Das größte Problem war herauszufinden, wo man essen kann.
Aus dieser Geschichte
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Michael Pollan und Ruth Reichl speisen bei Bell & Anchor in Great Barrington, Massachusetts. (Illustration von Lara Tomlin) 
"Ich denke, das nächste Kapitel der Lebensmittelbewegung wird bedeuten, den Arbeitern in der Lebensmittelkette mehr Aufmerksamkeit zu schenken - auf dem Bauernhof, in den Verpackungsbetrieben und in den Restaurants." - Michael Pollan (Landon Nordeman) 
"Für mich sind Zwiebeln hacken, in Butter geben und die Gerüche kommen hoch, das ist alles total sinnlich, total verführerisch. Und wirklich zeremoniell, auf die beste Art und Weise." - Ruth Reichl (Landon Nordeman) 
Neunzig Prozent dessen, was den Gästen bei Bell & Anchor serviert wird, stammen von Farmen, die dem Eigentümer Mark Firth und seinen Nachbarn gehören. (Landon Nordeman) 
Firth, richtig, unterhielt sich mit Reichl und Pollan über die Herkunft ihres Essens - die teuflischen Eier stammten von Firths Hühnern und der Wurstteller von den Schweinen auf seiner Farm. (Landon Nordeman) 
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Wenn Sie auf der anderen Seite des Landes leben und in Konflikt geraten, ist die Auswahl eines Restaurants die geringste Schwierigkeit für Sie. Michael Pollan und ich konnten nicht einmal herausfinden, an welcher Küste wir essen wollten. Wir haben uns schließlich im Osten niedergelassen, aber das ließ die Wahl der Stadt. Aus verschiedenen (nicht sehr interessanten) Gründen landeten wir in Great Barrington, Massachusetts.
Danach war es einfach; Bell & Anchor war die offensichtliche Wahl. Inhaber Mark Firth verließ Brooklyn (wo er mit Diner und Marlow & Sons Restaurantpionier gewesen war), um Bauer in den Berkshires zu werden. Aber er ist ein unerbittlich gastfreundlicher Kerl, und im vergangenen Jahr eröffnete er dieses entspannte und rustikale Restaurant, um das zu servieren, was er und seine Nachbarn großgezogen haben. Das Restaurant hat sich zu einem Treffpunkt für Menschen entwickelt, die sich leidenschaftlich für die Ethik des Essens einsetzen. Alles, was Michael und ich gegessen hatten, war nachhaltig und menschlich erzogen worden, und ein Großteil davon stammte aus einem Umkreis von ein paar Kilometern von unserem Sitzplatz. Während wir über die kulinarische Revolution, die Zukunft des Essens und sein neues Buch Cooked diskutierten, aßen wir buchstäblich unsere Worte. - RR
Ruth Reichl: Das Seltsame ist, dass Sie für Amerikaner zur Essensstimme geworden sind, aber Sie haben nicht als Köchin angefangen.
Michael Pollan: Überhaupt nicht. Mein ganzes Interesse an Lebensmitteln wuchs aus meinem Interesse an Gärten und der Frage, wie wir uns mit der Natur auseinandersetzen. Um noch weiter zurückzugehen, habe ich mich für Gärten interessiert, weil ich mich für Natur und Wildnis sowie für Thoreau und Emerson interessierte. Ich brachte ihr gesamtes intellektuelles Gepäck in meinen Garten hier in Neuengland und stellte fest, dass es nicht sehr gut funktionierte, weil letztendlich Thoreaus und Emersons Liebe zur Natur auf die Wildnis beschränkt war. Sie dachten nicht an eine andere Rolle in der Natur als als Bewunderer und Zuschauer ... was ein Problem ist, wenn ein Waldmurmeltier alle Ihre Sämlinge frisst. Wie geht's?
Kellner bietet etwas Wein an.
R: Oh! Das erinnert mich an einen dieser Amphorenweine! Sie sind eigenartig. Sie haben das Gefühl, dass Weine in Griechenland vor 1.000 Jahren so gekostet haben müssen. Es ist alles, was Amerikaner nicht mögen. Es ist total nicht charmant.
P: Es ist definitiv nicht charmant. Sie müssen darauf achten. Also wo war ich? So ist ein Großteil meiner Arbeit aus dieser wunderbaren amerikanischen Tradition des Naturschreibens hervorgegangen, in die ich am College und an der Graduiertenschule vertieft war. Die erste Essensgeschichte, die ich geschrieben habe, hieß "Cultivating Virtue: Compost and Its Moral Imperatives" (Tugend kultivieren: Kompost und seine moralischen Gebote). Dies war der erste einer Reihe von Aufsätzen, in denen die Interaktion zwischen Amerikanern und Natur an einem Ort untersucht wurde, der nicht der Wald, nicht die Wildnis war. Seitdem interessiere ich mich für diese chaotischen Orte, an denen Natur und Kultur sich vermischen müssen. Und natürlich ist das Essen - der Teller - der wichtigste Ort. Das habe ich damals noch nicht gemerkt. Zuerst waren es Gärten und dann führte der Garten zur Landwirtschaft und die Landwirtschaft führte mich zum Essen.
R: Aber es muss schwer sein. Sie haben jetzt diese Last auf Ihrer Schulter. Sie sind in gewisser Weise für alles amerikanische Essen verantwortlich.
P: Ich mache einen ziemlich schlechten Job, wenn ich es bin.
R: Du machst einen tollen Job. Vor The Omnivore's Dilemma (2006) war ich da draußen und habe die Leute gebeten, auf dieses Zeug zu achten. Tatsächlich hat mir an Ihrem Buch so gut gefallen, dass Sie gesagt haben: „Wir werden besser, wenn wir kochen.“ Und das haben wir alle in den siebziger Jahren gefühlt. Geh zurück in die Küche. Dies ist der einzige Ort, an dem Sie Ihr Leben kontrollieren können.
P .: Das Gespräch über Essen beginnt in den 70er Jahren. Die Leute merken es nicht. Sie glauben, dass die Essensbewegung bei mir oder bei Eric Schlosser (der 2001 Fast Food Nation schrieb) begann.
R: Für mich hat es mit Frankie Lappé begonnen. Veränderte mein Leben. Diät für einen kleinen Planeten, 1971.
