„Spring rein!“, Rief es aus der Yachtkabine. „Du wirst kein drittes Auge wachsen lassen.“ Das wollte ich nicht hören, als ich am Bug einer Catalina saß und den Mut für ein Mitternachtsbad aufbrachte. Es war eine perfekte Sommernacht: Das dunkle Wasser war spiegelglatt, und die dampfende Luft hüllte das Deck in eine samtige Umarmung. Dies war jedoch keine idyllische Ecke der französischen Riviera, der türkischen Küste oder der Adria. Zweihundert Meter entfernt ragte die Freiheitsstatue auf, und ihre goldene Fackel warf ein schimmerndes Spiegelbild in den Hudson River.
Aus dieser Geschichte
New York Waters: Profile von der Kante
Kaufen"Wir sind in New Yorks Hafen am saubersten zum Schwimmen", fuhr Avram Ludwig fort, der unerschütterliche Kapitän der Yacht und selbst beschriebene "Stadtforscher", als er den Anker zwischen Liberty und Ellis Islands, Manhattan, sicherte Die Skyline glitzerte hinter uns. „Es gibt keinen Flussverkehr, keine Binnenschiffe, keine Industrie.“ Noch besser, die Flut kam herein, schwärmte er. Das halbe Dutzend anderer Passagiere, Broadway-Schauspieler und Schauspielerin-Freunde Ludwigs (deren Tagesberufe Filmproduzent, Regisseur und Romancier sind), beäugte den Fluss jedoch vorsichtig und machte Witze über vorbeischwebende Leichen. Die unappetitliche Natur der New Yorker Wasserstraßen ist seit den 1920er Jahren ein wesentlicher Bestandteil der amerikanischen Stadtgeschichte, als die Industrie die vielen Austernbänke, Schwimmbäder und Badehäuser der Flussmündung schloss. Woody Allen scherzte, dass sich deutsche U-Boote während des Zweiten Weltkriegs in das Badegebiet der Strände von Coney Island schleichen würden, nur um durch Umweltverschmutzung zerstört zu werden. Eine ganze "Seinfeld" -Episode dreht sich um Kramers verrückten Plan, im East River zu schwimmen, und um die störenden Gerüche, die er zu verbreiten beginnt.
"Sicher, ich erinnere mich, als ich ein Kind war, das Toilettenpapier und Kondome aus den Abflussrohren in der 72. Straße schwimmen sah", gab Ludwig zu, der jeden Sommer in Chelsea seine Yacht anlegt. "Aber jetzt gibt es 14 Kläranlagen, und das ist völlig ungefährlich." Das Hauptproblem in New York komme nach heftigen Regenfällen, als der Sturm den Überlauf entwässerte und die Bakterienstände stiegen - aber der Himmel war seit einer Woche klar .
Mehr war nicht zu sagen. Ich holte tief Luft, stürzte kopfüber vom Bug und begann in Richtung New Jersey zu streicheln.
Zum Glück bin ich nicht mit störenden Hautausschlägen aufgetaucht. Tatsächlich war es ein unwahrscheinlicher Moment der Befreiung: Ich fühlte mich wie einer der Lenape-Indianer, von denen der Entdecker Henry Hudson berichtete, dass er 1609 herauskam, um sein Schiff, den Halbmond, zu begrüßen of Liberty tauchte über mir auf wie der Koloss von Rhodos. Ich hatte einen Wasserstand, den nur wenige gesehen haben, bevor Calvin Coolidge Präsident wurde, als das Schwimmen von Anlegestellen und Vergnügungsschiffen an der Tagesordnung war.
Und wie viele New Yorker heutzutage das Wasser wiederentdecken, würde meine Beziehung zur städtischen Umwelt nie wieder dieselbe sein.
