Ich habe vorher geschrieben, Neuseeland sei ein bisschen zu sauber und zu zahm, um echte Abenteuer zu erleben - und in den von Teletubby aufgeräumten Ebenen und auf abgenutzten, ausgetretenen Pfaden ist das wahr. Hier stößt man auf ein geringes Risiko, fast nichts Gefährliches und wenig, was man noch nie gesehen hat (ich nehme es zurück, wenn ich jemals eine Kiwi sehe).
Aber ich habe gerade einen alten Trick wiederentdeckt, um die Aufregung beim Reisen zu maximieren: Fahren Sie mit dem Fahrrad ins Hinterland, ohne genug zu essen. Ich wollte es nicht, aber manchmal werden im Supermarkt falsche Berechnungen angestellt, während wir auf der Suche nach Erfahrungen um den Globus streifen. Ich war in St. Arnaud, Tasman, wo mir der Gemischtwarenladen der Stadt 12 Dollar für vier Äpfel, ein paar Rosinen und 20 Scheiben Brot geraubt hat. Der billigste Wein im Regal verdoppelte die Rechnung mehr als und so bog ich vom Highway 63 nach Süden auf die Straße Rainbow Station-Hanmer Springs ab, eine Privatstraße durch das wilde, windgepeitschte Viehland von Molesworth Station, der größten Farm in das Land, und eine großzügig mit der Öffentlichkeit geteilt. Obwohl bis zu 10.000 Kühe gleichzeitig die Region zertrampeln und ihre Torten zu Tausenden auf Wiesen und an Flussufern zurücklassen können, ist das Land immer noch fast unberührt. Man kann hier sogar direkt aus den Bächen trinken, wie von allen Einheimischen empfohlen (obwohl das Department of Conservation, das Teile der Region zusammenarbeitet, rät, es drei Minuten lang zu kochen, um den Rücken zu bedecken, falls Giardia jemals einen Touristen infizieren sollte). .
Ich hielt ungefähr 20 holprige Kilometer an, um am oberen Wairau River zu fischen. Bei meinem ersten Blick auf den Bach sah ich im Flachwasser eine vier Pfund schwere Forelle. Das mürrische Tier weigerte sich, eine Fliege zu nehmen. Ein paar Kilometer flussaufwärts bearbeitete ich eine Reihe flacher Becken, die mit Steinen übersät waren, wie Sprungbretter über den Fluss. In einem Schacht aus schnellem Wasser sah ich im Sonnenlicht die vorbeiziehende Flanke einer etwa einen Meter langen Forelle. Noch weiter flussaufwärts schaute ich von der Straße in ein tiefblaues Becken und sah drei schwerfällige Brauntöne, die alle mehr als 20 Zoll groß waren und in einem langsamen Stau schwammen. Nur in Neuseeland.
Vor den Toren des Old Rainbow-Gehöfts, das der glücklichen Familie gehört, die diesen Ort geerbt hat, eilte eine junge Frau aus der Tür, um mich durchzulassen und meine 2-Dollar-Maut zu nehmen. (Autos müssen hier 25 Dollar zahlen und Motorräder 15 Dollar.) Ich bot einen Extradollar für ein Paar Hühnereier an; Sie gab mir vier Eier mit Eigelb so golden wie Jupiter. Vom Abend ausgehungert und vom schlechten Fischen enttäuscht, machte ich mein Lager auf dem Campingplatz Coldwater Creek, einem Stück süßes grünes Gras inmitten einiger Bäume. In der Morgendämmerung ging ich weiter in die höher gelegene Wildnis und öffnete und schloss Viehgatter, als ich sie fand, während die steinigen Gipfel höher wurden. An einem der Viehgatter befand sich ein Schild, auf dem die Region beschrieben war, und sein Verfasser - vielleicht ein anonymer Freiberufler, der sich inzwischen in einem städtischen Bienenstock verirrt hatte, aber eindeutig ein Herz wie John Muirs hatte - hätte es nicht besser sagen können: Molesworth Station Farm umfasst all die Schönheit, das Leid und die Herausforderung der neuseeländischen Hochlandgrenze. “Amen. Der kalte Wind schreit über die einsamen Ebenen und durch die Täler, wo sich Forellenbäche seewärts winden. Granitgraue Berggipfel funkeln Reisende an, die hilflos die eiskalte Schönheit des Landes bewundern. Es ist ein baumloser Ort zum Lieben oder Hassen.