P: Das habe ich damals nicht gelesen, aber ich habe aufgesaugt, was dabei herauskam. Sie war die erste Person, die die Verbindung zwischen der Art und Weise, wie Sie aßen, und der Umwelt und dem Schicksal der Menschen in Afrika hergestellt hat. Das war ein umwerfendes Buch.
R: Ich sagte nur: „Oh mein Gott, fast 20 Pfund Tierfutter, um ein Pfund Steak zu machen. Das ist verrückt! “Alle, die ich kannte, begannen zu denken:„ Hier übernehmen wir die Kontrolle, dies ist der nächste Kampf für uns. “Ein Haufen Radikaler, die sich umschauten und sagten:„ Was machen Sie, nachdem Sie den Krieg in Vietnam beendet haben? “ Ich habe im Grunde genommen in einer Kommune gelebt. Wir haben zusammen gekocht und versucht, unser eigenes Essen anzubauen. Und Müllcontainertauchen.
P: Hast du irgendwelche Gartentipps?
R: Ich war nicht der Gärtner.
P: Aber du hattest Land?
R: Wir hatten einen großen Garten. Sie können viel in einem Hinterhof wachsen.
P: Ich weiß. Ich mache es jetzt in meinem Vorgarten, der eine Briefmarke ist. Und dann gab es Wendell Berry und sein The Unsettling of America . Und Barry Commoner schrieb auch über die Landwirtschaft und die Energie, die in den Anbau von Nahrungsmitteln floss. Es war der Beginn von etwas, der Umriss einer Essensbewegung - und dann wurde es in den 1980er Jahren irgendwie abgebrochen.
R: Ich denke in Berkeley hat es sich plötzlich verschoben und es geht um Köstlichkeiten.
P .: Hat das Alice Waters [von Chez Panisse] getan?
R: Ich denke, das haben alle gemacht. Wenn Sie sich von den industrialisierten Lebensmitteln der 50er und 60er Jahre verabschieden und plötzlich das Kochen ernst nehmen und überlegen: „Wie kann ich das verbessern? Vielleicht kann ich meine eigene Wurst herstellen. “Ein Großteil dieser Energie wurde darauf verwendet, Kochen zu lernen.
P: Es ging um Handwerk. Und die Politik wurde herabgesetzt.
R : Und die Geldgleichung ist da reingekommen. Plötzlich waren Hippies, die Gärten anpflanzten, erfolgreich.
P: Die frühe Essensbewegung war in der Kultur der 60er Jahre verwurzelt. Was in den 80er Jahren geschah, war in jeder Hinsicht eine Reaktion gegen die Kultur der 60er Jahre.
R: Oh auf jeden Fall. Für mich war es das.
P: Ich denke für viele Leute. Wir hatten diese große Gegenreaktion gegen die Kultur der 60er Jahre in den Reagan-Jahren, und zumindest auf nationaler Ebene verschwand die Essensbewegung für eine Weile. Und dann wurde es Anfang der 90er wiederbelebt. Die Alar-Episode war ein aufregender Moment. Erinnern Sie sich, dass? 1989 öffnete „60 Minutes“ die Schleusen, Meryl Streep meldete sich zu Wort und es gab eine große Titelstory in Newsweek . Die Leute waren verärgert über die Praxis, diesen Wachstumsregulator auf Äpfel zu sprühen, von denen die EPA behauptet hatte, es handele sich um ein wahrscheinliches Karzinogen. Mütter hörten sofort auf, Äpfel zu kaufen - oder bestanden darauf, Bio zu kaufen. Das war der Zeitpunkt, an dem die Bio-Branche auf nationaler Ebene gestartet ist. Ich habe viel über die Geschichte der Bio-Industrie in The Omnivore's Dilemma geschrieben, und Experten gehen alle auf diesen Moment zurück. Dann könnte man plötzlich Geld mit dem Verkauf von Bio-Lebensmitteln auf nationaler Ebene verdienen. Und dann hatten Sie in den 90er Jahren andere Nahrungsmittelängste, die dazu beigetragen haben. In welchem Jahr ist die Angst vor der Rinderwahnsinnskrankheit? Mitte der neunziger Jahre? Merken?
R: Es ist definitiv Mitte der 90er. Ich war ein Lebensmittelredakteur bei der LA Times, aber ich hörte '93 auf, und Rinderwahnsinn war definitiv nach '93, weil wir ganz oben drauf gewesen wären. [Es war 1996.]
P: Das war also eine weitere große Episode, obwohl sie größtenteils auf Europa beschränkt war. Wir wussten nicht, ob es hierher kommen würde, und wir lernten all diese schrecklichen Dinge darüber, wie wir Rindfleisch produzieren, und das weckte auch großes Interesse am Nahrungsmittelsystem und war wahrscheinlich einer der Gründe, warum Eric [Schlosser] Fast schrieb Food Nation .
R: Die Leute haben sich nicht wirklich auf das konzentriert, was wirklich vor sich geht. Es war nicht wie der Dschungel bis Fast Food Nation .
P .: Er hat alles zusammengebracht: Was Ihnen in einem Fastfood-Restaurant serviert wurde, die Bauern und Viehzüchter, die Restaurantarbeiter und dann alles, was dahinter stand. Das war ein wirklich wichtiges Buch, um die Menschen für die verborgene Realität der Dinge zu sensibilisieren, die sie jeden Tag aßen.
R: Auf jeden Fall. Obwohl sich die Bedingungen beim Fleischverpacken überhaupt nicht geändert haben.
P: Das stimmt nicht ganz. Sie haben das ganze Projekt von Temple Grandin, Schlachthöfe humaner zu machen. [Temple Grandin ist ein Designer, der Verhaltensprinzipien verwendet, um das Vieh zu kontrollieren.]
R: Ja, das war ein großer Moment, als McDonald's diese brillante autistische Frau engagierte, um die Art und Weise, wie das Vieh geschlachtet wurde, zu verbessern. Die Bedingungen der Tiere sind besser geworden. Recht. Jetzt denken wir, der beste Tag ihres Lebens ist der Tag, an dem sie sterben. Aber die Arbeitsbedingungen, das ist der Teil, der ... Landarbeiter, Fleischarbeiter, Supermarktarbeiter. Diese Jobs sind schrecklich.