Der 550 Hektar große Hudson River Park ist nach dem Central Park das größte öffentliche Erholungsgebiet in Manhattan. Es wurde 1998 zum Teil ins Leben gerufen, um "die Fähigkeit der New Yorker zu verbessern, den Fluss zu genießen". (Gina LeVay) 
Die New Yorker nehmen an Volleyballturnieren am Pier 6 im Brooklyn Bridge Park teil, einem 85 Hektar großen öffentlichen Erholungsgebiet am East River. (Gina LeVay) 
Der Pier 25 im Hudson River Park an der Westseite von Manhattan ist der perfekte Ort, um einen Spaziergang am Wasser zu unternehmen oder eine Partie Minigolf zu spielen. (Gina LeVay) **********
Als ich 1990 zum ersten Mal nach Manhattan gezogen bin, war es leicht zu vergessen, dass New York eine Ansammlung von Inseln ist (von den fünf Stadtbezirken ist nur die Bronx auf dem Festland) oder dass es mehr als 520 Meilen Küstenlinie gibt, als beides San Francisco oder Seattle. Noch schwerer zu merken war, dass der New Yorker Hafen einst der geschäftigste der Welt war. Die Darstellungen von Herman Melville und Walt Whitman, als die Küste ein Wald von Masten mit Hunderten von Fähren und Wasserfahrzeugen jeder Größe war, die jeden Tag durch die Stadt fegten, schienen dort oben mit den Fantasien von Jules Verne. Die Lagerhäuser in Hudson und East River wurden aufgegeben, die Pfeiler stürzten ein, die einst blühenden Marinestützpunkte verfielen. Ich schlenderte von meiner Wohnung in der Tenth Street nach Osten oder Westen und fand es schwierig, physisch ans Wasser zu gelangen. Die sagenumwobene „Inselstadt der Manhattoes“, wie Melville sie in Moby-Dick nannte, endete nicht nur am Wasser, sondern zerfiel auch in ein Gewirr peripherer Autobahnen, die von Prostituierten befahren wurden, und in eine Menge für beschlagnahmte Autos. Die einzige Anstrengung, um die glorreiche maritime Vergangenheit, den South Street Seaport, in Erinnerung zu rufen, war ein kitschiges Einkaufszentrum.
Heute scheint diese trostlose Vision eine alte Geschichte zu sein. Nicht nur Milliarden von Regierungsdollar wurden in die Sanierung der Wasserstraßen gepumpt, sondern seit Ende der neunziger Jahre haben Dutzende von großen und kleinen Projekten begonnen, die sterbende Uferpromenade wieder zum Leben zu erwecken. Der Hudson River Park leitete den Angriff im Jahr 1998 und verwandelte die Westküste Manhattans in einen grünen Streifen mit Rad- und Joggingpfaden, Spielplätzen, Gärten und einem Minigolfplatz. Sein Erfolg hat eine Reihe von ehrgeizigen Renovierungsprojekten in der Stadt inspiriert, darunter Landschaftsparks auf der Manhattan- und Brooklyn-Seite des East River, wiederbelebte Fährverbindungen und solche exotischen Zukunftspläne wie eine künstliche 170-Millionen-Dollar-Insel als Ersatz für einen kaputten Pier in Greenwich Village. Im Jahr 2010 entwarf die Verwaltung von Bürgermeister Michael Bloomberg einen Zehnjahresplan für die Uferpromenade, der mit nationalen Preisen ausgezeichnet wurde und New York zu einem Modell der Stadterneuerung macht.
Heutzutage ist es schwierig, all die kreativen neuen Entwicklungen im Auge zu behalten, die im anarchischen Geist von New York häufig die unkoordinierten Bemühungen von staatlichen und städtischen Ämtern, Privatunternehmen und exzentrischen Einzelpersonen sind. Aus diesem Grund nahm mein eigenes Sommerprojekt Gestalt an, mitten im Hudson River. Wenn ich nur auf dem Wasser unterwegs bin, würde ich die Saga dieses legendären Ufers rekonstruieren und die Elemente seiner gegenwärtigen Wiederbelebung entwirren. Dabei hoffte ich, eine andere Sicht auf New York selbst zu bekommen, eine Stadt, die es bis vor kurzem vorgezogen hat, ihre Geschichte ohne Pause oder Bedauern zu zerstören. Ich würde bald feststellen, dass das Wasser eine theatralische Gruppe von Charakteren anzieht, die von der Vergangenheit besessen sind - Amateurarchäologen, leidenschaftliche Seefahrer, Künstler, die verschwundene maritime Orte einfangen, und Naturforscher, die von der Eden-Landschaft träumen, die F. Scott Fitzgerald in The Great Gatsby „a frische, grüne Brüste der neuen Welt. “Mit ein wenig Neugier würde mich die Reise in vergessene maritime Welten führen, von denen selbst lebenslange New Yorker keine Ahnung haben.
