Etwa 50 Pygmäen des Baka-Clans führen mich einzeln durch einen dampfenden Regenwald in Kamerun. Wir krabbeln über Baumstämme und Bäche, hacken mit Macheten durch schweres Unterholz und schneiden weinrote Lianen ab, die wie Vorhänge auf unserem Weg hängen. Nach zwei Stunden erreichen wir eine kleine Lichtung unter einem Laubbaumdach, das fast den Himmel verdunkelt.
Seit Tausenden von Jahren leben Pygmäen in Harmonie mit den großartigen Dschungeln des äquatorialen Afrikas. Sie bewohnen ein schmales Band tropischen Regenwaldes etwa vier Grad über und vier Grad unter dem Äquator, das sich von der Atlantikküste Kameruns nach Osten bis zum Viktoriasee in Uganda erstreckt. Pygmäen sind mit rund 250.000 noch auf der Erde lebenden Jägern und Sammlern die größte Gruppe. Aber sie sind ernsthaft bedroht.
In den letzten zehn Jahren habe ich Pygmäen-Clans in mehreren Ländern des Kongobeckens besucht und dabei die Zerstörung ihres traditionellen Lebensstils durch die Bantu miterlebt, da größere Afrikaner weithin bekannt sind. Auf dieser Reise im vergangenen Februar ist mein Begleiter Manfred Mesumbe, ein kamerunischer Anthropologe und Experte für Pygmäenkultur. "Die Bantu-Regierungen haben sie gezwungen, nicht mehr in den Regenwäldern zu leben, dem Fundament ihrer Kultur", erzählt er mir. "Innerhalb einer Generation werden viele ihrer einzigartigen traditionellen Wege für immer verschwunden sein."
Die Mitglieder des Baka-Clans errichten auf der Lichtung bienenstockförmige Hütten, auf denen wir die nächsten Tage verbringen werden. Sie hacken Setzlinge zwischen den Bäumen und stoßen die Enden in den Boden. Sie biegen sie, um den Rahmen jeder Hütte zu bilden. Dann weben sie Bündel grüner Blätter zu einem Gitter, um eine regenfeste Haut zu schaffen. Keiner der Männer steht höher als meine Schulter (ich bin 5-Fuß-7), und die Frauen sind kleiner. Als die Baka Feuerholz ins Lager bringen, bauen Mesumbe und ich unser kleines Zelt auf. Plötzlich rühren sich die Pygmäen.
Drei finstere Bantus-Macheten betreten die Lichtung. Ich fürchte, das sind Banditen, die an diesem gesetzlosen Ort üblich sind. Ich trage mein Geld in einer Tasche, die um meinen Hals geschlungen ist, und Nachrichten von Fremden verbreiten sich hier schnell unter den Bantu. Mesumbe zeigt auf einen von ihnen, einen untersetzten Mann mit einem wütenden Blick, und sagt mir mit leiser Stimme, er sei Joseph Bikono, der Chef des Bantu-Dorfes in der Nähe, in dem die Regierung die Pygmäen gezwungen hat, am Straßenrand zu leben.
Bikono starrt mich und dann die Pygmäen an. "Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, dein Dorf zu verlassen?" er fordert auf französisch, was Mesumbe übersetzt. "Sie Pygmäen gehören zu mir, Sie wissen das, und Sie müssen immer tun, was ich sage, nicht was Sie wollen. Ich besitze Sie. Vergessen Sie es nie."
Die meisten Pygmäen neigen den Kopf, aber ein junger Mann tritt vor. Es ist Jeantie Mutulu, eine der wenigen Baka-Pygmäen, die die Highschool besucht haben. Mutulu erzählt Bikono, dass die Baka ihm immer gehorcht haben und den Wald immer für das Dorf verlassen haben, als er ihnen sagte, dies zu tun. "Aber nicht jetzt", verkündet Mutulu. "Nicht mehr. Ab jetzt machen wir, was wir wollen."
Ungefähr die Hälfte der Pygmäen fängt an, Bikono anzuschreien, aber die andere Hälfte schweigt. Bikono funkelt mich an. "Du, Le Blanc ", schreit er und bedeutet "der Weiße". "Raus aus dem Wald."