P: Ich denke, das nächste Kapitel der Lebensmittelbewegung wird bedeuten, den Arbeitern in der Lebensmittelkette mehr Aufmerksamkeit zu schenken - auf dem Bauernhof, in den Verpackungsbetrieben und in den Restaurants. Für viele Menschen, denen das Essen am Herzen liegt, sind all diese Menschen unsichtbar, aber das beginnt sich endlich zu ändern. Ich denke, die Kampagne der Koalition der Immokalee-Arbeiter zur Verbesserung der Bezahlung von Tomatenpflückern in Florida war ein interessanter und erfolgreicher Kampf, den ein Großteil der Lebensmittelbewegung unterstützte.
R: Ich würde gerne glauben, dass wir bei Gourmet [wo Reichl von 1999 bis 2009 Chefredakteur war] daran beteiligt waren. Ich schickte Barry Estabrook nach Florida, um über die Bedingungen der Tomatenpflücker zu schreiben, die in der virtuellen Sklaverei lebten. Sie hatten erfolglos darum gekämpft, einen Cent pro Pfund von den Erzeugern zu bekommen. Nachdem der Artikel erschienen war, traf sich der Gouverneur mit ihnen und sie gewannen ihren Kampf.
Die Kellnerin kommt an.
P: Oh, wir müssen etwas arbeiten. Geben Sie uns eine Minute. Haben Sie spezielle Angebote, über die wir Bescheid wissen müssen?
Kellnerin: Nein, alles auf der Speisekarte ist etwas Besonderes, da sich die Speisekarte jeden Tag ändert.
P: Also Schweinefleisch ist das, was sie selbst gemacht haben. Also gut, ich gehe damit um.
R: Ich erinnere mich, dass ihr Huhn wirklich lecker war. Ich liebe es, dass sie Rindfleischherz haben. Nicht, dass ich es will, aber ich liebe es, dass sie es haben.
P: Jemand muss es aber bestellen.
R: Ich habe in Berkeley viel Rindfleisch gegessen. Es war so billig. Wir haben viele Herzen aller Art gegessen, weil man sie für nichts bekommen konnte.
P: Tolle Speisekarte.
R: Geschmortes Schweinefleisch mit Farro. Das hört sich lecker an.
P: Ich muss die Kichererbsensuppe probieren, weil ich diese Woche eine machen muss.
R: Sie haben ihre eigenen Hühner. Vielleicht brauchen wir ihre teuflischen Eier. Ich werde Eier und Hühnchen haben.
Kellnerin : Okay, danke.
P: Also wo waren wir? Also ja, ich denke, Schlossers Buch ist eine große Sache, und tatsächlich führte es dazu, dass ich über diese Themen schrieb, weil meine Redakteure vom New York Times Magazine diesen total überraschenden Bestseller sahen und sagten: „Wir wollen eine große Titelgeschichte über Fleisch. "Und ich frage:" Was ist mit Fleisch? "Und sie sagten:" Wir wissen nicht, geh und finde eine Geschichte über Fleisch. "Und ich ging und tat diese Geschichte, die" Power Steer "wurde.
R: Das Stück war so erstaunlich, weil du es wirklich geschafft hast, dass wir uns für diese Leute fühlten, die so schreckliche Dinge taten.
P: Mein Lektor verdient in diesem Fall viel Anerkennung, weil ich in diesem Stück völlig verloren war. Ich habe mich mit all den verschiedenen Themen befasst, die mit der Rindfleischerzeugung zu tun haben, angefangen von der Verschmutzung durch Futterreste über Hormone und Antibiotika bis hin zu Mais. Ich ertrank in erstaunlichen Informationen. Mein Redakteur hat mich zum Mittagessen mitgenommen und ich habe den Datendump gemacht und er fängt an zu glasieren. Dann sagt er: „Warum machst du nicht einfach die Biographie einer Kuh?“ Das war großartig. Ich habe sofort gesehen, wie man die Punkte verbinden kann. Und ich habe gesehen, wie man Menschen genau dort treffen kann, wo sie sind - ihre Steaks oder Burger essen - und sie auf eine Reise mitnehmen kann. Am Anfang dieser Geschichte war ich sehr vorsichtig, um den Leuten zu erzählen, dass ich Fleisch gegessen habe und weiterhin Fleisch essen wollte. Sonst wären die Leute nicht mit mir auf die Reise gegangen.
R: Und das andere, was Sie getan haben, war, die Viehzüchter mitfühlend zu machen. Weil sie sind. Sie sind zwischen einem Felsen und einem harten Ort gefangen.
P: Sie verkaufen in ein Monopol. Es ist eine schreckliche Situation und sie ärgern sich wirklich darüber. Sie tun Dinge so, wie sie es immer getan haben, nur der Markt ist konzentrierter und sie stehen unter enormem Druck. Ich war sehr sympathisch mit ihnen, obwohl sie mit der Geschichte nicht zufrieden waren.
R: Aber dann bist du wirklich erfolgreich. Wenn die Leute, über die Sie schreiben, es zu sehr mögen, haben Sie wahrscheinlich nicht das Richtige getan. Aber ich denke, dass Omnivores Dilemma ein wirklich großer Moment war. Wieder ein Überraschungs-Bestseller. Wer hätte das gedacht?
P: Hab ich nicht. Ich war schockiert, weil ich zuerst dachte: „Ich bin spät dran, dieses Problem hat seinen Höhepunkt erreicht.“ Aber ich kann mich an den Moment erinnern, als ich spürte, dass etwas los war. Es war bei der Elliott Bay Book Company in Seattle, zu Beginn der Tour im Frühjahr 2006. Ich war dort, um eine riesige Menschenmenge zu finden, die an den Sparren hing und schrie, als wäre es eine politische Versammlung. Es gab diese Energie anders als alles, was ich jemals als Autor erlebt habe. Ich konnte während dieser Büchertour fühlen, dass die Kultur darauf vorbereitet war, dieses Gespräch zu führen.
R: Bei Gourmet haben wir alle darüber gesprochen, aber wir hatten es nicht in einem zufriedenstellenden Paket zusammengefasst. Und was Frankie Lappé für mich war, war Omnivores Dilemma für meinen Sohn Nick im College-Alter. Dies ist keine zutiefst politische Generation, also gab es ihnen etwas.
P: Essen ist definitiv eines der bestimmenden Themen für diese Generation.
R: Es ist eine Sache, wegen der sich seine Generation gut fühlen kann. Ich würde sagen, die Hälfte von Nicks Freunden sind aus ethischen Gründen Vegetarier und ein Viertel von ihnen Veganer, und ich denke, das ist nicht ungewöhnlich.