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"Wir nennen die Uferpromenade heutzutage gern" New Yorks sechster Stadtteil ", aber es ist wirklich der erste Stadtteil", bemerkte Joshua Laird, der Kommissar der Nationalparks des New Yorker Hafens. (Es gibt ungefähr 20 Stätten.) „Es ist älter als die Stadt und hat ihr erlaubt zu gedeihen.“ Um ein Gefühl für dieses vorkaiserliche Land zu bekommen, schlug er vor, dass ich mich zum Gateway National Recreation Area in Brooklyn begebe - „Amerikas einziges Naturschutzgebiet, das das kann mit der U-Bahn zu erreichen “, fügte Laird hinzu.
Als ich in den A-Zug in den dichter besiedelten Ecken von Brooklyn stieg, fiel es mir schwer, mir vorzustellen, wie der Betondschungel vor 408 Jahren für Hudson ausgesehen haben musste, als er den Anker vor der Insel der vielen Hügel wog, die die Indianer hatten seit rund 10.000 Jahren bewohnt. Wie Eric W. Sanderson in Mannahatta betont: Eine Naturgeschichte von New York City, war der Forscher auf ein Ökosystem gestoßen, das heute vielfältiger ist als das Amazonas- oder das Kongobecken. Die Ufer waren dicht bewaldet und voller Füchse, Biber und Wildkatzen sowie so vieler Frösche und Vögel, dass es für Neulinge schwierig war, vor dem Lärm zu schlafen. Die ersten holländischen Pelzhändler, die 1624 New Amsterdam gründeten, bestaunten die "Süße der Luft", die sanften Strände voller Austern und fischreicher Gewässer.
Jetzt, als ich mich auf den Weg von der U-Bahn nach Jamaica Bay machte, einem Teil eines einzigartigen städtischen Nationalparks, der an die Rockaway-Halbinsel grenzt und über einen eigenen Campingplatz verfügt, vergingen die Jahrhunderte. Tatsächlich war ich vielleicht in den Wäldern von Maine und schaute über eine Wasserfläche, die von Sümpfen gesäumt und mit Inseln übersät war, außer dass sich eine Reihe von Wohnprojekten entlang eines entfernten Ufers der Bucht erstreckte und 747 in den Flughafen von JFK mündeten .
Ein Sommersturm vom Atlantik peitschte die Bucht. "Du Spiel?", Fragte John Daskalakis, ein in Bensonhurst geborener Park Ranger, als wir auf die Wellen schauten. Um zu den natürlichsten Orten zu gelangen, müssten wir, so Daskalakis, über eine Meile offenes Wasser gegen den 18 km / h starken Gegenwind Kajak fahren. Bald, als wir durch die Gischt stürzten, schrie Daskalakis fröhlich: „Sie spüren, wie die Spannung des Stadtlebens nachlässt!“ Im 19. Jahrhundert lebten auf diesen Inseln etwa 1.000 Menschen, ergänzt Daskalakis, die von Fischern und Entenjägern geliebt wurden, und wir wären industriellen Lastkähnen ausgewichen. In den 1930er Jahren gab es hier sogar eine kurzlebige Künstlerkolonie. ("Der Mangel an Trinkwasser hat sie erwischt. Künstler sind nicht besonders praktisch.") Doch als die Qualität des Wassers in der Bucht nachließ, erlosch der Handel. 1972 spendete das bankrotte New York die kaum bewohnte Fläche an den National Park Service.
Eine halbe Stunde später kletterten wir auf einen mit Salzwassersümpfen bedeckten Sandhaufen namens Ruffle Bar. Diese Inseln und ihre Süßwasserbäche und -teiche sind ein entscheidender Lebensraum für Zugvögel, von denen viele im Winter vom Polarkreis herabkommen. Während wir die Gegend erkundeten, flogen Reiher und Kormorane über uns hinweg, Kanadagänse flogen in Formation vorbei und Pfeilschwanzkrebse versenkten sich in den sandigen Untiefen. "Niemand merkt, wie wild es hier draußen ist", sagte Daskalakis. "Es ist bemerkenswert, wie viel Natur sich mitten in Brooklyn bewegt."
