Die Sonne ging unter und die Kuh war weg. Von allen Seiten erinnerte uns die schneebedeckte Sierra Nevada in Spanien daran, dass die Frühlingswärme des Tages bei Einbruch der Dunkelheit kalt werden würde.
Wir waren verloren.
"Nicht verloren", beharrte meine Freundin Danielle. Schließlich wussten wir, wie wir hierher gekommen waren - wir waren gezwungen gewesen, von der offiziellen Hauptstraße abzukommen, als sie in einen Abgrund mündete, das Ergebnis eines Erdrutschs, der den Weg weggespült hatte. Wir waren zu einer alternativen Route hinabgestiegen, wo wir die felsigen Überreste der Rutsche und keine Anzeichen einer erwarteten Brücke über den tosenden Strom des Flussbetts fanden. Eine kurze Kuhvisierung hatte uns die Hoffnung gegeben, den gegenüberliegenden Hang etwas weiter stromaufwärts hinauf zu schaffen.
Also hatten wir Fluss- und Felswälle, die über Dornen, an Brombeersträuchern und unter Stacheldraht vorbeigeschoben waren, und kamen schließlich - nirgendwo heraus. Natürlich waren wir, so gut wir nicht verloren waren, technisch nicht nirgendwo, aber wir wurden mit Sicherheit weder gefunden noch waren wir auch nirgendwo wiederzuerkennen.
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Vielleicht hätte ich mich nicht wundern sollen. Immerhin sind meine beiden Freunde und ich nach Trevélez gewandert, das mit 4.593 Fuß das höchste Dorf auf dem spanischen Festland ist.
Wir hatten beschlossen, einen Teil unserer Märzferien in Andalusien zu verbringen, der südlichen Region, in der die maurische Herrschaft Al-Andalusien (wie Andalusien auf Arabisch bekannt war) von den 700er Jahren bis zum Abschluss der christlichen Reconquista im Jahr 1492 führte. Die Region ist bekannt für In seinen religiösen Gebäuden und Palästen verschmelzen muslimische und christliche Einflüsse. Der Kern von Cordobas berühmter Mezquita-Moschee ist eine gotische Kathedrale. Washington Irving machte den Amerikanern 1832 in Tales of the Alhambra das „arabische Gewürz“ von Granadas christianisiertem Palastkomplex bekannt. Zu den berühmten andalusischen Künstlern zählen Pablo Picasso aus Málaga, der Dichter Federico Garcia Lorca und der vorübergehende Einwohner Ernest Hemingway, der in Death in the Afternoon über den Stierkampf (und nicht über den GR-7-Wanderweg) schrieb.
Für Naturliebhaber aller Schwierigkeitsgrade bietet Andalusien zahlreiche Wanderwege, von denen ein Fünftel unter staatlichem Schutz steht. Vías Verdes, oder grüne Wege, umfassen über 1.000 Meilen flaches, ehemaliges Eisenbahnland, das sich perfekt für einfache Spaziergänge oder Radtouren zwischen Dörfern eignet. Der in Zuheros lebende Wanderautor Clive Jarman sagte mir: „ Auf der Via Verde kann man sich nicht verirren.“ Fortgeschrittene Wanderer können die Vías Pecuarias oder alte Viehpfade nutzen, die jetzt öffentlich für Landwirte und Touristen geschützt sind.
Auf unserer Reise folgten wir niedrigen, rot und weiß gestreiften Holzpfosten, die die Route der GR-7 markierten, einer von mehr als 50 Gran Recorridos (großen Pfaden), die sich über Spanien erstrecken. Mit 723 Meilen ist die GR-7 Teil der viel längeren E-4, einer europäischen Route, die von der Südspitze Spaniens in der Nähe von Tarifa über Frankreich und über den Kontinent nach Griechenland führt. (Europa hat 11 solcher E-Fernstrecken.) Die Wanderung von einem Ende zum anderen im andalusischen Abschnitt des GR-7 dauert ungefähr 40 Tage. Wir hatten beschlossen, nur einen Tag zu wandern.
Aber auch kurze Wege können Ärger verursachen. Aus eigener Erfahrung sagte Jarman: „Das Problem mit Wanderrouten ist, dass sie in dem Moment, in dem Sie darüber schreiben, nicht mehr aktuell sind.“ Wir haben dies auf die harte Tour herausgefunden.
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Auf ihrer Reise folgte die Autorin Marina Koestler Ruben der GR-7-Route, die sich über Spanien erstreckt. Bestimmte Routen können Probleme verursachen, wie sie herausfanden, als sie auf eine Sackgasse stieß. (Marina Koestler Ruben) 
Andalusien bietet zahlreiche Wanderwege, von denen ein Fünftel unter staatlichem Schutz steht. (Marina Koestler Ruben) 
In den fünf Monaten von Oktober bis Anfang März erhielten einige Regionen Andalusiens das Dreifache des durchschnittlichen Jahresniederschlags. (Danielle Soya) 
Ein Mitarbeiter eines Hotels in Trevélez teilte dem Autor mit, dass Regen die Wege gefährlicher gemacht habe als in den vergangenen Jahren. (Danielle Soya) 
Die Stadt Trevélez ist das höchste Dorf auf dem spanischen Festland. (Marina Koestler Ruben) 
Der Autor genoss die Aussicht auf das Dorf Zuheros von einer nahe gelegenen Via Pecuaria . (Marina Koestler Ruben) Am Vortag waren wir ohne Zwischenfälle am Ausgangspunkt unserer Wanderung angekommen, fuhren mit dem Bus südöstlich von Granada und kamen am Abend in der Stadt Pitres in der Sierra Nevada an. Wir übernachteten in einem Hotel, wachten vor Sonnenaufgang auf und machten uns um 8 Uhr morgens mit unserer ganzen Ausrüstung auf den Weg zu Fuß. Unser Plan: Wir wollen die zehn Meilen in 5 1/2 Stunden nach Trevélez wandern und bis zum Mittag ankommen.
