Wer kann New Orleans widerstehen? Gumbo und Oyster Po 'Boys, Jazz und Funky Blues, das French Quarter und das Garden District. Augen leuchten, Mundwasser, Zehen klopfen. Ich bin besessen von New Orleans und erkläre mir und den Besuchern seine Einzigartigkeit. Mein Bedürfnis, die Stadt zu verstehen, ist vielleicht unausweichlich. Als ich 15 war, kaufte meine Mutter Chris Steak House mit seiner kleinen, aber loyalen Kundschaft. Ich habe an seinen 17 Tischen gelernt, wie man schwere, kurze Lenden schlachtet. Kurz darauf fügte Mama ihren Namen hinzu und die berühmte Restaurantkette Chris Steak House von Ruth war geboren. In der Zwischenzeit machte sich auch mein Vater einen Namen und lief für den Bürgermeister auf einer Plattform, um einen Gorilla in den Zoo von New Orleans zu bringen. Er erhielt nur 310 Stimmen, hielt aber sein Wahlversprechen, indem er nach Singapur ging und zwei kleine Gorillas kaufte, die er Rote Bohnen und Reis nannte. Wie konnte ich als Sohn der Kaiserin des Steaks und des Gorilla-Mannes nicht ein New Orleans-Obsessiver werden?
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Ich nehme Freunde mit auf die so genannte "Fertel Funky Tour", die sich durch Orte schlängelt, die die Tourbusse am meisten vermissen. Einige Pariser Gäste fragten einmal höflich: „Was ist das für ein Spaß?“ Ich erklärte, dass „funky“ stinkend bedeutet. Buddy Bolden, wohl der erste Jazzman von allen, spielte im Funky Butt, einer Musikhalle, die nach seinem Song benannt ist und uns dazu auffordert, „das Fenster zu öffnen und die schlechte Luft rauszulassen“ gespielt von Gruppen wie den Funky Meters. Voller Seele, es ist die Art von Musik, zu der du tanzen musst - es sei denn, mit dir stimmt etwas nicht.
New Orleans ist eine südliche Anomalie: im Süden, aber nicht im Süden, katholischer (oder heidnischer) als baptistischer Natur, ebenso karibisch (oder mediterran) wie amerikanisch. Fast alles hier ist zu erklären, auch wie wir uns orientieren. Aufgrund der Kurve im Mississippi, die uns zur Crescent City macht, blicken wir auf die West Bank, um den Sonnenaufgang zu erleben. Der Nordwall liegt östlich des Südwalls. Da Standardrichtungsangaben unzuverlässig sind, verwenden wir unsere eigenen: Der Pontchartrain-See befindet sich auf einer Seite der Stadt; der Mississippi auf der anderen Seite. Flussufer und Seeufer, Uptown und Downtown, während der Fluss fließt: Diese bilden unsere Kompassrose.
In unserem Schachbrett aus Vierteln erzählen Akzente eine Geschichte, die Professor Higgins zu schätzen wissen könnte. Der häufig satirisierte Yat-Dialekt - von „Where you at?“, Was „How are you?“ Bedeutet - wurde von irischen Einwanderern beeinflusst und klingt eher nach Brooklyn als nach Southern. Aber nur am Seeufer der Magazine Street sagen die Herren von Uptown niemals Yat, außer im Scherz, und niemals "New Orlins". Sie sagen "New Awe-yuns".
Gentry. Ja, wir teilen die Liebe des Südens zu Blutlinien. Das koloniale New Orleans war fast ein Jahrhundert lang von der Abstammung geprägt, einer Gesellschaft der Ausgrenzung, die von den aristokratischen Traditionen Frankreichs und Spaniens geprägt war. Die Canal Street - angeblich die breiteste Straße in Amerika - trennte die gegenseitigen Feindseligkeiten des French Quarter und des American Sector. New-Orleans-Mediane werden nach dem Niemandsland der Canal Street, das ihre Konkurrenzdomänen trennte, immer noch als „neutraler Boden“ bezeichnet.