Das Ear Inn wurde 1817 gegründet und ist die älteste kontinuierlich betriebene Bar in New York City. Während eines Großteils seiner Geschichte waren die Hauptgäste des Pubs durstige Seeleute. (Gina LeVay) Mit ein wenig Ermutigung stürmt die Wildnis auch in andere unwahrscheinliche Ecken der Stadt zurück. Im Jahr 2003 restaurierte das von der Sängerin Bette Midler gegründete New York Restoration Project fünf Morgen entlang des Harlem River im Hardscrabble-Viertel von Inwood. Der Sherman Creek Park bietet jetzt einheimische Wälder, Salzwiesen und Feuchtgebiete. In diesem Jahr wird der Grundstein für das Haven-Projekt am Flussufer der South Bronx gelegt, das im ärmsten Kongressbezirk des Landes ein ähnliches Stück Grün schafft. „Die Hudson-Mündung war eines der produktivsten Ökosysteme der Welt“, sagt Regisseurin Deborah Marton. "Die Landschaft ist widerstandsfähig."
Diese Auffassung teilen viele New Yorker Künstler, die an die Flüsse gelockt werden, um ortsspezifische Werke zu schaffen. Nicht lange nach meinem Abenteuer in Jamaica Bay fuhr ich am Pier 42 am East River vorbei und entdeckte Jennifer Wen Ma bei der Arbeit in einem leeren Stück Wasser an den verlassenen Fulton Street Fish Markets. Die in Peking geborene Wen Ma malte Pflanzen mit schwarzer chinesischer Tinte, wodurch sie versteinert aussahen. „Die Tinte basiert auf Holzkohle, sodass die Pflanzen atmen und weiter wachsen können“, erklärte sie. Im Laufe des Sommers wuchsen zarte grüne Triebe durch die Dunkelheit und zeigten die Ununterdrückbarkeit der Natur. Das lebende Kunstwerk diente auch als "Metapher für Menschen, die unter der Belastung des zeitgenössischen Lebens leben", fügte sie hinzu. In den kommenden Wochen schien es auch ein Symbol für New Yorks gesamte Küste zu sein, da es sich vom Rande des Verfalls zurückzieht.
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New York war von Anfang an vom Seehandel abhängig, obwohl die Erinnerung an den unsentimentalen Entwicklungsschub der Stadt oft trübe ist. Im heutigen Finanzviertel an der Südspitze Manhattans sind die ursprünglichen niederländischen Kuhpfade von den Docks zu krummen Straßen zwischen Wolkenkratzern geworden. Einige quijotic Relikte der Kolonialzeit überleben. Man kann die wohl älteste asphaltierte Gasse der Stadt, die Stone Street, besuchen, deren als „belgische Blöcke“ bekanntes Kopfsteinpflaster in Form von Grabsteinen aus Europa als Schiffsschotter eingetroffen ist, oder den Ort, an dem sich das Herrenhaus von Piratenkapitän Kidd befindet. In der Nähe befinden sich die Überreste von Lovelace's Tavern, einer Bar, die einem britischen Gouverneur gehörte, der von 1670 bis 1706 tätig war. Die Fundamente sind heute durch in den Bürgersteig eingelassenes Glas sichtbar.
Mitte des 19. Jahrhunderts explodierte New York vor Handel und war auf dem besten Weg, der geschäftigste Hafen der Welt zu werden. Die Kais erstreckten sich über beide Flanken Manhattans und über Brooklyn, und die Flüsse waren dicht mit Fähren und anderen Wasserfahrzeugen. Um ein Gefühl für die raue Atmosphäre der Zeit zu bekommen, kontaktierte ich die New York Nineteenth Century Society. Die Mitglieder schlugen vor, wir treffen uns im Dead Rabbit Grocery and Grog, einem Salon in der Water Street, der, wie der Name schon sagt, die ursprüngliche Küste kennzeichnete, an der einst Klipper aus aller Welt ihre Gangbänke geworfen hatten. Die von zwei Jungen aus Belfast gegründete Bar erinnert an irische Einwanderungskneipen mit Sägemehl auf dem Boden und Whisky-Punsch, der in Teetassen serviert wird.