P: Ihre Essensauswahl ist von zentraler Bedeutung für ihre Identität. Und sie sind fanatischer als ältere Generationen. Ich treffe sie immer und meine: "Wow, du bist wirklich ein Purist."
R: Es ist zu einem Identitätsproblem geworden.
P: Es ist für sie eine Stärkung - für alle. Die Auswahl von Lebensmitteln ist etwas Grundlegendes, das Sie über sich selbst kontrollieren können: Was Sie in Ihren Körper aufnehmen. Wenn so viele andere Dinge außer Kontrolle geraten und Sie den Klimawandel beeinflussen - all diese weitaus größeren Probleme -, ist es sehr schwierig, Ergebnisse oder Fortschritte zu sehen. Aber jeder kann Fortschritte beim Essen sehen. Sie sehen, wie neue Märkte entstehen, sie sehen, wie idealistische junge Menschen in die Landwirtschaft einsteigen. Es ist eine sehr hoffnungsvolle Entwicklung in einer nicht besonders hoffnungsvollen Zeit.
R: Und das ist etwas, was wir alle tun. Wir haben alle lange Zeit gerufen: „Du stimmst mit deinen Dollars ab.“ Und es fühlt sich an, als ob du am richtigen Ort einkaufst, in deiner Gemeinde einkaufst und persönlich etwas bewirkt.
P: Und sie sehen die Auswirkungen, weil die Märkte wachsen. Es gibt diese Lebendigkeit auf dem Bauernmarkt und dieses Gemeinschaftsgefühl auch. Was natürlich Lebensmittel seit Tausenden von Jahren tun.
R: War aber schon länger nicht mehr in Amerika. Es musste wiederentdeckt werden.
P: Also, als du angefangen hast, in Gourmet Geschichten über Landwirtschaft und Umwelt zu schreiben, wie ist das gelaufen? Dies war eine Zeitschrift, in der es um reinen Konsum ging.
R: Ich ging hinein und fragte die Mitarbeiter: "Was sollen wir tun?" Und sie sagten alle: "Wir sollten eine Produktausgabe machen." Wir müssen aufpassen, was auf den Farmen vor sich geht. “Und ich war begeistert, weil ich dachte, ich müsste sie alle überzeugen, und sie waren mir weit voraus. Das ist 2000. Und mein Verleger war wirklich entsetzt. Es ist nicht sexy. Landwirtschaft war nicht sexy. Jetzt gibt es eine Zeitschrift namens Modern Farmer .
P: Ich weiß! Ich habe es noch nicht gesehen.
R: Das große Problem, dies in Zeitschriften zu versuchen, ist fast jede Geschichte, auf die ich wirklich stolz war, mit der der Verlag ein Problem hatte. Wir haben diese Geschichte darüber geschrieben, wie die Trans-Fat-Food-Industrie eine Task Force einrichtete, um jeden Wissenschaftler, der 30 Jahre lang an Transfetten arbeitete, zu belästigen. Sie wussten 30 Jahre lang, wie schlimm das Zeug war, und sie waren zu den medizinischen Fachzeitschriften gegangen und hatten alles gestoppt, was sie konnten. Es war eine unglaubliche Geschichte.
P .: Es ist offensichtlich eine Parallele zu den Tabakunternehmen. Wenn sie als Lügner über ihre Produkte bloßgestellt wurden, gerieten sie wirklich in Schwierigkeiten. Diese Linie: "Wir konkurrieren nur um Marktanteile, wir regen die Leute nicht zum Rauchen oder Überessen an." Sie geben nicht Milliarden von Dollar für Marketing aus, wenn es nicht funktioniert. Und sie wissen, dass es rentabler ist, einen Limonadentrinker auf den doppelten Verbrauch zu bringen, als einen neuen Limonadentrinker zu entwickeln. Die Fokussierung auf den starken Konsumenten ist Teil ihres Geschäftsmodells. Diese Enthüllungen waren sehr schädlich.
R: Soda fasziniert mich, weil ich denke, dass es ein absolut erworbener Geschmack ist. Niemand mag Soda natürlich. Hast du jemals eine warme Coca-Cola getrunken? Es ist das Ekelhafteste, was Sie jemals in Ihrem Mund hatten. Ich denke, man muss lernen, dieses Zeug zu mögen. Ich habe nie getan.
P: Als Kind habe ich es getan - ich habe es geliebt. Allerdings nicht warm. Gut gekühlt.
R: Du solltest deine Suppe nicht kalt werden lassen. Es riecht gut.
P: Und was ist mit Lesern? Könnten Sie sagen, dass sie geantwortet haben?
R: Unsere Leser haben dieses Zeug geliebt. Das war die Sache. In meiner zweiten Ausgabe haben wir wohl ein Profil von Thomas Keller gemacht. Das ist wie '99. Möchtest du ein teuflisches Ei? Es ist lecker.
P: Ja, probieren Sie etwas von dieser Suppe.
R: Es gibt also eine Szene, in der ... ein anderes Ei hat ... in der Keller Kaninchen machen und sie selbst töten wollte. Und er macht einen wirklich unfähigen Job. Er schafft es, dieses Kaninchenbein zu brechen, als er versucht, es zu töten, und er sagt, dass Kaninchen wirklich laut schreien. Es ist grausam. Und wir dachten lange und gründlich darüber nach, ob wir das in die Geschichte aufnehmen würden. Und ich sagte: „Es geht rein, weil er zu dem Schluss kommt, dass wenn er allein in der Küche ist und dieses Kaninchen endlich getötet hat, es das beste Kaninchen sein wird, das jemals jemand gegessen hat, weil er in dieser Küche mit diesem schreienden Kaninchen endlich begriffen hat, dass Fleisch das Leben ist selbst. ”Und ich sagte, ich lasse das auf keinen Fall aus dem Stück. Also mein Verleger schaut sich das an und wird verrückt.
P: In meinem neuen Buch erzähle ich die Geschichte meines Hausschweins Kosher. Mein Vater gab sie mir und nannte sie. Wie auch immer, Kosher mochte den Geruch von Barbecue, und eines Tages in diesem Sommer entkam sie ihrer Feder, machte sich auf den Weg zum Strand von Martha's Vineyard, fand einen Mann, der ein Steak auf seinem Deck grillte und wie ein Kommando den Grill überstürzte und rannte mit dem Steak des Mannes weg. Zum Glück hatte der Mann Sinn für Humor.
