Der Countdown zur Schokoladenapokalypse hat begonnen - oder doch? Im vergangenen November war die Welt in Nachrichten überflutet und warnte davor, dass die Schokoladenlieferungen in nur fünf Jahren mit einem Defizit von einer Million Tonnen hinter der Nachfrage zurückbleiben würden. Während Branchengruppen darüber diskutieren, wie schlimm die Situation tatsächlich werden wird, sind sich nur wenige darüber einig, dass Schokoladenproduzenten zunehmend herausfordernden Zeiten gegenüberstehen.
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Für den Anfang lernen China und Indien, Schokolade zu lieben, und die Nachfrage in diesen riesigen Märkten könnte doppelt so schnell wachsen wie weltweit, was die Produktion unter Druck setzt. In der Zwischenzeit müssen sich Kakaobauern mit einer schweren Krankheitslast auseinandersetzen. Zusammengenommen führen die verschiedenen Viren und Pilze, die Bäume und ihre Bohnen befallen, zu Produktionsausfällen in der Größenordnung von 30 bis 35 Prozent pro Jahr, sagt Andrew Daymond vom Internationalen Kakao-Quarantäne-Zentrum in Großbritannien chaotisch. Analysen des Internationalen Zentrums für tropische Landwirtschaft (CIAT) in Kolumbien legen nahe, dass einige Regionen Westafrikas - die Quelle der meisten Kakaobohnen der Welt - zu heiß werden, um Kakaobäume zu tragen. Wenn sich nichts ändert, können wir in den kommenden Jahrzehnten mit einem Produktionsrückgang rechnen, sagt Peter Läderach, leitender Klimaschutzspezialist bei CIAT.
Als Reaktion darauf haben wissenschaftlich gestützte Zuchtprogramme robuste neue Kakaobäume entwickelt, die krankheitsresistent, dürretolerant und produktiver sind. Während die Klone dieser Bäume über die Tropen rollen, sollten die Landwirte in der Lage sein, mehr Bohnen zu produzieren und gleichzeitig weniger Ernte durch Umweltprobleme zu verlieren. Diese Züchtungsprogramme sind sogar frei von den Arten von genetischem Basteln, die manche Verbraucher als unangenehm empfinden: „Auf Farmen gibt es keine gentechnisch veränderten Bäume“, sagt Daymond. "Für die Branche ist dies ein No-Go-Bereich."
Aber Leute wie Ed Seguine, Präsident von Seguine Cacao Cocoa & Chocolate Advisors, sind immer noch besorgt. In unserem Bestreben, Schokolade zu retten, opfern wir möglicherweise eines der wichtigsten Attribute: den Geschmack. Wie die Tomate aus dem Lebensmittelgeschäft ist Schokolade vielleicht noch verfügbar, wenn wir danach verlangen, aber sie wird enttäuschend langweilig schmecken.
Die Auswirkungen dieser Tragödie dürften von den meisten Verbrauchern nicht so stark wahrgenommen werden, sagt Pam Williams, Präsidentin des Verbandes der Feinschokoladenindustrie (FCIA), die behauptet, dass die Massenmarktproduzenten sich bereits nicht mehr so sehr auf den Geschmack konzentriert haben und stattdessen entscheiden für Konsistenz und Preis. Für alltägliche Schokoladenprodukte entscheidet sich die Industrie normalerweise für Bohnen aus Kakaobaumklonen wie CCN-51, die vor 50 Jahren von einem ecuadorianischen Züchter entwickelt wurden. Selbst unter den heutigen schwierigen Bedingungen produzieren diese Bäume zuverlässig reichlich Bohnen. „Konsumenten von Schokoladenriegeln für den Massenmarkt werden in Zukunft wahrscheinlich keinen Geschmacksunterschied mehr bemerken“, sagt Williams.
CCN-51 wird jedoch von den meisten feinen Schokoladenherstellern für den schlechten Geschmack seiner Schokolade verabscheut, den Seguine mit saurem Schmutz verglichen hat. Schokoladenliebhaber vergleichen Kakaobohnen manchmal gerne mit Trauben. Feiner Wein hat Feinheiten des Aromas, die in einer Flasche Zwei-Bock-Chuck fehlen. Ebenso stellt Premium-Schokolade Massenprodukte in den Schatten. Die Komplexität des Geschmacks von feinem Kakao variiert von Region zu Region, abhängig von der Genetik der bewirtschafteten Bäume und den angewandten Haltetechniken. Das blumige Bouquet, das zum Beispiel mit etwas Schokolade aus Madagaskar in Verbindung gebracht wird, steht in scharfem Kontrast zu der scharfen Version aus einigen Teilen Ecuadors.