Die Gesellschaft unternimmt nichts mit halben Sachen: Ein halbes Dutzend Mitglieder tauchten in historischen Kostümen auf, die Männer in Wollwesten, Monokeln und Zylinderhüten, die Frauen in geschäftigen Kleidern und Hauben. "Seriöse Leute wären niemals in diese Hafenviertel gekommen", bemerkte die Sekretärin Rachel Klingberg, als sie ihren voluminösen Rock an den verwirrten Blicken der Barflies ablegte. „Es war gefährlich, es war schmutzig, überall gab es Banden und Flusspiraten. Tatsächlich gab es nur zwei Gründe, hierher zu kommen, Alkohol und Prostituierte. “Während sie sprach, produzierte ein anderes Mitglied in einer Melone, Denny Daniels, eine Sammlung maritimer Relikte aus seiner Antiquitätenausstellung, dem Museum of Interesting Things - ein Taschenteleskop („das GPS des 19. Jahrhunderts“), ein handgekurbelter Phonograph, auf dem knisternde Aufnahmen von Seechanteys zu sehen waren, und ein Schiffsnebelhorn, dessen ohrenbetäubender Knall die Kneipenklientel in regelmäßigen Abständen zum Springen brachte. Irgendwann machte die Gruppe eine Pause, um ein Bleigewicht in einen Seemannsknoten einzubetten, der als „Affenfaust“ bezeichnet wurde und von den Straßenbanden als Knüppel benutzt wurde. "In New York City ist es immer noch illegal!", Freute sich Klingberg.
Als wir im unheimlichen fluoreszierenden Schein von Glastürmen nach draußen gingen, trauerten die Mitglieder um das „Feuer von 1835“, als wäre es gestern geschehen. Wir landeten im Bridge Cafe, einer der ältesten Tavernen am Wasser in New York, die seit dem Hurrikan Sandy, der 2012 einen Großteil der Küste überflutete, mit Brettern vernagelt wurde. Unweit der Autobahn wurde der South Street Seaport aus einem kommerzielleren Grund geschlossen, einem von der Howard Hughes Corporation finanzierten millionenschweren Facelifting mit Plänen für gehobene Boutiquen und Restaurants von Jean-Georges Vongerichten. Es war ein ziemlicher Übergang für die Nachbarschaft. In den 1850er Jahren streiften nach Einbruch der Dunkelheit Gauner aus dem nahegelegenen Five Points-Gebiet umher, und in den Tavernen fanden sich Schurken wie Hell-Cat Maggie, die angeblich ihre Zähne scharf feilte, und Türsteher mit Namen wie Eat 'Em Up Jack McManus - Semi-mythische Figuren, die Herbert Asburys wilde Geschichte bevölkern The Gangs of New York und den noch halluzinogeneren Film von Martin Scorsese. Das Ergebnis, so Klingberg, sei eine widersprüchliche Vision der Uferpromenade. "Die New Yorker konnten ihre Einstellung zu den Docks als Schauplatz für Laster und Verbrechen nie wirklich erschüttern", schloss Klingberg. „Im 19. Jahrhundert lebte die Stadt vom Handel. Aber die Fifth Avenue wurde zur glamourösesten Adresse der Stadt, weil sie so weit wie möglich von den Flüssen entfernt war. “
Um einen Blick auf die verborgenen Tiefen der Geschichte von New York zu werfen, schlugen die Mitglieder vor, ich dürfe die Erlaubnis erhalten, einen wirklich erfrorenen Ort zu besuchen: das verlassene Krankenhaus von Ellis Island, ein geisterhafter Komplex mit 22 Gebäuden, der sich hinter der berühmten Einwanderungshalle versteckt, in der über 12 Millionen Menschen ankommen Wie jeder Schüler - oder zumindest jeder, der The Godfather Part II gesehen hat - weiß, überprüften amerikanische Ärzteteams jeden Passagier auf ansteckende Krankheiten und isolierten die Kranken in einer Spezialklinik. (Der junge Vito Andolini, fälschlicherweise als „Vito Corleone“ registriert, ist wegen Pocken inhaftiert.) Heute verfällt der Komplex in gotischer Pracht. Nachdem ich mich von der Menge der Fähren getrennt hatte, suchte ich John McInnes auf, einen Rentner mit einem silbernen Spitzbart, der gerade eine private Tour für den Schauspieler Robert De Niro geleitet hatte. McInnes reichte mir einen Schutzhelm und führte mich schreiend an dem Schild vorbei STOP! Betreten verboten. "Sobald Sie diesen Punkt passieren, betreten Sie", warnte er. Selbst Park Ranger können ohne Erlaubnis nicht besuchen.