R: Also, was ist mit Kosher passiert?
P: Nun, sie wuchs und wuchs und wuchs. Gegen Ende des Sommers ging ich zur Staatsmesse und betrat Kosher und sie gewann ein blaues Band.
R: Um das beste Schwein zu sein?
P: Bestes Schwein in seiner Klasse, das unter einem Jahr gesät wurde - sie war das einzige Schwein in ihrer Klasse. War nicht schwer! Aber sie war wunderschön - ein ganz weißes Yorkshire-Schwein. Und auf dieser Messe traf ich James Taylor. Ich habe "Sau unter einem Jahr" gewonnen und er hat "Sau über ein Jahr" gewonnen. Und er hatte ein berühmtes Schwein namens Mona. Als der Sommer vorüber war, nahm ich Kontakt mit ihm auf, um zu sehen, ob er für den Winter an Bord meines Schweins gehen würde.
R: Also bist du 16?
P: Ich bin 16. Ja.
R: Das ist mit 16 ziemlich mutig.
P: Ich hatte eine Krise. Wir fuhren Ende August zurück nach Manhattan und mein Vater hatte nicht so weit voraus gedacht. Wir hatten jetzt ein 200-Pfund-Schwein, also musste ich mich vor Ende des Sommers damit befassen. Ansonsten kommt dieses Schwein in die Park Avenue zurück, in der wir gewohnt haben. Der Koop-Vorstand würde nicht glücklich sein.
R: Park Avenue Pig.
P: Richtig! Also habe ich mich irgendwie mit James Taylor in Verbindung gesetzt. Und er sagte: „Ja, ich werde auf dein Schwein aufpassen. Bring es rüber. “Und ich fuhr mit meinem VW Squareback rüber. Und wir haben die beiden Schweine in die gleiche Box gesteckt. Und ich wusste nicht, dass reife Schweine, die mit einem Babyschwein konfrontiert werden, das nicht ihr eigenes ist, es belästigen werden.
R: Und das tat er natürlich auch nicht.
P: Nein, er wusste so wenig über Schweine wie ich. Und sein war 500 Pfund. Die meisten Schweine werden geschlachtet, bevor sie das volle Gewicht erreichen, und wir sehen selten, wie groß sie werden können. Also jagt Mona Koscher herum und es wird ein bisschen alarmierend, Koscher schwitzt und ist gestresst, und was aussah, als ob sie ihre Hackordnung ausgearbeitet hätten, sah ein bisschen anders aus. Also beschlossen wir, sie zu trennen. Und James Taylor hatte gerade einen Unfall gehabt, sich ernsthaft die Hand geschnitten, damit er sie nicht benutzen konnte. Tatsächlich hat er eine Tournee abgesagt. Also musste ich im Wald einen neuen Stift bauen. Stell einfach ein paar Bretter zwischen vier Bäume. Und er hat versucht, mir zu helfen. Und als wir das fertig hatten und zurück gingen, um Koscher zu holen, war Koscher tot. Mona hatte Kosher getötet. Wahrscheinlich hat sie gerade einen Herzinfarkt bekommen - ich weiß es nicht. Es gab kein Blut oder irgendetwas. Es war schrecklich und er fühlte sich schrecklich. Hier war dieses Kind, dieses 16-jährige Kind, und sein Schwein hatte gerade das Schwein des Kindes getötet.
R: Hast du koscher gegessen?
P: Nein, ich konnte nicht. Ich hätte jetzt vielleicht eine andere Entscheidung treffen können. Aber wer weiß, was ein Herzinfarkt für den Geschmack des Fleisches bewirkt?
R: Adrenalin. Sie war eine Weile herumgerannt, sie schmeckte wahrscheinlich nicht so gut.
P: Stress vor dem Schlachten, hier bekommen Sie diese „dunklen Kutter“, wie sie in der Rindfleischerzeugung genannt werden - das dunkle matschige Fleisch, das Sie manchmal von gestressten Tieren bekommen. Stattdessen habe ich genau dort ein Loch gegraben und wir haben sie mit dem blauen Band begraben, das ich am Rückspiegel meines Autos hängen hatte ...
R: Du hast das Band nicht behalten?
P: Nein, ich hätte das Band wahrscheinlich behalten sollen.
R: Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ihr Vater hat dafür überhaupt keine Verantwortung übernommen?
P .: Er fand es eine coole Idee, also gab er mir das Schwein und dann war ich alleine. Ich nehme an, es war eine gute Lektion. Ich habe etwas über Verantwortung gelernt. Und dass Schweine keine guten Haustiere sind. Ich meine, Kosher hat mich verrückt gemacht. Davor hat sie meine Schwestern gebissen und ist die ganze Zeit geflohen.
R: Das ist das Interessante am Fleischessen. Ab wann machen Sie sich keine Gedanken mehr über das Leben?
P: Peter Singer, der Tierbefreier, aß früher nur Tiere ohne Gesicht. Aber dann hörte er auch damit auf.
R: Die Leute ziehen die Linien auf sehr unterschiedliche Weise.
P: Ich denke jetzt könnte ich ein Schwein aufziehen und ein Schwein für das Essen töten. Ich hatte kein Gefühl der Anhaftung. Natürlich ist ein Schwein ein sehr intelligentes Tier, aber ich denke, das könnte ich wahrscheinlich tun. Ich habe Hühner aufgezogen und befürchtet, dass ich sie nicht töten könnte, aber als sie reif waren, konnte ich es kaum erwarten, sie zu töten. Sie ruinierten meinen Garten, missbrauchten sich gegenseitig und machten ein gewaltiges Durcheinander. Fleischvögel sind nicht wie Hühner. Ihr Verstand wurde direkt aus ihnen gezüchtet, sie sind wirklich böse und dumm. Und jedes andere Tier, das kilometerweit um sie herum lebte, folgte ihnen. Ich habe einen an einen Waschbären verloren, einen an einen Fuchs, einen an eine Eule - alles im Laufe einer Woche. Am Ende konnte ich es kaum erwarten, die Tat auszuführen, weil sonst jemand anderes das Fleisch holen würde.
R: Ich weiß, dass hier so viele Leute Hühner aufziehen und mindestens die Hälfte von ihnen zu den Füchsen geht.
P: Jeder liebt Huhn! [Lachen]
R: Willst du noch ein teuflisches Ei?
P: Mir geht es gut, ich habe viel zu essen, danke.