Ich habe mehrere Abdrücke mit einer Perlmuttnymphe in einen vielversprechenden Saphirpool gemacht. Ich gab ein kleines Braun frei, bevor meine Leine bei meinem nächsten Wurf unter dem Gewicht eines dicken Zwei-Pfünders gefasst wurde - meinem Speisefisch. Ich ritt weiter und erreichte die Fowlers Camp Hütte, als sich das Wetter verschlechterte. Eisiger Regen und Böen mit einer Geschwindigkeit von 80 km / h trieben mich hinein, um die Hütte inmitten einer Pflanzenuntersuchung mit einem Team von Regierungsbotanikern zu teilen. Ihr Projekt, das von einem bestimmten Punkt des Kyoto-Protokolls vorgeschrieben wurde, lief darauf hinaus, auf Händen und Knien herumzukriechen, um zu quantifizieren, wie viel Kohlenstoff die neuseeländische Vegetation von unserer verschmutzten Atmosphäre abhält. Einer der Männer sagte zu mir, als wir einen Schluck Whisky tranken: „Es ist Unsinn, wie wenn man Emissionsgutschriften kauft. Im Grunde bezahlen uns andere Nationen dafür, dass wir Kohlenstoff aufnehmen, damit er die Umwelt verschmutzt. «Ich aß meine letzte Scheibe Brot, rettete ein Dutzend Rosinen zum Frühstück und kroch mit knurrendem Magen ins Bett, noch einen halben Tag von Jacks Pass entfernt und auf der anderen Seite die wohlgenährte Touristenstadt Hanmer Springs.
Oh, die Not! Und zu denken, dass ich nur drei Tage zuvor unter den hochhackigen Weinen war, komplizierte Weine aus elegantem Stielglas probierte und meine Zunge zu Themen wie Körper, Gleichgewicht, Tannine und genau dem, was man mit diesem oder jenem Getränk kombinieren muss. Das war im Weingebiet von Marlborough, wo einige der angesehensten Sauvignon Blanc- und Pinot Noir-Weine Neuseelands herkamen. Bei Cloudy Bay Vineyards haben mich die Mitarbeiter durch ihre Aufstellung geführt - zwei kostenlose Kostproben plus vier weitere für 5 US-Dollar, einschließlich eines Sauvignon Blanc im leicht funkigen Fassalter und eines 2006er-Jahrgangs, der geschichtet, reichhaltig und einprägsam war. Dann brauchte ich ein Bier und trat neben die Moa Brewing Company, die Heimat einiger der muskulösesten und stärksten Biere der Nation. Ich hatte den Imperial Stout mit 10, 2 Prozent Alkohol und bemerkte auf der Straße von Jacksons das Schild am Tor: „Endlich etwas, was man aus Marlborough trinken kann.“
Die Moa Brewing Company bietet frisches Bier inmitten der berühmten Weinberge von Marlborough.
Aber das alles war jetzt eine ferne Erinnerung, als ich durch die kalte Landschaft streifte. Die beißende Kälte war so heftig, dass ich Socken über meine Finger ziehen musste und sie dann wieder ausziehen musste, als ich einen weggeworfenen halben Apfel fand. Mit meinem Taschenmesser habe ich die restlichen sauberen Teile herausgeschnitten. Es war der beste Apfelkern, den ich je gegessen habe. Von einem hohen Punkt auf der Straße spähte ich durch meine polarisierte Sonnenbrille in einen Pool an einem kleinen Fluss. Eine große Forelle tauchte wie auf Stichwort auf. Ich schaute nach, wo es sich niederließ, baute dann meine Rute zusammen, kletterte über das Ufer und platzierte eine Fliege direkt vor dem Fisch. Whammo ! Ein Zwei-Pfünder brach aus dem Wasser hervor, überschlug sich zweimal und ergab sich schnell. Ich bedankte mich bei dem Fisch, klopfte ihn mit einem Stein kalt und kochte ihn auf meinem Butanofen im historischen St. James Gehöft. Aber eine Forelle füllt kaum eine, und ich rollte vorwärts und fühlte mich hungriger als zuvor - und doch seltsam begeistert.
Große Forelle aus einem kleinen Bach: Diese Schönheit gab dem Autor ein dringend benötigtes Mittagessen am Straßenrand.
Denn es ist etwas äußerst Befreiendes, wenn einem das Essen ausgeht. Bedenken, was noch übrig ist, rationieren zu müssen, sind aus dem Fenster, weil man absolut nichts zu essen hat. Die Welt wird vereinfacht zu einem Ort möglicher Mahlzeiten, einem Spielplatz, auf dem man etwas - alles - aufspüren kann, das Kalorien enthält, und indem man ihm alles Verwöhnende und Geschmackvolle entzieht, hat das Leben endlich einen klaren und befriedigenden Zweck angenommen.