Der früheste bekannte Hinweis auf eine Pygmäe - ein "tanzender Zwerg des Gottes aus dem Land der Geister" - findet sich in einem Brief, den Pharao Pepi II. Um 2276 v. Chr. An den Führer einer ägyptischen Handelsexpedition auf dem Nil schrieb. In der Ilias berief sich Homer auf eine mythische Kriegsführung zwischen Pygmäen und einem Schwarm Kraniche, um die Intensität eines Angriffs der trojanischen Armee zu beschreiben. Im fünften Jahrhundert v. Chr. Schrieb der griechische Historiker Herodot über einen persischen Entdecker, der an einer Stelle entlang der westafrikanischen Küste "Zwergenmenschen sah, die Kleidung aus Palmen verwendeten".
Mehr als zwei Jahrtausende vergingen, bevor der französisch-amerikanische Entdecker Paul du Chaillu den ersten modernen Bericht über Pygmäen veröffentlichte. "Ihre Augen hatten eine unbezähmbare Wildheit, die mich als sehr bemerkenswert empfand", schrieb er 1867. In In Darkest Africa, veröffentlicht 1890, schrieb der Entdecker Henry Stanley, dass er ein Pygmäenpaar getroffen hatte ("In ihm war eine nachgeahmt Würde, wie von Adam; in ihr die Weiblichkeit einer Miniatur Eva "). Im Jahr 1904 wurden mehrere Pygmäen in die Anthropologie-Ausstellung auf der St. Louis Worlds Fair gebracht. Zwei Jahre später wurde eine Kongo-Pygmäe namens Ota Benga vorübergehend im Amerikanischen Museum für Naturkunde in New York City untergebracht und anschließend im Bronx Zoo kurz und kontrovers ausgestellt.
Erst im vergangenen Jahr organisierte die Republik Kongo ein Festival für panafrikanische Musik in der Hauptstadt Brazzaville. Andere Teilnehmer wurden in den Hotels der Stadt untergebracht, aber die Organisatoren beherbergten die 22 Pygmäen-Darsteller in Zelten im örtlichen Zoo.
Das Wort "Pygmäen" kommt aus dem Griechischen und bedeutet "Zwerg", aber Pygmäen unterscheiden sich von Zwergen darin, dass ihre Glieder konventionell proportioniert sind. Ab 1967 verbrachte der italienische Genetiker Luigi Luca Cavalli-Sforza fünf Winter damit, Pygmäen im äquatorialen Afrika zu messen. Er fand, dass die im Ituri-Wald im Kongo die kleinsten waren, wobei Männer im Durchschnitt 4 Fuß 9 Zoll groß und Frauen etwa drei Zoll kleiner waren. Forscher versuchen herauszufinden, warum Pygmäen so winzig sind.
Das erste Mal bin ich vor einem Jahrzehnt auf Pygmäen gestoßen, als ich das Dzanga-Sangha-Reservat in der Zentralafrikanischen Republik, eine verarmte Nation im Kongobecken, für die internationalen Ausgaben von Reader's Digest besuchte . Der Park liegt etwa 200 Meilen südwestlich der Landeshauptstadt Bangui entlang einer unbefestigten Straße, die durch den Dschungel gehackt wird. Bei gutem Wetter dauert die Fahrt ab Bangui 15 Stunden. Wenn der Regen kommt, kann es Tage dauern.
Kurz vor Tagesanbruch erreichten wir ein Dorf namens Mossapola - 20 Bienenstockhütten. Pygmäenfrauen in zerlumpten Sarongs hockten um mehrere Feuer, während sie Wasser erwärmten und Maniok kochten. Die meisten Männer wickelten große Netze in der Nähe der Hütten ab. Dort lebten etwa 100 Pygmäen.
Durch William Bienvenu, meinen damaligen Bantu-Übersetzer, stellte sich einer der Dzanga-Sangha-Pygmäen als Wasse vor. Als der Übersetzer mir sagte, Wasse sei der größte Jäger im Bayaka-Clan, verzog sich sein breites Gesicht zu einem Lächeln. Eine Frau ging den Hang hinunter und stellte sich neben ihn, und Wasse stellte sie als seine Frau Jandu vor. Wie die meisten Bayaka-Frauen waren ihre vorderen oberen Zähne sorgfältig (mit einer Machete, sagte mein Übersetzer) in Punkte geschnitten worden. "Es macht mich schön für Wasse", erklärte Jandu.