R: In Ihrem neuen Buch Cooked haben Sie gesagt: „Es ist nichts Zeremonielles, Gemüse auf einer Küchentheke zu hacken.“ Ich muss Ihnen sagen, ich stimme Ihnen also nicht zu. Für mich ist es total sinnlich, total verführerisch, Zwiebeln zu hacken, sie in Butter zu legen, die Gerüche kommen hoch. Und wirklich zeremoniell, auf die beste Art und Weise. Ich habe eine Küche gebaut, damit die Leute herumstehen und mir beim Kochen zusehen können.
P: Zwiebeln sind für mich die Metapher für Küchenplackerei. Es ist schwer, sie zu schneiden, und sie kämpfen den ganzen Weg gegen dich. Aber ich habe lange daran gearbeitet und alles über Zwiebeln gelernt - warum sie uns zum Weinen bringen, wie ich es verhindern kann, warum sie weltweit einen so großen Teil der Küche ausmachen und was sie zu einem Gericht beitragen. Endlich lernte ich diese wichtige spirituelle Wahrheit kennen, die größer ist als Zwiebeln: „Wenn ich Zwiebeln hacke, hacke einfach Zwiebeln.“ Als ich endlich in den Zen des Zwiebelschneidens geriet, ging ich zu einem anderen Ort über. Ein Teil des Widerstands gegen Küchenarbeit wie Hacken ist eine Machosache. Männer mögen das große öffentliche Geschäft mit dem Grill, die Zeremonien mit Tieren und Feuer, bei denen Frauen sich auf die Pflanzen und Töpfe im Inneren konzentrieren.
R: Hacken ist wie eine Meditation.
P: Eine Zen-Praxis, stimme ich zu. Das habe ich von meinem Kochlehrer Samin Nosrat gelernt, der ernsthaft Yoga studiert. Sie sprach mit mir über Geduld, Anwesenheit und Übung. Sie fand, dass sie sich gleichermaßen gut auf das Kochen und Yoga beziehen. Und sie tun es. Es sind sehr gute Worte, die man sich merken sollte. Ich bin im Allgemeinen ungeduldig im Umgang mit der materiellen Welt und sie ist jemand, der ihre Zwiebeln länger schwitzt als jeder andere, den ich je gesehen habe, und sie werden so viel besser. Das Rezept sagt 10 Minuten, sie denkt "nein, wir machen 45". Und es ist definitiv besser.
R: Alle Rezepte sind beschleunigt, weil wir sie jetzt mal aufsetzen ...
P: Genau.
R: Bei Gourmet sagst du jemandem, dass es anderthalb Stunden dauern wird, ein Gericht zuzubereiten ...
P: ... und sie würden es nicht lesen! Ich kenne. Ich habe mir heute einige Rezepte angesehen und es war: „Nein, nein, nein ... oh, 20 Minuten? OK. “Es ist ein echtes Problem. Sie verbringen eine Stunde mit vielen Dingen und gönnen sich nicht die Investition von Zeit, die Art und Weise, wie Sie es gönnen, zu kochen. Wir haben oft das Gefühl, wir sollten etwas anderes tun, etwas Wichtigeres. Ich denke, es ist ein großes Problem, Leute zum Kochen zu bringen.
R: Was ist deine Lieblingssache? Was kochst du am liebsten?
P: Ich liebe es, einen Schmorbraten zu machen. Ich liebe es, Fleisch zu bräunen, die gesamte Syntax für Zwiebeln oder Mirepoix zu verwenden und herauszufinden, welche Flüssigkeit Sie verwenden werden. Es ist so einfach und eine magische Transformation. Und ich liebe, wie es schmeckt.
Das Essen wird an den Tisch geliefert.
R: Ich liebe alles in einer Küche - sogar den Abwasch. Aber der Teil Ihres Buches, den ich am faszinierendsten fand, ist der Abschnitt über fermentierte Lebensmittel. Ich bin fasziniert von den Einlegern.
P: Das macht Spaß. Es gibt so viel Leidenschaft beim Beizen, viele Leute werden wirklich gut darin, wirklich gute Handwerker.
R: Es ist auch erstaunlich, dass eine solche Veränderung von „Oh, Beizen heißt einfach, etwas Essig über etwas zu gießen“ zu „Beizen heißt Gärung“.
P: Richtig, Milchsäuregärung. Es gibt noch viele Pickler, die diese Unterscheidung überhaupt nicht bekommen. Aber auf meiner Reise zum Kochen hatte ich den größten Spaß, als ich zur Mikrobiologie der Fermentation kam und lernte, dass man mit Mikroorganismen ohne Hitze kochen kann - das ist eine Art Wahnsinn. Es ist eine ganz andere Art des Kochens - Ihre Kontrolle ist bestenfalls teilweise. Fermentation ist „unvollkommen beherrschte Natur“, wie einer meiner Lehrer es mir ausdrückte. Diese Kulturen haben ein Eigenleben. In gewisser Weise ist es wie im Garten. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum ich darauf reagiert habe. Es bringt Sie in ein Gespräch mit der Natur, mit anderen Arten. Sie können nicht alle Aufnahmen aufrufen.
R: Sie rufen alle diese Mikroben zu sich.
P: Ja, Sie versuchen Bedingungen zu schaffen, die sie glücklich machen. Es gibt so viel Rätsel, weil sie unsichtbar sind. Ich backe mit Chad Robertson in San Francisco, der meiner Meinung nach der beste Bäcker des Landes ist. Ich habe versucht, ihm so oft wie möglich die Hand zu schütteln, als ich meinen Anlasser baute. Ich dachte mir: „Ich will einige seiner Käfer. Er hat eine fantastische Vorspeise. “Ich hätte ihn wohl danach fragen können, aber ich hatte Angst, dass es ein bisschen zu weit geht, um jemanden nach ein bisschen Vorspeise zu fragen. Ich weiß nicht, ob er es mir gegeben hätte.
R: Das ist eine interessante Sache.
P .: Ich weiß nicht, wie die Etikette für Vorspeisen aussieht. Aber die meisten Bäcker teilen sie nicht. Sie fühlen, dass ihr Starter Teil ihrer Identität ist. Er ist weniger mystisch in Bezug auf seine Vorspeise als viele Bäcker, da er sie ein paar Mal verloren hat und sie ziemlich leicht neu starten konnte.
R: Nun, er ist in San Francisco, was für diese Leute wie "Ground Zero" ist.