Das Krankenhaus befindet sich in einem Zustand des „verhafteten Zerfalls“ - wurde jedoch gerade erst verhaftet. Die Korridore sind mit Glasscherben, abgefallenem Gips und abgestorbenen Blättern gefüllt, und viele Off-Limit-Räume sind mit schwarzem Schimmel übersät. Während wir gingen, flogen Vögel an uns vorbei. An mehreren Stellen wuchsen Bäume durch zerbrochene Fenster und in einem Fall Giftefeu. Eine unheimliche Stille umgab uns. („Nirgendwo sonst in New York gibt es so viel Einsamkeit. Vielleicht nicht im gesamten Nordosten der USA.“) Das gespenstische Ambiente wurde durch Kunstwerke im Schatten vertieft. Vergrößerte Fotografien der ursprünglichen Patienten, Krankenschwestern und Ärzte wurden vom französischen Künstler „JR“ an Schlüsselstellen platziert. Der Blick der jahrhundertealten Figuren ist beunruhigend direkt und traurig und zeigt die Angst der Patienten, die von ihren getrennt worden waren Familien und fürchtete, dass sie nach Hause geschickt werden. "JR sagte, dass er Tränen im gesamten Komplex spürte", sagte McInnes.
Wir landeten in der Isolationsstation für die schwerwiegendsten Fälle, mit privaten Räumen, die einen spektakulären Blick auf die Freiheitsstatue bieten, sowie „Spucknäpfen“ für Tuberkulosekranke. "Je besser die Aussicht auf die Statue war, desto unwahrscheinlicher war es, dass Sie in die USA einreisen durften", sagte er. „Oder dass du überleben würdest.“ Trotz der tragischen Ausstrahlung ist das Auffälligste an dem Krankenhaus heute, wie menschlich es war. Die hochmoderne Einrichtung, die auf einem Entwurf von Florence Nightingale beruhte, bot jedem Einwanderer der dritten Klasse, von denen viele Bauern waren, die in ihrem Leben noch nie einen Arzt gesehen oder so nahrhafte Lebensmittel gegessen hatten, kostenlose Gesundheitsversorgung. Von den rund einer Million Patienten, die hier blieben, starben nur 3.500; Die überwiegende Mehrheit wurde zugelassen.
"Ihr erster Geschmack von Amerika war die Freundlichkeit von Fremden."
Am anderen Ende des sozialen Spektrums des Goldenen Zeitalters wurden die New Yorker Wasserstraßen für die Freizeit genutzt. Raubritter legten ihr luxuriöses Segelboot in der Nähe an, um Kreuzfahrten zu den sybaritischen Ufern des Long Island Sound zu unternehmen. Sogar für die weniger pekunösen, schwimmenden Bäder wurden Austernschiffe gebaut, die von den Pfeilern gruppiert wurden, Hochzüge fuhren zu den Stränden von Brooklyn und Vergnügungsdampfer fuhren durch die Flüsse. Die Rückkehr dieses wasserliebenden Erholungsgeistes wird heute durch Governors Island veranschaulicht, ein strategisches Grundstück, das jahrhundertelang dem US-Militär und der Küstenwache vorbehalten war. Der größte Teil der viktorianischen Kasernen und Offiziersvillen aus dem Bürgerkrieg wurde 2003 von der Bundesregierung für 1 US-Dollar an die New Yorker verkauft. Seitdem ist es Schauplatz für Kunstshows, Konzerte, Literaturfestivals und Tanzveranstaltungen im Retro-Nouveau.
Der wohl theatralischste Schritt in die Vergangenheit ist die alljährliche Jazz Age Lawn Party. Als die Hitze des Augusts zunahm, fuhr ich zu einem Fährterminal im prächtigen Battery Maritime Building, einem Konfekt der Beaux-Arts aus Gusseisen, farbigen Kacheln und Buntglas, wo Hunderte New Yorker in den 1920er-Jahren an den nahe gelegenen U-Bahn-Haltestellen zusammenkamen. die Männer in Vintage-Gamaschen und Fliege, die Frauen in schmalen Flapperkleidern mit knielangen Perlen und Glockenhüten. Governors Island liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Manhattans entfernt und ist eine autofreie Oase, in der nur Wellen und Fahrradglocken läuten. Eine zehnköpfige Band, Michael Arenella und His Dreamland Orchestra, sorgte im Schatten der Weidenbäume für Jazz-Standards, während paillettenbesetzte Showgirls im Stil der Ziegfeld Follies auftraten. Hunderte nahmen die Tanzfläche für das Lindy Hop ein, während wilde Cocktails mit Namen wie Strike Up the Band und Flappers Delight flossen. Jay Gatsby hätte sich wie zu Hause gefühlt.
