. Hier überfielen 1921 Regierungsagenten einen Potlatch und verhafteten den Hosting Chief und 44 andere Mitglieder der Gemeinde. Von den Verhafteten waren 20 wegen der Straftat in einem Gefängnis in British Columbia. Wir gingen landeinwärts auf einem feuchten Bodenweg, der unter jedem Schritt ein wenig nachgab, umgeben vom Geruch von Brombeeren, die aus ihrem Frühlingsrot reiften. Wir waren auf dem Weg zum Potlatch-Gelände, den Überresten eines Langhauses - einer traditionellen Familienwohnung, in der bis zu 40 Menschen gelebt hätten. " Longhouse ist ein neuer Begriff", sagte mir Willie. "Für uns waren sie nur Häuser." Alles, was übrig blieb, war ein Balken und ein feuergebrochener Stein. "Weiter unten", sagte Willie, "finden Sie die Asche und das Fischöl, die Beweise für den Alltag."

Das Gelände war üppig und grün, und die Stille wurde durch das leise Summen der Bienen gemildert. Ich versuchte mir die Zeremonie vorzustellen, die an diesem Tag so schlecht endete. Ein Mitglied der Gemeinde, dem nachgesagt wird, ein christlicher Konvertit gewesen zu sein, hatte die Polizei informiert. Die Behörden zwangen die Kwakwaka'wakw, ihre Masken und Schnitzereien abzugeben oder ins Gefängnis zu gehen. Wenn ganze Stämme ihre Potlatch-Utensilien aufgeben würden, würden einzelne Mitglieder ihre Strafen suspendieren. Die Objekte des Überfalls wurden erst kürzlich an die Community zurückgegeben.

"Die Menschen lebten ein Doppelleben", erklärte Willie. "Ich hatte einen Onkel, der anglikanischer Priester wurde und auch einen Potlatch hatte - er war ein erblicher Häuptling." Wir blieben noch eine Weile auf der Baustelle, und ich versuchte mir vorzustellen, wie die Informantin zwischen ihren beiden Welten saß.

Zurück in Vancouver, habe ich in einem Restaurant namens Salmon n 'Bannock gegessen, auf dessen Schild WE GOT GAME stolz steht. Inez Cook und Remi Caudron eröffneten den Ort, als sie feststellten, dass es für die Touristen, die zu den Olympischen Spielen 2010 in die Stadt kamen, kein einheimisches Essen gab. Ihr Heilmittel ist ein Menü, das Bison, Rotlachs, Bannock (oder ungesäuertes Brot) und sogar Oolichans enthält, wie ich sie im Sonnenlicht auf dem Dock in Port McNeill glitzern sah.

Ich traf eine Freundin im Restaurant, eine Akademikerin, die an einer örtlichen Universität arbeitet, und erklärte ihr, dass es sich bei den oolies auf der Speisekarte um wundersame Fische handelte, die wahrscheinlich in Kingcome aus dem Maul wütender Seelöwen gerissen wurden, als wir sprachen. Als sich das Gespräch dem Tourismus der Ureinwohner zuwandte, war sie skeptisch. "Ich weiß nicht, ob es wirklich so etwas wie Kulturtourismus gibt", sagte mein Freund, als wir die oolies aßen, die ölig und rauchig und köstlich waren. "Wessen Leben wird schließlich als 'Kultur' bezeichnet und wessen Leben bleibt unberührt?"

**********

Ich verbrachte die Nacht quer durch die Stadt in der Skwachàys Lodge, die sich als "Fairtrade-Galerie, Boutique-Hotel und urbane Aborigine-Künstlerresidenz" bewirbt. In dem Gebäude, das der Vancouver Native Housing Society gehört und von ihr betrieben wird, befinden sich 24 Wohnungen für Ureinwohner, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Auf den oberen drei Etagen befinden sich 18 Hotelzimmer, an deren Wänden Werke eines Teams von Künstlern der Aborigines hängen. Meine Suite befand sich in der Nähe des Verschmutzungsraums, in dem Zeder, Salbei und Süßgras während traditioneller Reinigungsrituale verbrannt wurden.