P: Eigentlich ist das ein bisschen ein Mythos. Alle dachten, dass der Grund für San Franciscos Sauerteige diese eine bestimmte Mikrobe war, die in den siebziger Jahren entdeckt wurde. Lactobacillus sanfranciscensis ist der Name, der ihm schließlich gegeben wurde.
R: Ich weiß, der erste Artikel, den ich jemals gemacht habe, war über "einzigartige San Francisco-Lebensmittel" in, ich weiß nicht, 1977?
P .: Das ist sehr bald, nachdem diese Forschung durchgeführt wurde. Seitdem ist es jedoch auf der ganzen Welt verbreitet. Es ist in Belgien, es ist in Moskau. Niemand versteht es wirklich, weil es nur im Sauerteigstarter zu finden ist - sein Lebensraum ist im Sauerteigstarter und sonst nichts. Sie können es nicht auf dem Weizen finden, sie können es nicht auf dem Körper finden. Es gibt eine Möglichkeit, wie sie von einem zum anderen transportiert werden, aber sie haben es noch nicht herausgefunden.
R: Arbeiten Leute daran?
P: Es gibt eine neue Sequenzierungstechnologie, die es ermöglicht, jede Biomasseprobe zu entnehmen und genau herauszufinden, was darin enthalten ist. Vermutlich werden Wissenschaftler herausfinden, woher L. sanfranciscensis kommt und wie es herumkommt, aber sie haben es noch nicht. Sie haben in der Mikrobiologie ein Sprichwort: „Alles ist überall, aber die Umwelt wählt aus.“ Wenn Sie also die richtigen Bedingungen schaffen, gibt es überall und jederzeit so viele Bakterien - in der Luft, auf Ihrer Haut, überall -, dass sie es tun finde es und besiedle den Lebensraum. Ich bin tief in das Kaninchenloch der Mikrobiologie in Lebensmitteln und in unserem Körper eingedrungen, denn es gibt echte Zusammenhänge zwischen der Fermentation in einem Einmachglas oder Käse und der Fermentation in Ihrem Körper. Sie sind nicht die gleichen, aber sie haben Ähnlichkeiten und eines wirkt sich auf das andere aus.
So sind zum Beispiel die Orangenbakterien in einem gewaschenen Rindenkäse, Brevibacterium leinens oder B. leinens, denjenigen auf Ihrem Körper und speziell in Ihren Achselhöhlen sehr ähnlich, die den menschlichen Geruch erzeugen, indem sie tatsächlich unseren Schweiß fermentieren. Es gibt einen Grund, warum es uns anspricht und warum wir es gleichzeitig ekelhaft finden.
R: Es riecht nach Schweiß.
P: Alter Schweiß. Ich spreche in Cooked über die Erotik des Ekels, die ein echtes Element für die Anziehungskraft von starkem Käse und anderen fermentierten Lebensmitteln darstellt. Es stellt sich heraus, dass fast jede Kultur ein Essen hat, das andere Kulturen als ekelhaft betrachten. Du sprichst mit einem Asiaten über Käse und sie sind völlig verdorben.
R: Sprich andererseits mit einem Amerikaner über Natto.
P: Oder stinkender Tofu! In China halten sie das für einen so „sauberen“ Geschmack. Nein, für mich riecht es nach Müll.
R: Es ist, als würde man versuchen, Sex zu verstehen. Wer kann das verstehen?
P: Ich weiß. Aber es macht Spaß, es zu versuchen.
R: Aber es ist komplett ... du fühlst dich wie dein Dinosaurier.
P: Das Zeug ist. Der Geruch ist wirklich tief.
R: Auf keinen Fall kannst du das mit deinem Verstand verstehen. Das ganze Vergnügen / Schmerz, ekelhaft / aufregend ...
P .: Das Interessante ist auch, dass Käsehersteller kein Vokabular haben, um darüber zu sprechen. Sie können verstehen, warum Sie, wenn Sie Lebensmittel verkaufen, nicht über Ekel sprechen wollen. I found a couple people in that world who were really articulate, though particularly this eccentric guy in France named Jim Stillwaggon. An American in France, a cheesemaker and a philosopher. He had a website called “Cheese, Sex, Death and Madness, ” which is really out there. He's crazy and fearless in writing about that frontier between attraction and repulsion.
R: Where is he?
P: He's in France. But the website, last time I checked, the link was broken. I write about it in the book. I heard about him from Sister Noëlla, the cheesemaker in Connecticut. [She has now passed along cheesemaking duties to others in the abbey.] She was willing to go there with me and talk about these issues. Which is really interesting. She believes cheese should be added to the Eucharist, that it's an even better symbol than bread because it reminds us of our mortality. I hope she doesn't get in trouble with the pope for this heresy!
Lachen.
R: The last pope, maybe. This one, it's probably OK.
P: Of all the byways I went down, that one was perhaps the most fun. There's a great psychological and philosophical literature around disgust. Do you know Paul Rozin, do you know his work? He's a psychologist at Penn who studies our unconscious attitudes toward food [see “Accounting for Taste, ” p. 60]. He's very entertaining on the subject.
R: Ja, er ist ein faszinierender Typ, ein Psychologieprofessor, der sich auf den Geschmack konzentriert. Ich hatte letztes Jahr eine wirklich interessante Diskussion mit ihm auf der Bühne im Rubin Museum of Art. Wir sprachen über Essen und Gedächtnis, was schnell zu Schmerzen und Vergnügen beim Essen führte. Ich glaube, wir hätten die ganze Nacht reden können.
P: Dieses Schweinefleisch ist wirklich gut, ich werde dir ein Stück geben.
R: Das Huhn ist auch gut, willst du ein Stück? Ich nehme an, Sie hätten lieber dunkles Fleisch als weißes Fleisch?
P: Ja. Vielen Dank. In dem neuen Buch über Algen gibt es ein cooles kleines Riff. Die Japaner haben ein Gen in einem der verbreiteten Darmbakterien, über das der Rest von uns nicht verfügt und das es ihnen ermöglicht, Algen zu verdauen. Es wurde erst kürzlich entdeckt. Wie so oft tragen Lebensmittel die Mikroben, die sie abbauen können, auf sich - sie warten nur darauf, dass sie sterben. Es ist dasselbe, das das Sauerkraut zum Platzen bringt - auf jedem Kohlblatt befindet sich ein Laktobazillus, der darauf wartet, dass es blaue Flecken bekommt. Wie auch immer, es gab ein Meeresbakterium, ich vergesse den Namen, das mit Seetang gefunden wurde, und die Japaner waren über genügend Jahre hinweg genug davon ausgesetzt, dass das Darmbakterium ein Gen daraus erwarb, was Bakterien tun. Sie nehmen Gene einfach auf, wie Werkzeuge. Dieser ist in das japanische Mikrobiom gelangt und ermöglicht es ihnen nun, Seetang zu verdauen, was die meisten von uns nicht können.