Ein erster Anlauf mit einer Sackgasse ließ mich schwindlig an einer Klippe hängen, aber wir waren auf eine andere Route hinabgestiegen und wateten barfuß über einen eiskalten Bach. Dann hatten wir einige Stunden lang einen angenehmen Aufstieg durch die Pueblos Blancos oder gemalten „weißen Dörfer“ von Pórtugos und Busquístar und vorbei an Olivenbäumen, Eichen, Kastanien und immergrünen Pflanzen. Die Luft roch nach Kiefer und Mist, Vögel zwitscherten und als der Tag wärmer wurde, zogen wir unsere Pullover aus und entblößten unsere Arme dem strahlend blauen Himmel.
Wir machten ein Picknick mit Pan und Queso auf einem felsigen Aussichtspunkt am Rande des Pfades, der auf der einen Seite von einem Bergblick und auf der anderen von Kiefern begrenzt wird - einige trugen die weißen Zuckerwattennester, die auf einen Raupenbefall hinweisen. Nach dem Mittagessen ging es weiter bergauf. Der Weg verengte sich und manchmal mussten wir über schneebedeckte Felsvorsprünge laufen, ohne uns auf die nassen, losen Schieferwände verlassen zu können.
Um 2:30 Uhr hatten wir den hohen Feldweg erreicht, der uns beim letzten Auf- und Abstieg nach Trevélez am Berghang entlang führen würde. Aber etwas sah nicht richtig aus. Der Weg, der früher breit genug war, um Autos unterzubringen, endete jetzt abrupt in dem oben erwähnten steilen Abhang.
Wir zogen uns zurück, unsere Möglichkeiten waren begrenzt. Wir müssten uns auf der Route über das Tal wagen, die laut unserem Reiseführer von den GR-Puristen bevorzugt wurde - eine Route, auf der wir all die Höhe verlieren würden, die wir in den letzten Stunden gewonnen hatten, um eine Brücke an der Basis zu überqueren des Tales.
Hätten wir gewusst, was wir später erfahren würden - dass auch die Brücke zusammen mit dem Pfad auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses ausgewaschen worden war -, hätten wir möglicherweise versucht, nach Pitres zurückzukehren. Hatten wir zu Beginn der Wandersaison nach einem Winter mit rekordverdächtigem Regen, der Andalusiens berühmte Bullen schwächte, ein Drittel seiner Zitrusfrüchte zerstörte und sogar überflutete, verstanden, was es heißt, im März zu wandern Fleisch von den trocknenden Schinkenhügeln von Trevélez, wir hätten diesen Weg vielleicht gar nicht genommen.
Laut Rosa Espinosa, einer Angestellten im Hotel La Fragua von Trevélez (Spoiler: wir haben es schließlich ins Dorf geschafft) und einer lebenslangen Bewohnerin von Trevélez, waren die Pfade normalerweise nicht gefährlich, aber dieses Jahr war es anders. In den fünf Monaten von Oktober bis Anfang März erhielten einige Regionen Andalusiens das Dreifache des durchschnittlichen Jahresniederschlags.
Als wir den schattigen, brückenlosen Fuß des Weges erreichten und realisierten, dass der Sonnenuntergang näher rückte, hatten wir keine andere Wahl, als den GR-7 offiziell zu verlassen. Wir kletterten vorsichtig über Felsbrocken entlang eines tobenden Baches, dessen starke Strömung die Testfelsen wegwischte, in die wir als mögliche Trittsteine fielen. Schließlich fanden wir einen großen Felsen, von dem wir unsere Rucksäcke über den Fluss werfen und dann springen konnten. Dann kletterten wir den steilen Hügel hinauf, rissen uns die Hände an Dornen und Widerhaken und befanden uns auf einer Lichtung, die ringsum von Bäumen und Bergen umgeben war.
Wir waren von der Spur entfernt, und es war jetzt gegen 16 Uhr - ich war mir nicht ganz sicher, da meine Uhr früher am Tag vom Handgelenk gerissen worden war. Dann zeigte Danielle auf die entfernte Seite des Tals, wo wir die Höhe der Straße sehen konnten, die sich um den Berghang schlängelte. Theoretisch könnte auf unserer Bergseite ein Weg in gleicher Höhe existieren.
Wir machten uns auf den kürzesten Weg in Richtung der Baumgrenze, und damit waren wir wieder auf dem Weg - oder zumindest auf einem Weg. Es war eine unbefestigte Straße, die mit einem einfachen, inspirierenden Schild gekennzeichnet war: „Parque Nacional“. Natürlich führte uns dieser Weg, da es sich um Spanien handelte, zu einem Stierfeld. Sie waren ruhig (unter den durch den Regen geschwächten Bullen?), Und wir ließen unsere vorsorglichen Steine fallen und kamen ohne Zwischenfälle vorbei.
Als wir uns nach einer Reihe von Serpentinen auf den Weg machten, waren wir bald begeistert, unseren ersten Blick auf Trevélez zu haben. Wir sahen glücklich auf die weißgetünchten Flachdachgebäude hinunter, die in ihren Alt-, Mittel- und Bajo- Bezirken terrassiert waren.
Das nächste Mal, als wir vor Sonnenaufgang aufwachten, war es, einen Bus aus der Sierra Nevada zu nehmen. Wir waren in zehn Stunden von Pitres nach Trevélez gewandert. Mit dem Bus sind wir in 20 Minuten zurückgekommen.