Kakaofrüchte sehen auf einem Kakaobaum in Honduras reif für die Ernte aus. (Kevin Schafer / Corbis) Sofern wir in den kommenden Jahren nicht die richtigen Entscheidungen treffen, werden solche Geschmacksprofile möglicherweise der Vergangenheit angehören. Viele der komplexesten Kakaobohnen stammen von alten und unproduktiven Bäumen, und die traurige Wahrheit ist, dass die Landwirte allzu leicht versucht sind, ihren alten Bestand zugunsten produktiverer, aber weniger schmackhafter Sorten zu entwurzeln. Andere geben Schokolade möglicherweise ganz auf und entscheiden sich für lukrativere Pflanzen wie Palmöl oder Kautschuk.
"Wir befinden uns in einer Krise, da die Farmen, die die biologische Vielfalt hervorgebracht haben - hauptsächlich in Amerika -, verschwinden", sagt Williams. „Wir verlieren täglich die Auswahl. Es ist sehr beängstigend. "
Premium-Chocolatiers wehren sich mit Projekten wie der Heirloom Cacao Preservation Initiative - einer Partnerschaft zwischen der FCIA und dem Agricultural Research Service des USDA. Seit 2014 hat die Initiative sieben Kakaobauern einen Erbstückstatus verliehen, in denen besonders aromatische Bohnen angebaut werden. Die Hoffnung ist, dass die Bezeichnung Landwirten - und Käufern - hilft, den Wert dieser Bäume für ihr feines Aroma zu erkennen, selbst wenn sie nach heutigen Maßstäben krankheitsanfällig oder unproduktiv sind.
Andere Experten meinen, dass Aroma nicht auf Kosten von Winterhärte und Produktivität gehen muss. Wilbert Phillips-Mora ist Leiter des Programms zur genetischen Verbesserung von Kakao im Zentrum für tropische Agrarforschung und Hochschulbildung (CATIE) in Costa Rica. Er glaubt, dass Aroma zu den Auswahlkriterien in Kakaozüchtungsprogrammen gehören kann, und er hat vor einigen Jahren Seguines Hilfe in Anspruch genommen, um die Früchte seiner wissenschaftlichen Arbeit zu beurteilen.
"Er hat mir Hunderte von Proben geschickt, und ich habe ihm ein vereinfachtes Notationssystem für rotes, gelbes und grünes Licht gegeben", sagt Seguine. „Grünes Licht sagt, dass dieses Zeug so gut schmeckt, dass man es wirklich in der Zuchtmischung behalten sollte, es sei denn, es ist eine echte Katastrophe. Rotes Licht bedeutet, dass es mir egal ist, ob dieses Ding durch Krankheitsresistenz auf Wasser läuft, das schmeckt tatsächlich schlecht - hol es raus. Das hat ihm geholfen, seine Wahl zu treffen. “
Bis 2009 hatte Phillips-Mora drei Klone von Kakao entwickelt, die krankheitsresistent waren, aber auch Bohnen mit einem hervorragenden Geschmack hervorbrachten. In diesem Jahr gewann die Schokolade von zwei dieser Klone im Rahmen des Cocoa of Excellence-Programms im Salon du Chocolat in Paris gegen die Konkurrenz aus aller Welt.
„Wir hatten großes Glück, denn einige der identifizierten krankheitsresistenten Eltern haben auch ein gutes Qualitätsprofil“, sagt Phillips-Mora. "Die Möglichkeiten, qualitativ hochwertige Individuen innerhalb der Nachkommen zu gewinnen, haben zugenommen."
Seguine und Phillips-Mora setzen ihre Zusammenarbeit fort, um krankheitsresistentere und geschmacksintensivere Stämme zu produzieren. "Ich habe jetzt ungefähr 60 Proben und ich schulde ihm noch eine Runde rotes Licht, gelbes Licht, grünes Licht", sagt Seguine. Der Ansatz muss sich allerdings erst wirklich durchsetzen. Phillips sagt, dass eine ähnliche Aufmerksamkeit für das Aroma in einigen Zuchtprogrammen in Westafrika berücksichtigt wurde, jedoch nur sehr selten.
Das heißt, trotz ihrer Erfolge hängt die Zukunft der Schokolade wirklich im Gleichgewicht - und nicht, weil bei großen Produktionsengpässen die beliebten Süßigkeiten aus den Regalen verschwinden. Stattdessen betrifft die wahre drohende Katastrophe das Schicksal der komplexen Premium-Schokolade, die eine relativ kleine, aber äußerst geschätzte Anzahl von Verbrauchern genießt.