Muscheln im Cowbay Café Von links: Muscheln im Cowbay Café in der Hafenstadt Prince Rupert; ein Wasserflugzeug legt in Prince Rupert an; Haida-Chef James Hart schnitzt einen Totempfahl auf Haida Gwaii. (Peter Bohler)

Am nächsten Morgen flog ich nach Haida Gwaii, einem Archipel von etwa 150 Inseln, das nördlich der Küste von British Columbia südlich von Alaska liegt. Die Inseln sind vom Festland durch die kapriziösen Gewässer der Hekate-Straße getrennt, benannt nach einem britischen Schiff, das den Namen der griechischen Göttin der Magie und der Hexerei trug. Es ist eine Region, in der das Wetter von Stunde zu Stunde schwankt und es sechsmal am Tag regnen kann. Sogar der Name der Inseln hat sich geändert - sie wurden nach ihrer "Entdeckung" durch die Briten im Jahr 1787 als Queen Charlottes bezeichnet. 2010 wurden sie in Haida Gwaii oder "Inseln des Volkes" umbenannt.

Die Haida sind einer der berühmtesten und vielleicht berüchtigtsten Stämme des pazifischen Nordwestens. Sie haben sich seit Tausenden von Jahren mit den Unwägbarkeiten des kühlen Pazifik befasst und waren bekannt für ihre Blitzangriffe entlang der Küste, wobei die Inseln als Startpunkt und Festung dienten. Sie sollen in Kanus gereist sein, die aus einer einzigen Zeder gefertigt wurden. Jeder Krieger wurde mit Fett und Holzkohle eingerieben und in die Häute von Seelöwen und Elchen gewickelt, um die Elemente in Schach zu halten.

Zum Zeitpunkt des ersten Kolonialkontakts im späten 18. Jahrhundert gab es etwa 10.000 Haida, und die Abgeschiedenheit der Inseln machte es für Missionare schwieriger, Haida Gwaii davon in Kenntnis zu setzen, obwohl sie sich schließlich auf den Weg machten. Wie Pocken, die in den 1860er Jahren die Haida dezimierten. Die Einwohnerzahl sank 1900 auf nur noch 500. Heutzutage sind auf dem gesamten Archipel Anzeichen von Resilienz erkennbar. Als ich dort war, enthielt das Schnitzhaus im Haida Heritage Centre in Kay Llnagaay, einem alten Dorf, zwei neue Totempfähle, den geschwungenen Schnabel eines Adlers, der aus frischen Zedernschnitzeln hervorging.

Ich war in der Stadt Skidegate auf Graham Island, dem zweitgrößten Archipel. In meiner Unterkunft, Jags Beanstalk, wurde ich vom Eigentümer Jags Brown empfangen. Brown ist ein rangiger Mann mit Salz-und-Pfeffer-Haaren und gehört dem Juus Xaayda-Clan an. sein Haida-Name ist Yestaquana. Als er jung war, wurde er einer der ersten Wächter von Haida Gwaii, eine Gruppe, die die antiken Stätten der Gemeinde schützte. Auf seinen frühen Reisen durch Gwaii Haanas, den Nationalpark der Insel, fand er Knochen und andere moosbedeckte Überreste von Pockenopfern im Busch; In einer Höhle fand er eine Zedernholzkiste mit einem Zauberstab eines Schamanen. Damals schützte seine Gruppe die heiligen Stätten vor Plünderungen und Vandalen. Heute besteht ihre Aufgabe darin, aufzuklären, Meeresvorhersagen abzugeben und sicherzustellen, dass die Besucher beim Verlassen des Parks keine Spuren hinterlassen.

Segeln die Gewässer vor Vancouver Von links: Segeln vor Vancouver Island; ein Totempfahl im Gwaii Haanas National Park Reserve auf Moresby Island, einem Teil des Haida Gwaii-Archipels. (Peter Bohler)

Wenn Sie irgendwohin in Haida Gwaii wollen, ist es am besten, den ursprünglichen Namen zu lernen. Skedans zum Beispiel stammt aus einer europäischen Darstellung des Namens eines Häuptlings. Der traditionelle Name K'uuna Llnagaay bedeutet "Dorf am Rande", und im 19. Jahrhundert war diese windgepeitschte Halbinsel die Winterresidenz von rund 450 Haida. Eines Morgens fuhr ich in einem Zodiac dorthin, vorbei am Dorf Sandspit, auf einer rauschenden Reise von außergewöhnlicher Schönheit, Inseln ragten hervor und zogen sich durch den Nebel. Unterwegs bildete sich ein Regenbogen, und kurz nach Sandspit sah ich einen Buckelbruch.

