Diese Reise begann amorph mit nur einem Fahrrad, einem fremden Land und zwei Monaten zu töten, aber sie hat eine Form angenommen: die einer langen, langsamen Expedition nach Kappadokien. Von allen bizarren Landschaften, die durch Wasser, Wind und Zeit geschaffen wurden, gehört Kappadokien zu den seltsamsten. Hier stürzen sich trostlose Wüsten-Mesas in Canyons, die wie riesige Morcheln mit Türmen übersät sind. Christen versteckten sich einst vor römischen Peinigern in unterirdischen Städten, die bis heute erhalten sind. Städte mit Höhlenhütten wurden einst in den Felsen gehauen. Am Horizont befinden sich Vulkane, die sich wunderbar bei Sonnenuntergang beobachten lassen, und viele amerikanische Wüstenliebhaber fragen sich vielleicht, ob Edward Abbey nicht genug herausgekommen ist.
Aber um nach Kappadokien zu gelangen, muss ich auf halber Strecke durch die Türkei fahren - dem achten Kontinent der Welt, wenn es jemals einen siebten gab. Kappadokien liegt mitten in der Türkei, wo die Entfernungen groß und qualvoll sind, das Land weit, karg und trocken, die Berge kahl und versengt. Seit ich das Koroglu-Gebirge verlassen habe, in dem 200 Quadratkilometer bei ausreichendem Essen für eine Woche für Unterhaltung gesorgt haben könnten, bewege ich mich täglich zwischen 70 und 80 Meilen, hauptsächlich gegen Gegenwind oder Seitenwind, um die träge Landschaft hinter mir zu lassen mir. Ich halte den Atem an und stürme durch Ankara, die türkische Hauptstadt mit mehr als vier Millionen Einwohnern. Ich tauche vier Stunden später auf der Südseite auf, mein Gesicht ist rußig und ich fahre weiter in südöstlicher Richtung auf der Autobahn D260 in die Wüste.
Erleichterung kommt von unten, wenn felsiger Asphalt glatt gepflastert wird.
Der Asphalt ist schrecklich. Die Hälfte der Straßen in der Türkei ist mit nussbaumgroßen Steinen gepflastert, die einen halben Zentimeter aus dem Teer ragen und seit 400 Meilen mein Gehirn und meine Knochen verwirren. Viele unbefestigte Straßen sind glatter, und dieser Asphalt kann einen Radfahrer zum Kriechen bringen.
Nach fünf Camping-Tagen bezahle ich ein Zimmer etwas außerhalb der Stadt Kirsehir. Ich wache früh auf für meine letzte Fahrt nach Kappadokien, aber die Tür ist verschlossen und ich bin allein, stecke in dieser dreckigen Hütte fest und der Manager schnarcht irgendwo weit weg mit dem Schlüssel in der Tasche. Auch die Natur ruft, und obwohl ich mich so lange wie möglich zurückhalte, erliege ich irgendwann dem abscheulichen Loch im Boden, das als östliche Toilette bekannt ist, und stelle mich ihm. Der Hotelmanager kommt um 9 Uhr morgens, um mich zu befreien.
Spät am Morgen höre ich auf, um eine Melone zu essen, eines meiner Lieblingsrituale. Ich rolle auf einen Dorfplatz an einer freien Bank unter einem Baum. Einer nach dem anderen materialisieren sie sich um mich herum: die untätigen Dorfmänner. Sie sind unermüdlich freundlich, aber ohne Rücksicht auf die Privatsphäre. Sie hören auf, mich lange anzustarren, und sie murmeln unter sich in ihrem wachsenden Kreis. » Sag mal, Sam, woher kommt dieser Kerl Ihrer Meinung nach?« »Vielleicht aus Deutschland? Ich bin nur verwirrt, warum er keine schweren Hosen, ein langärmeliges Hemd, Lederclogs an den Füßen und eine Wollweste wie wir trägt. Er sieht hundemüde aus, nicht wahr? Lassen Sie uns ihm hundert Fragen stellen! "
„Ist es dir nicht kalt, Shorts und ein T-Shirt zu tragen?“, Ruft einer aus. Die ganze Gruppe kichert ungeschickt.
"Es ist 75 Grad im Schatten!", Stottere ich.
"Deutschland? England? “, Fragt ein anderer Mann.
"Amerika", seufze ich. "Sprich Englisch. Kleine türkische. Müde, so müde. Dein Asphalt bringt mich um und ich will nur ein bisschen Ruhe. Jetzt zerstreuen. Vielen Dank."
Auch jüngere Jungen kommen und schreien so sicher, wie ein Hund bellt: „Hel-lo! Hallo!"
"Warum bist du allein?", Beharren die Männer. „Hast du keine Frau und keine Kinder?“ „Warum hat dein Fahrrad keinen Motor?“ Mittlerweile gibt es 10 von ihnen (alle Männer und Jungen; Frauen und Mädchen sind im türkischen Dorfland größtenteils unsichtbar ).
"Çay !?", schlägt ein Mann hell vor.
"Verschone mich."
Es bleibt nichts anderes übrig, als die Melone einzupacken und loszulaufen. In den letzten Kilometern finde ich eine wunderschöne Nebenstraße, die direkt nach Avanos an der nördlichen Ecke von Kappadokien führt. Diese Straße ist nicht nur klein und ruhig, sie ist auch eine Abkürzung, die 20 Kilometer Autobahn von meiner Fahrt entfernt. Besser noch, es ist glatt gepflastert und ich fliege wie auf Schienen. Das Land beginnt sich zu verändern, als Anzeichen von geologischen Turbulenzen auftauchen. In den Sonnenblumen- und Tomatenfeldern bricht gekipptes Schichtgestein die Oberfläche. Einige Vorsprünge haben klaffende Löcher. Dreißig Meilen entfernt sehe ich den 13.000 Fuß hohen Berg Erciyes im heißen Dunst. Irgendwo davor, nur 16 km Luftlinie entfernt, ist die Landschaft der Legende: Kappadokien.