Wasse hatte ein aufgerolltes Jagdnetz über die Schulter gehängt. Er zupfte daran, als wollte er meine Aufmerksamkeit erregen. "Wir haben genug geredet", sagte er. "Es ist Zeit zu jagen."
Ein Dutzend Pygmäenmänner und -frauen mit Jagdnetzen stapelten sich in und auf meinem Land Rover. Ungefähr zehn Meilen entlang einer Dschungelspur befahl Wasse dem Fahrer, sich in das dichte Unterholz zu verwandeln. Die Pygmäen begannen zu schreien und zu singen.
Nach einer Weile verließen wir das Fahrzeug auf der Suche nach dem Lieblingsessen der Pygmäen, mboloko, einer kleinen Waldantilope, die auch als blauer Duiker bekannt ist. Schimpansen kletterten von Baum zu Baum, fast versteckt im Laub. Als wir einen baumreichen Hang erklommen, hob Wasse einen Arm, um einen Halt zu signalisieren. Wortlos stellten die Jäger schnell sechs Rankennetze im Halbkreis über den Hang. An Setzlingen befestigte Holzknebel hielten die Netze fest.
Die Bayaka verschwanden den Hang hinauf und ein paar Minuten später brach der Dschungel in Schreien und Jodeln aus, als sie zurückstürmten. Ein flüchtendes Stachelschwein stürzte in eines der Netze, und Jandu schlug ihm blitzschnell mit der stumpfen Kante einer Machete auf den Kopf. Als nächstes stoppte ein Netz einen verängstigten Duiker, den Wasse mit einem verkürzten Speer erstach.
Nach ungefähr einer Stunde tauchte der Bayaka mit drei Duikern und dem Stachelschwein auf. Wasse sagte, er habe manchmal Affen mit Pfeil und Bogen gejagt, aber er fuhr fort: "Ich jage lieber mit Jandu und meinen Freunden." Sie würden das Fleisch teilen. Als wir den Land Rover erreichten, hielt Jandu einen Duikerkadaver hoch und sang ein Lied. Die anderen Frauen machten mit und begleiteten ihren Gesang mit frenetischem Händeklatschen. Das Geräusch war außergewöhnlich, ein hohes Gemisch aus Dröhnen und Jodeln, und jede Frau driftete eine halbe Stunde lang in der Melodie hin und her, bis sie nach Mossapola zurückkehrte.
"Bayaka-Musik ist einer der verborgenen Ruhme der Menschheit", sagte mir Louis Sarno, ein amerikanischer Musikwissenschaftler, der seit mehr als einem Jahrzehnt mit dem Bayaka zusammenlebt. "Es ist eine sehr raffinierte Form des vollstimmigen Gesangs, der auf fünfstimmigen pentatonischen Harmonien basiert. Aber das würde man erwarten, denn Musik ist das Herzstück des Bayaka-Lebens."
Das Trommeln trieb ihre Verehrung des geliebten Ejengi an, des mächtigsten der Waldgeister - gut und böse - bekannt als Mokoondi . Eines Tages erzählte mir Wasse, dass der große Geist mich treffen wollte, und so schloss ich mich mehr als hundert Mossapola-Pygmäen an, als sie sich kurz nach Einbruch der Dunkelheit versammelten, Trommeln schlugen und sangen. Plötzlich war es still und alle Augen richteten sich auf den Dschungel. Aus den Schatten traten ein halbes Dutzend Pygmäen hervor, die eine Kreatur begleiteten, die von oben bis unten in Streifen aus rostfarbenem Bast gehüllt war. Es hatte keine Züge, keine Glieder, kein Gesicht. "Es ist Ejengi", sagte Wasse mit zitternder Stimme.
Zuerst war ich mir sicher, dass es sich um einen im Laub getarnten Pygmäen handelte, aber als Ejengi über die dunkle Lichtung glitt, schlug das Schlagzeug lauter und schneller, und als der Gesang der Pygmäen rasender wurde, begann ich an meinen eigenen Augen zu zweifeln. Als der Geist zu tanzen begann, kräuselte sich sein dichter Umhang wie Wasser über Felsen. Der Geist war sprachlos, aber seine Wünsche wurden von den Begleitern mitgeteilt. "Ejengi will wissen, warum du hierher gekommen bist", rief ein untersetzter Mann, der keine zwei Meter groß war. Mit der Übersetzung von Bienvenu antwortete ich, dass ich gekommen war, um den großen Geist zu treffen.