Governors Island ist nur eine kurze Fährfahrt von Lower Manhattan entfernt und lockt mit seiner Jazz Age Lawn Party jeden Sommer Tausende New Yorker an die Küste. (Gina LeVay) In einer Pause zwischen den Sets ging ich auf die Südseite der Insel, um die Version einer Retro-Party für Naturliebhaber zu suchen: das Billion Oyster Project, mit dem die Austernriffe wiederhergestellt werden sollen, die einst die gesamte 220.000 Morgen große Hudson-Mündung bedeckten . Das Projekt ist aus anderen Umweltinitiativen hervorgegangen, die 2008 von der Urban Assembly New York Harbor School ins Leben gerufen wurden, einer einzigartigen öffentlichen Hochschule, deren Lehrplan Segeln, Tauchen, Meeresbiologie und Aquakultur umfasst. Im Schulgebäude aus gedrungenen Ziegeln führte mich der Projektleiter Peter Malinowski, der brüske 32-jährige Sohn eines Austernmanns aus Block Island Sound, durch ein Labor, das Victor Frankenstein vielleicht geliebt hätte. Es wurde mit 60-Gallonen-Silos gefüllt, die durch Kunststoffrohre verbunden waren und Austern in verschiedenen Entwicklungsstadien enthielten. „Wir bitten die New Yorker Restaurants, uns ihre gebrauchten Muscheln zu geben“, erklärte Malinowski, als er eine Molluske fischte. Die Larven von wilden Austern heften sich dann an das weiche Innere. „Wenn sie ihre eigenen Muscheln haben, legen wir sie in den Hafen.“ Um seinen Standpunkt zu erläutern, stellte er eine der zwei Tage alten Larven unter das Mikroskop, wo sie sich wie ein Außerirdischer wanden.
Bisher wurden 16, 5 Millionen Austern in die Beete von Governors Island bis zum Bronx River zurückgebracht - immer noch ein winziger Bruchteil der Milliarden, die im Namen des Projekts entstehen. „Früher bedeckten Austern natürlich 200.000 Morgen Flussmündung, das ist also nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, gestand er. "Vielleicht hätten wir es das Hundert-Milliarden-Oyster-Projekt nennen sollen."
Die Qualität der New Yorker Gewässer habe sich in den letzten Jahrzehnten radikal verbessert, sagte Malinowski. Jetzt würden Schatten, Riesenbarsch und Stör gefischt (auch wenn die Verzehrquoten auf einen pro Monat begrenzt sind und keine für Kinder oder schwangere Frauen). . Aber es gibt kaum eine Chance, dass wir bald auf Williamsburg Blonde Austern in Restaurants speisen werden. „Es ist immer noch illegal, New Yorker Austern zu essen, und sie machen dich krank“, seufzte er. „Solange rohes Abwasser jemals in den Hafen fließt, können wir uns nicht darüber unterhalten. Wenn wir einen Zentimeter Regen bekommen, läuft der Sturm immer noch über. “
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Die funktionierende Uferpromenade entwickelte sich erst nach 1898, als die verschiedenen Gemeinden und die unabhängige Stadt Brooklyn mit Manhattan das moderne New York City bildeten. "Ziel der Fusion war es, die Hafenanlagen unter einer Verwaltung zu vereinen", erklärt der offizielle Historiker der Stadt Manhattan, Michael Miscione. "In der Tat, wenn es den Hafen nicht gäbe, würde New York City, wie wir es kennen, nicht existieren." Die Beweise auf dem Stadtsiegel sind immer noch vorhanden, fügt er hinzu, zu denen ein Indianer und ein Seemann gehören, die ein Wasserlot benutzen Eine gewichtete Linie zum Messen der Tiefe.