Es gab einmal 26 Langhäuser auf Skedans, die jeweils von mehreren Familien bewohnt wurden. Jetzt sind die Spuren dieser uralten Bevölkerung auf die schwachen Umrisse von Tiersymbolen auf einer Gruppe hoch aufragender, verwitterter Totempfähle reduziert worden: Adler, Frösche und Killerwale. Im Gegensatz zu vielen Kulturerbestätten der Welt sind die Pole von K'uuna Llnagaay nicht abgesperrt und geschützt. Stattdessen mussten sie nach Haidas Überzeugung in die Erde zurückfallen. Ich hatte mein ganzes Leben lang Totempfähle gesehen, aber niemals solche in dieser Größenordnung, die dem Zerfall überlassen blieben. Aus nächster Nähe schienen sogar die Risse im vergrauten verwitterten Holz eine Bedeutung zu haben.

Wie Mike Willie sagte, muss eine mündliche Anamnese wiederholt werden, um sicherzustellen, dass sie weltweit verbreitet wird. Die Geschichte, an diesem Strand zu sein, in Gegenwart dieser bedeutenden Totems und Langhausreste, ist mit Geschichten verbunden, die untrennbar mit der Geographie von BC verbunden sind. Dieser Ort kann niemals einfach als Kulisse dienen und zu diesen Stränden reisen Wasser, schmiedet diese Verbindungen immer wieder. In dieser Provinz zahlt sich Zuhören aus. Die Landschaft ist großartig, aber die Geschichten sind noch besser.

**********

Die Details: Was auf einer First Nations Tour durch British Columbia zu tun ist

Dahin kommen

Masset und Sandspit sind die beiden Hauptflughäfen auf den Inseln Haida Gwaii vor der Küste von British Columbia. Der Flughafen Port Hardy bietet Zugang zu Port Hardy und Port McNeill. Alle sind über eine Verbindung in Vancouver erreichbar.

Reiseveranstalter

Haida Style Expeditions: Erkunden Sie die Gewässer von Haida Gwaii auf einem 28-Fuß-Zodiac. Kulturelle Touren im Sommer beinhalten Besuche in den Dörfern Skedans, Windy Bay und mehr. ab 275 USD pro Person.

Sea Wolf Adventures: Erfahren Sie mehr über die Kwakwaka'wakw-Kultur im gesamten Broughton-Archipel. Unterwegs können Sie einige Grizzlys entdecken. ab 179 USD pro Person.

Unterkunft

Cluxewe Resort: Zwölf Hütten in der Nähe von Port McNeill mit voll ausgestatteter Küche und Blick auf die Straße von Broughton. Kabinen ab 125 US-Dollar.

Jags Beanstalk: Eine Sammlung von komfortablen Zimmern im Obergeschoss von einem Café. Nutzen Sie den Fahrrad- und Kajakverleih. Skidegate; verdoppelt sich von 125 $.

Skwachàys Lodge: Dieses Boutique-Hotel in der Innenstadt von Vancouver verfügt über 18 einzigartig gestaltete Suiten mit Kunst der Aborigines. verdoppelt sich von 189 $.

Restaurants

Cowbay Café: Pasta, Pizza und Meeresfrüchte aus der Region, begleitet von BC Weinen und wunderschönem Blick auf das Wasser. Prinz Rupert; Entrée $ 9– $ 22.

Salmon n 'Bannock: Inspiriert von der First Nations-Küche bietet das Menü dieses Vancouvers herzhafte Gerichte wie Wildschweinfleischbällchen und Variationen von Bannock, dem traditionellen ungesäuerten Brot der First Nations. Entrée $ 17– $ 35.

Weitere Artikel von Travel + Leisure:

  • 150 Gründe, warum Kanada zu Ehren seines 150-jährigen Bestehens großartig ist
  • Mit dem neuen Trail können Besucher zum ersten Mal einen von Kanadas Massivparks erkunden
  • Touristen dürfen die Tempel von Bagan nicht besteigen, um Schäden zu vermeiden
Erleben Sie Kanada bei einer First Nations Tour mit frischen Augen