Anscheinend überzeugt, dass ich keine Bedrohung darstelle, begann Ejengi erneut zu tanzen, ließ sich in einem Haufen Bast auf den Boden fallen und sprang dann auf. Die Musik dröhnte, als der Gesang meine Gedanken ergriff, und ich drehte mich zu dem pochenden Rhythmus, ohne zu bemerken, dass die Zeit vergeht. Als ich gegen 2 Uhr morgens zu meiner Unterkunft aufbrach, schwebte der Gesang in den Bäumen, bis er mit den Geräuschen der Regenwaldnacht verschmolz.
Ich verließ Dzanga-Sangha widerwillig, glücklich darüber, dass ich einen Einblick in die Lebensweise der Pygmäen bekommen hatte, fragte mich aber, was die Zukunft für sie bereithielt.
Als ich sechs Jahre später in die Zentralafrikanische Republik zurückkehrte, stellte ich fest, dass die Bayaka-Kultur zusammengebrochen war. Wasse und viele seiner Freunde waren eindeutig Alkoholiker geworden und tranken einen Rotgutwein aus fermentiertem Palmensaft. Vor ihrer Hütte saß Jandu mit ihren drei Kindern, deren Mägen durch Unterernährung aufgebläht waren. Ein lokaler Arzt würde mir sagen, dass Pygmäenkinder typischerweise an vielen Krankheiten leiden, am häufigsten an Ohren- und Brustinfektionen, die durch Proteinmangel verursacht werden. In Mossapola sah ich viele Kinder, die versuchten, an den Rändern ihrer Sohlen oder Absätze zu gehen - und versuchten, keinen Druck auf Stellen auszuüben, an denen sich Chiggers, winzige Insektenlarven, die in der lockeren Erde gedeihen, festgesetzt hatten.
Wasse schenkte mir ein wehmütiges, einladendes Lächeln und schlug dann vor, dass wir in das nahe gelegene Dorf Bayanga gehen, um Palmwein zu trinken. Es war vormittags. In der örtlichen Bar begrüßten ihn eine heruntergekommene Hütte, einige halb besoffene Bantu- und Pygmäen-Männer herzlich. Als ich fragte, wann wir auf die Jagd gehen könnten, vertraute Wasse verlegen an, dass er sein Netz und seinen Bogen und die Pfeile vor langer Zeit verkauft hatte. Viele Pygmäen hatten dasselbe getan, um Geld für Palmwein zu bekommen, sagte mir Bienvenu, mein Übersetzer, später.
Wie bekommen die Kinder Fleisch zu essen? Bienvenu zuckte die Achseln. "Sie bekommen selten mehr Fleisch zu essen", sagte er. "Wasse und Jandu verdienen ein bisschen Geld mit Gelegenheitsjobs, aber er gibt es hauptsächlich für Palmenwein aus." Die täglichen Mahlzeiten der Familie bestehen hauptsächlich aus Maniokwurzeln, die den Magen füllen, aber kein Protein liefern.
Als ich Wasse fragte, warum er aufgehört habe zu jagen, zuckte er die Achseln. "Als du hier warst, war der Dschungel voller Tiere", sagte er. "Aber die Bantu-Wilderer haben den Dschungel geplündert."
Pygmäenpopulationen im Kongobecken leiden laut einer kürzlich für die in London ansässige Rainforest Foundation durchgeführten Studie unter "entsetzlichen sozioökonomischen Bedingungen und dem Mangel an Bürger- und Landrechten". Sie wurden aus ihren Wäldern vertrieben und in Siedlungen auf dem Land der Bantu gezwungen, heißt es in der Studie, als sie aus neu errichteten Nationalparks und anderen Schutzgebieten vertrieben wurden, in Kamerun und im Kongo ausgedehnte Holzeinschläge erfolgten und der Krieg zwischen Regierungs- und Rebellentruppen im Kongo fortgesetzt wurde.
Immer wieder stieß ich bei diesem Besuch auf Bantu-Vorurteile gegen Pygmäen, auch unter Gebildeten. Bei meiner ersten Reise nach Mossapola hatte ich Bienvenu gefragt, ob er eine Pygmäenfrau heiraten würde. "Niemals", knurrte er. "Ich bin nicht so dumm. Sie sind Bambinga, keine echten Menschen, sie haben keine Zivilisation."