Dieser Ausschlussimpuls hörte bei den Franzosen nicht auf. Der Pickwick Club ist ein sozialer Club, dessen angloamerikanische Mitglieder seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Mardi Gras Krewes der alten Linie bemannen - die Gruppen, die die Parade-Kostüme und -Posen herstellen. 1874 führten Pickwickians eine freiwillige Miliz zum Battle of Liberty Place, die die Stadtpolizei überwältigte und den Schlag versetzte, der zum Ende des Wiederaufbaus und zu Jim Crows Geburt führte. 1936 wollte mein Urgroßvater Sam, ein als Money-Bags Fertel bekannter Pfandleiher, im Pickwick, dessen Clubhaus am Canal er besaß, Pinochle spielen. Er lehnte die Mitgliedschaft als Jude ab und verweigerte den Pickwick einen neuen Pachtvertrag. 1991 entschieden sich einige Krewes, die vom Stadtrat aufgefordert wurden, Schwarze und Juden aufzunehmen, vom öffentlichen Vorführen zurückzutreten.
Unsere Stadt ist von solch tief verwurzelten Hierarchien geplagt. Im Jahr 2010 stellte die Times-Picayune fest, dass ein Krewe der alten Linie einen „relativen Neuankömmling“ als Rex, König des Karnevals, ausgewählt hatte. Der Neuling war in der Tat eine Uptown-Säule der Gemeinde, die 37 Jahre hier gelebt hatte.
Auch die Provinz der Weißen ist nicht allein ein Vorurteil. Die schwarzen Kreolen von New Orleans, von denen viele von der kolonialen Aristokratie abstammen und deren Sklaven oder die freien Frauen mit der Farbe, die sie als Konkubinen betrachteten, einige der gleichen Vorurteile. Vor nicht allzu langer Zeit haben schwarze kreolische Clubs wie der Autokrat einen „Papiertütentest“ durchgeführt - jeder, der dunkler als eine Papiertüte war, wurde abgewiesen.
Doch den Sklaven von New Orleans erging es nach französischem und spanischem Kolonialgesetz besser als denen in englischen Kolonien. Sie durften sich sonntags versammeln, veranstalteten einen Markt, tanzten zu einheimischen Trommeln und sangen ihre Call-and-Response-Gesänge. Der Kongo-Platz im Herzen von Tremé, dem Stadtteil Downtown gegenüber dem French Quarter, war das Zentrum ihrer sozialen und spirituellen Welt. Der Congo Square, der jetzt Louis Armstrong Park heißt, ist der Geburtsort des Jazz und eine wichtige Station auf meiner Funky Tour.
Meine größte Angst ist, dass Besucher ohne Führung das „wahre“ New Orleans in der Bourbon Street aufsuchen: betrunkene Burschen, schlechte Musik und T-Shirt-Läden. Nach dem Kongo-Platz bringe ich meine Gäste in das untere französische Viertel - eine ruhige Wohngegend, wo immer Sie hinschauen. In der unteren Chartres Street befindet sich das Ursulinen-Kloster aus dem Jahr 1752, das älteste erhaltene französische Kolonialgebäude sowie das älteste Bauwerk im Mississippi-Tal. In der Nähe befinden sich schmiedeeiserne und gusseiserne Geländer an den Balkonen - wir nennen sie Galerien -, die den Gehwegen und dem Außenbereich im zweiten und dritten Stock Schatten spenden. Die einheimische Architektur des French Quarter ist in der Tat weitgehend spanisch. Als Spanien die Stadt kontrollierte (1763 bis 1800), fegten zwei Feuer die typischen französischen kolonialen Plantagenhäuser weg.
Highbrow und Lowbrow mischen sich beim Mittagessen. Galatoires, die Bastion der Haute Creole-Küche, benötigt immer noch eine Jacke für die Abende und Sonntage, auch wenn sich die Gäste an Strip-Clubs in der Bourbon Street vorbeischleichen müssen, die nur Quasten für ihre Tänzer verlangen. Auf meiner Tour essen wir in der Parkway-Bäckerei zu Mittag, die nach der Wiedereröffnung nach Katrina tausend Besucher anzog. Die meisten kamen wegen des Roastbeef Po 'Boy, einer Art terrestrischer Ambrosia.