Ich dachte gut, wir werden es ziemlich bald bekommen, aber in Wirklichkeit werden wir es nicht. Sie haben ihre Algen nicht geröstet. Wir stoßen auf unsere an; Es wurde gekocht und sterilisiert, also töten wir die Bakterien ab.
R: In einer guten Sushi-Bar in Japan liefen sie über eine Flamme. Sie werden es tun, bis sie es knusprig haben, und wenn Sie es bekommen, hat es dieses wirklich knusprige Blatt Seetang, die Wärme, die um den weichen Reis gelegt wird.
P .: Sie müssen es jahrelang roh gegessen haben. Möglicherweise haben sie auch in anderen Gerichten Algen gegessen. Es ist in der Suppe.
R: Also können wir es nicht metabolisieren?
P: Nein. Wir bekommen nichts davon, außer den Geschmack auf der Zunge. Es ist eine Schande, nicht wahr, weil ich Algen liebe. Wie auch immer, die Wissenschaft hat mich in diesem Projekt aufgesogen.
R: Wo hast du es gelernt?
P: Ich habe mit vielen Mikrobiologen von [UC] Davis gesprochen, die an Sauerkraut und anderen fermentierten Lebensmitteln arbeiten, um herauszufinden, wie es passiert und was es für unseren Körper tut. Es ist eine Folge wie jedes andere Ökosystem. Eine Art beginnt mit der Fermentation, ist ziemlich säuretolerant und säuert die Umwelt bis zu einem gewissen Grad an. Dann kommt eine weitere Mikrobe, die säuretoleranter ist, und so weiter, bis Sie zu L. plantarum gelangen, der säureliebenden Eiche des Sauerkraut-Ökosystems, der Höhepunktart. Und dann ist es geschafft.
Eine Frau in der großen Gruppe am Nebentisch kommt auf dem Weg nach draußen vorbei, um zu sagen, wie viel Michael ihr bedeutet. Ihre Buchgruppe trifft sich monatlich bei Bell & Anchor; Sie verkündet stolz, dass das Dilemma des Allesfressers an der High School ihres Sohnes gelesen werden muss. Michael sieht leicht gequält aus.
P .: Ich habe das Gefühl, dass [mein Buch] vielen Kindern zugefügt wurde.
R: Was wirst du als nächstes tun?
P: Ich habe gerade eine Geschichte über das Mikrobiom geschrieben. Ich ließ meinen Körper sequenzieren, damit ich weiß, welche Bakterien ich trage, was sie für mein Wohlbefinden bedeuten, was wir wissen, was wir nicht wissen. Ich war erstaunt über die Zusammenhänge zwischen der mikrobiellen Gesundheit und unserer allgemeinen Gesundheit. Dies alles begann mit dem Versuch, die Gärung zu verstehen. Die Gärung außerhalb Ihres Körpers und ihre Beziehung zur Gärung innerhalb Ihres Körpers. Der Schlüssel zur Gesundheit ist die Gärung.
R: Wirklich?
P: Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Hauptschlüssel zur Entschlüsselung chronischer Krankheiten die Gesundheit und Zusammensetzung der Mikrobiota in Ihrem Darm ist. Aber wir haben diese ökologische Gemeinschaft missbraucht - mit Antibiotika, mit unserer Ernährung, mit zu viel „guter“ Hygiene.
Kellnerin: Tut mir leid zu unterbrechen. Möchtest du Nachtisch?
P: Ich freue mich sehr, meinem Begleiter beim Dessert zuzusehen.
R: Ich werde die Joghurt-Zitronen-Mousse haben. Es sei denn, Sie denken, ich sollte etwas haben?
Kellnerin: Du wirst die Zitrone mögen.
R: Ich bin eine Zitrone Person.
P: Ich auch. Ich habe gerade das Rezept für diese Zitronensuppe von Ihrer Website heruntergeladen. Wie spricht man es aus?
R: Avgolemeno.
P: Ja, ich muss es versuchen. Wie Sie wissen, gibt es in Berkeley ein Überangebot an Meyer-Zitronen.
R: Oh, ich bin kein Meyer-Zitrone-Mensch.
P: Bist du nicht? Sie mögen keine Meyer-Zitronen? Nicht scharf genug?
R: Nein. Das ist eine Zitrone, die mit einer Orange gekreuzt ist. Warum willst du das tun? Ich mag Säure.
P: Was für Zitronen magst du? Konventionelle Zitronen? So sauer wie du kannst, richtig?
R: Weißt du, Zitronen aus Sorrent sind wirklich gut. So fühle ich mich jetzt auch mit Zwiebeln. Es ist so schwer, eine Zwiebel zu bekommen, die dich immer noch zum Weinen bringt.
P: Alles tendiert zur Süße.
R: Sie sind stumm geschaltet. Ich hasse die Tatsache, dass jeder Meyer Zitronen liebt. Ich hasse es einfach.
Am Ende aß Michael die Hälfte meines Desserts. Wir tranken den Wein aus. Und dann standen wir widerwillig auf, um zu gehen; Wir hatten beide eine lange Fahrt vor uns. Als wir hinausgingen, wurden wir von einer Gruppe junger Metzger angehalten, die an der Bar saßen und über die Moral des Fleisches diskutierten. Inhaber Mark Firth kam herüber, um sich an der Unterhaltung zu beteiligen und stolz über seine Schweine zu sprechen. Es war 2013 in einer ländlichen Stadt in Massachusetts, und ich hatte einen Moment purer Freude. Als ich 1970 zum ersten Mal über die Zukunft des Essens nachdachte, konnte ich mir diesen Moment nicht vorstellen. Sogar noch 2006, als Michael mit The Omnivore's Dilemma herauskam, wäre es tollkühn gewesen zu hoffen, dass dies eintreten könnte.
Wir sahen uns an. Wir haben gelächelt.