Dieser Glaube, dass Pygmäen weniger als Menschen sind, ist in ganz Afrika üblich. Sie "werden von den Bantu an den Rand gedrängt", sagt David Greer, ein amerikanischer Primatologe, der fast ein Jahrzehnt mit Pygmäen in der Zentralafrikanischen Republik lebte. "Alle ernsthaften Dorf- oder Stadtführer sind Bantu, und sie stehen normalerweise auf der Seite anderer Bantu", wenn es um Streitigkeiten mit Pygmäen geht.
Die Ruwenzori-Berge, auch bekannt als die Berge des Mondes, überspannen den Äquator und bilden einen Teil der Grenze zwischen Uganda und Kongo. In den Wäldern leben seit langem die Batwa, mit 80.000 der größte Pygmäenstamm. Sie sind auch in Ruanda und Burundi zu finden. Ich habe sie im vergangenen Februar besucht.
Auf der ugandischen Seite der Grenze rollte unser Land Cruiser über eine unbefestigte Straße hoch entlang der Flanken der steilen Ausläufer. Die Hügel wurden lange Zeit von Bäumen befreit, aber ihre Hänge stürzen in grüne Täler - einen riesigen Regenwald, der als Nationalpark beiseite gelegt wurde.
Einige Stunden von Fort Portal, dem nächstgrößeren Bevölkerungszentrum, entfernt, hielten wir in einer Stadt voller Menschen in Bantu. Es war Markttag, und unzählige Händler hatten ihre Waren verteilt - Ziegenkadaver, Sarongs, Seifen, Spiegel und Scheren. Mein Führer, John Nantume, wies auf eine Ansammlung von Lehmhütten in etwa 50 Metern Entfernung und identifizierte sie als das örtliche Pygmäendorf.
Ich war überrascht, dass die Pygmäen so nah an ihren traditionellen Feinden lebten. Mubiru Vincent von Rural Welfare Improvement for Development, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für das Wohlergehen der Batwa einsetzt, erklärte später, dass die Vertreibung dieser Gruppe aus dem Regenwald im Jahr 1993 wegen des Krieges zwischen der ugandischen Armee und einer Rebellengruppe begann. Seine Organisation versucht nun, einen Teil der Batwa auf Land umzusiedeln, das sie bewirtschaften können.
Ungefähr 30 Batwa saßen mit trüben Augen vor ihren Hütten. Der kleinste erwachsene Pygmäe, den ich jemals gesehen hatte, kam auf mich zu, stellte sich als Nzito vor und sagte mir, er sei "König der Pygmäen hier". Auch das hat mich überrascht; Pygmäen-Haushalte sind traditionell autonom, kooperieren jedoch bei Vorhaben wie der Jagd. (Greer sagte später, dass Dörfer normalerweise Einzelpersonen in Führungsrollen zwingen müssen.)
Nzito sagte, seine Leute hätten bis 1993 im Regenwald gelebt, als der ugandische "Präsident Museveni uns aus unseren Wäldern vertrieb und uns nie Entschädigung oder neues Land gab. Er ließ uns neben dem Bantu auf geliehenem Land leben."
Sein Clan sah gut genährt aus und Nzito sagte, dass sie regelmäßig Schweinefleisch, Fisch und Rindfleisch essen, die auf dem nahe gelegenen Markt gekauft wurden. Als ich fragte, wie sie Geld verdienen, führte er mich zu einem Feld hinter den Hütten. Es war vollgepackt mit Dutzenden von Marihuana-Pflanzen. "Wir benutzen es selbst und verkaufen es an die Bantu", sagte Nzito.
Der Verkauf und die Verwendung von Marihuana in Uganda ist mit harten Haftstrafen zu bestrafen, und dennoch "stört uns die Polizei nie", sagte Nzito. "Wir tun, was wir wollen, ohne dass sie eingreifen. Ich glaube, sie haben Angst, dass wir sie mit Zaubersprüchen belegen werden."
Regierungsbeamte erheben selten Anklage gegen die Batwa im Allgemeinen, "weil sie sagen, dass sie nicht wie andere Menschen sind und daher nicht dem Gesetz unterliegen", sagte Penninah Zaninka von der Vereinten Organisation für Batwa-Entwicklung in Uganda, einer anderen nichtstaatlichen Gruppe später bei einem Treffen in Kampala, der Landeshauptstadt. Mubiru Vincent sagte jedoch, seine Gruppe arbeite daran, den Marihuana-Anbau zu verhindern.