Am Seeufer von Tremé gehe ich zur Kreuzung von Orleans und Broad, wo einst das Flaggschiff meiner Mutter, Ruths Chris, stand. (Sie starb im Jahr 2002, mein Vater im Jahr 2003. Nach Katrinas Überschwemmung verlegte das Unternehmen, dem jetzt Ruths Chris gehört, das Restaurant in die Nähe des Convention Centers.) Hier schloss die Machtelite einst ihre Geschäfte über 16-Unzen-Rippenaugen ab, die in Butter ertränkt waren, Rahmspinat (das Rezept meines Großonkels Martin) und großzügige Martinis. Wenn es unruhig wurde, nahm Mama ihre Kellner beiseite und warnte: „Schont die Getränke, Mädchen, schont die Getränke.“
Catty-corner, von wo aus der ursprüngliche Ruth's Chris stand, liegt der Zulu Social Aid & Pleasure Club, der schwarze Karneval-Club, den Louis Armstrong einst stolz als König präsidierte. Auf der anderen Straßenseite von F & F Botanica füllen meine Besucher Gris-Gris- Gläser mit magischen Pulvern.
Die Fertel Funky Tour landet dann in der South Rampart Street, in der sich einst das Pfandhaus meiner Urgroßeltern Sam und Julia Fertel befand. In den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war ihre Welt eine seltsame Mischung - eine klaustrophobische, orthodox-jüdische Handels-Enklave und das Epizentrum eines musikalischen Wirbelsturms. An der Ecke von Perdido und Rampart wurde 1912 ein kleiner Junge verhaftet, weil er eine Waffe abgefeuert hatte, und in das Haus der Farbigen Waif geschickt, wo er das Kornett spielen lernte. Später kaufte der kleine Louis Armstrong sein erstes Kornett, eine Tür weiter, von Jake Fink, dessen Sohn Max, ein bekannter Jazzmusiker, meine Großtante Nettie heiratete.
Zu dieser Zeit befand sich die South Rampart Street am Rande von Back o 'Town, mit Hunderten von Gelenken, die mit Musik, Alkohol und Laster gesättigt waren. Diese Uptown-Musiker stützten sich auf eine afrikanische Musikvorlage und bevorzugten Improvisationen gegenüber schriftlicher Musik.
Während der Jazz in Back o 'Town und South Rampart Uptown war, verachteten die schwarzen kreolischen Musiker von Downtown in Tremé, die in der geordneten Tradition der europäischen klassischen Musik geschult worden waren, Buddy Boldens „schäbige“ Klänge. Geografisch nur durch die Canal Street getrennt, stammten die Musiker von Uptown und Downtown aus verschiedenen Kulturen und Welten. Aber als Uptown-Größen wie Armstrong auftauchten, konnten die Kreolen nicht mehr auf sie herabblicken. Der Musikwissenschaftler Alan Lomax drückte es so aus, dass er die "heißen Explosionen aus schwarzem Goldens Horn" mit "sengenden Arpeggios aus hellem [Lorenzo] Tios Klarinette das falsche Metall der Kastenvorurteile verbrannte".
Besucher der Funky Tour genießen die Früchte dieser Ehe beim Auftritt von Kermit Ruffins und den Barbecue Swingers in Vaughan's, einem Tauchgang in der Innenstadt von Bywater brechen. Freitags fahren wir etwas weiter nach Uptown nach Snug Harbor, um die cooleren zeitgenössischen Jazzstile des Pianisten Ellis Marsalis zu hören, der Vater von vier großartigen Jazzmusikern und Lehrer von vielen weiteren.
In solchen Musikern kann man die Jazz-Ehe von Uptown und Downtown hören, hoch- und runterflippig, die die amerikanische und die Weltkultur verändert hat. Meine Besucher sind nach New Orleans gezogen, um dieser Gewerkschaft zu huldigen. Immer noch in der ganzen Stadt zu hören, macht mich diese Musik, gleichzeitig himmlisch und erdig, für immer stolz, sowohl aus als auch von New Orleans zu sein.
Randy Fertels Memoiren, The Gorilla Man und The Empress of Steak, erscheinen nächsten Monat.