Da in den Wäldern, in denen Nzito und seine Leute lebten, Nationalparks errichtet wurden, können sie dort nicht leben. "Wir schulen die Batwa darin, sich in die politischen und sozioökonomischen Angelegenheiten der Nation einzubringen", sagte Zaninka. "Und grundlegende Dinge wie Hygiene, Ernährung, wie man Ausweise bekommt, Getreide anbaut, abstimmt, Bantu-Essen kocht, Geld spart." und damit ihre Kinder zur Schule gehen. "
Mit anderen Worten, um kleiner Bantu zu werden, schlug ich vor. Zaninka nickte. "Ja, es ist schrecklich", sagte sie, "aber es ist der einzige Weg, wie sie überleben können."
Die Pygmäen sind auch mit Krankheiten konfrontiert, die von Malaria und Cholera bis zu Ebola reichen, dem oft tödlich verlaufenden Virus, das unkontrollierbare Blutungen aus allen Öffnungen hervorruft. Während ich mit den Batwa zusammen war, starben bei einem Ausbruch der Krankheit in den umliegenden Dörfern mehr als drei Dutzend Menschen. Als ich Nzito fragte, ob er wisse, dass Menschen in der Nähe an Ebola sterben, schüttelte er den Kopf. "Was ist Ebola?" er hat gefragt.
In Kamerun leben nach Angaben der Londoner Survival International-Gruppe etwa 40.000 Baka-Pygmäen oder etwa ein Fünftel der afrikanischen Pygmäenbevölkerung. In Yaoundé, der Hauptstadt des Landes, leitet Samuel Nnah Pygmäen-Hilfsprogramme für eine Nichtregierungsorganisation namens "Center for Environment and Development" (CED). Er kämpft gegen eine Bundesregierung, die Holzfirmen erlaubt, Kameruns Regenwälder zu fällen und die Pygmäen raus. "Die Pygmäen müssen von den Bantu-Besitzern Land erbitten, die dann behaupten, sie besäßen den Baka", sagt Nnah.
Auf der Straße von Yaoundé nach Djoum, einer baufälligen Stadt in der Nähe der südlichen Grenze Kameruns, komme ich an mehr als hundert Holzlastwagen vorbei, von denen jeder vier oder fünf riesige Baumstämme zum Hafen von Douala transportiert. (Auf dem 1000-Franken-Schein in Kamerun im Wert von etwa 2 US-Dollar ist ein Gabelstapler eingraviert, der einen riesigen Baumstamm in Richtung eines Lastwagens trägt.) In Djoum kämpft der CED-Provinzkoordinator Joseph Mougou für die Menschenrechte von 3.000 lebenden Baka in 64 Dörfern. "Ab 1994 hat die Regierung die Baka aus ihren Häusern im Primärwald vertrieben und als Nationalpark ausgewiesen, aber die Baka dürfen im Sekundärwald jagen, hauptsächlich Rattenmolche, Buschschweine und Ducker", sagt Mougou. "Aber dort lässt die Regierung auch den Holzfirmen freien Lauf, und das zerstört die Wälder."
Vierzig Meilen hinter Djoum komme ich auf einem Feldweg an Dutzenden voll beladener Holztransporter vorbei nach Nkondu, einem Pygmäendorf mit etwa 15 Lehmhütten. Richard Awi, der Häuptling, heißt mich willkommen und teilt mir mit, dass die Dorfbewohner, die jeweils leere Rohrrucksäcke tragen, im Wald auf Nahrungssuche gehen werden. Er sagt, dass die älteren Kinder ein Internat besuchen, die Säuglinge aber in die Dorfvorschule gehen. "Sie werden sich uns heute noch anschließen", sagt der Anthropologe Mesumbe.
"Goni! Goni! Goni bule!" Schreit Awi. "Lass uns in den Wald gehen!"
Am Nachmittag strömen etwa 20 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren ohne Begleitung auf die Lichtung, auf der ihre Eltern Bienenstockhütten bauen. "Pygmäen kennen den Wald schon in jungen Jahren", sagt Mesumbe und fügt hinzu, dass diese Kinder Dschungelpfaden zur Lichtung folgten.
Es ist kurz vor der Dämmerung, als die drei Bantu ihren drohenden Eingang in die Lichtung finden und verlangen, dass wir alle zum Dorf am Straßenrand zurückkehren. Als die Dorfbewohner Joseph Bikono trotzen, fordert der Bantu-Chef von mir 100.000 Franken (200 Dollar) als Bestechungsgeld, um bei den Pygmäen zu bleiben. Zuerst bitte ich ihn um eine Quittung, die er aushändigt, und dann weigere ich mich mit einem Auge auf seine Machete, ihm das Geld zu geben. Ich sage ihm, dass er ein Verbrechen begangen hat und ich drohe, nach Djoum zurückzukehren und ihn dem Polizeichef mit der Quittung als Beweis zu melden. Bikonos Gesicht sinkt und die drei Bantu schlurfen davon.
Die Pygmäen begrüßen ihre Abreise mit Gesang und Tanz und machen fast bis Mitternacht weiter. "Die Pygmäen sind die enthusiastischsten Partygänger der Welt", sagte mir David Greer später. "Ich habe gesehen, wie sie tagelang gesungen und getanzt haben, nur um zu essen und zu schlafen."
In den nächsten drei Tagen begleite ich Awi und seinen Clan tiefer in den Wald, um essbare Pflanzen zu jagen, zu fischen und zu sammeln. In Bezug auf ihr Wohlergehen scheinen die Baka hier irgendwo zwischen den Bayaka vor einem Jahrzehnt in der Zentralafrikanischen Republik und den Batwa zu liegen, die ich gerade in Uganda besucht hatte. Sie haben die Netzjagd aufgegeben und Fallen wie die Bantu ausgebracht, um kleine Beute zu fangen.
Manchmal, sagt Awi, gibt ihnen ein Bantu eine Waffe und befiehlt ihnen, einen Elefanten zu erschießen. Mesumbe sagt mir, dass die Jagd auf Elefanten in Kamerun illegal ist und dass Waffen sehr selten sind. "Aber hochrangige Polizisten und Politiker arbeiten durch Dorfvorsteher und geben den Pygmäen Waffen, um Waldelefanten zu töten", sagt er. "Sie bekommen hohe Preise für die Stoßzähne, die nach Japan und China geschmuggelt werden." Die Pygmäen, sagt Awi, holen sich eine Portion Fleisch und ein bisschen Geld.
Die Baka hier haben eindeutig begonnen, Bantu-Wege zu akzeptieren. Aber sie halten an der Tradition fest, Ejengi zu verehren. In meiner letzten Nacht mit ihnen, als Licht vom Himmel sickert, singen Frauen auf der Lichtung ein Willkommen zum großen Regenwaldgeist. Die Männer tanzen wild zu Trommeln.
Wie bei den Bayaka hat sich der Himmel kaum verdunkelt, als Ejengi in Begleitung von vier Clansmen aus der Dunkelheit auftaucht. Die Baststreifen des Geistes sind geisterhaft weiß. Es tanzt ungefähr eine Stunde lang mit den Männern, und dann werden vier kleine Jungen davor gebracht. Ejengi tanzt feierlich zwischen ihnen und lässt die Baststreifen über ihren Körper streichen. "Ejengis Berührung erfüllt sie mit Kraft, um den Gefahren des Waldes zu trotzen", sagt Awi.
Anders als in Mossapola, wo Ejengi den Anlass einer durchgehenden Tanzparty gab, wirkt dieses Ritual düsterer. Gegen Morgen treten fünf Teenager vor und stehen Schulter an Schulter; Ejengi drückt sich nacheinander gegen jeden von ihnen und versucht, sie von den Füßen zu stoßen. "Ejengi testet ihre Kraft im Wald", sagt Awi. "Wir Baka stehen vor schweren Zeiten, und unsere Jugendlichen brauchen all diese Kräfte, um als Pygmäen zu überleben." Die fünf jungen Männer stehen fest.
Später am Tag in Djoum treffe ich den Provinzverwalter, einen Bantu namens Frédéric Makene Tchalle. "Die Pygmäen sind unmöglich zu verstehen", sagt er. "Wie können sie ihr Dorf verlassen und in den Wald stapfen und all ihren Besitz für irgendjemanden zum Stehlen hinterlassen? Sie sind nicht wie du und ich. Sie sind nicht wie andere Menschen."
Paul Raffaele ist der Autor von Among the Cannibals .