Der Umzug machte die Stadt zum maritimen Kraftwerk des 20. Jahrhunderts. Das Bild von riesigen Ozeandampfern und Handelsschiffen, die an den von Wolkenkratzern aus Midtown eingerahmten Hudson River Kais aufgereiht sind, verblüffte die Welt mit seinem futuristischen Ehrgeiz, der einen Besucher, den deutschen Filmregisseur Fritz Lang, dazu inspirierte, Metropolis zu schaffen.
Kapitän William Kidd, der 1701 wegen Piraterie angeklagt und hingerichtet wurde, besaß ein verschwenderisches Haus in der Stadt. (Abteilung für Drucke und Fotografien der Kongressbibliothek) 
Auf seiner Reise 1609 segelte Henry Hudson den großen Fluss bis nach Albany (eine Nachbildung seines Schiffes). (Alamy) Um diesen mythischen Moment wieder einzufangen, habe ich Eric Stiller getroffen, dessen Firma Manhattan Kayak jeden Sommer etwa 8.000 Menschen an seinem stärker urbanisierten Punkt auf den Fluss lockt. Um sein Büro zu erreichen, ging ich die 42. Straße entlang, vorbei an den neonbedeckten Theatern Times Square und Broadway zum Pier 64, der im Schatten des gigantischen Flugzeugträgermuseums der USS Intrepid liegt . Als die Abenddämmerung einsetzte und Fähren und Polizeifahrzeuge nervten, paddelten wir südwärts am Hudson entlang, um das goldene Licht der Empire State- und Chrysler-Gebäude zu bewundern. Auf Wellenebene war leicht zu erkennen, warum Thomas Wolfe in seinem Aufsatz „The Promise of America“ von 1940 von „unserem intensivsten Strahl, dem zersplitterten Firmament der hoch aufragenden Insel Manhattan“ schwärmte oder warum Truman Capote die Insel als „ ein Diamanteisberg “im Jahr 1948.
Die Hochwassermarke der New Yorker Schifffahrtsindustrie war der Zweite Weltkrieg. Als Marlon Brando 1954 in On the Waterfront auftauchte, war eine große Tradition völlig danebengegangen. Flugreisen ersetzten Passagierschiffe, die Containerschifffahrt wurde nach New Jersey umgeleitet und die Hafenindustrie brach zusammen. Der Film basiert auf einer Untersuchung des 1948 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Reporters Malcolm Johnson, der ein sensationelles Exposé über das organisierte Verbrechen und die Gewalt an den Docks als "Dschungel, verbotene Grenze" verfasste. Bald wurden Piers und Lagerhäuser aufgegeben, General Electric vergiftete den Hudson mit PCBs, und der East River war verschlammt und zu einer De-facto-Müllkippe geworden, in der sich verrostete Autos um die Basis der Brooklyn Bridge sammelten.
Heute, als die Strömung unsere Kajaks nach Süden trug, verlief die kürzliche Wiederbelebung der Uferpromenade wie eine Kinomontage. Der Erfolg des Hudson River Parks eröffnete nach dem Central Park die größte Freifläche der Stadt, und 2003 löste ein avantgardistisches Richard-Meier-Wohnhaus einen Landsturm zum Fluss aus, der bald von den Immobilienmaklern „Gold Coast“ genannt wurde . “Kräne schweben jetzt über immer glänzenderen Luxus-Eigentumswohnungen sowie über der riesigen Baustelle der Hudson Yards, einer 28 Hektar großen Anlage über einem Eisenbahndepot, dem größten privaten Immobilienprojekt in der Geschichte der USA. Der Kreativität scheint kein Ende zu setzen. Der milliardenschwere Unterhaltungs-Tycoon Barry Diller finanziert einen fantastischen 170-Millionen-Dollar-Park auf einer Offshore-Plattform als Ersatz für den Pier 55 neben dem Pier, an dem die Überlebenden der Titanic 1912 gelandet sind (sie waren im nahe gelegenen Jane Hotel untergebracht) Der verfallene Pier der Cunard Line wurde in einen Gewerbekomplex umgewandelt, zu dem auch der größte Food Court Amerikas gehört, der von Anthony Bourdain überwacht wird. Auf der anderen Seite von Manhattan wurde im vergangenen Jahr ein Plan in Höhe von 335 Millionen US-Dollar genehmigt, um den East River Park mit abfallenden Erdwänden oder Bermen, salzresistenter Vegetation und aufspringenden Meeresmauern zu gestalten. Der renovierte Park mit dem Spitznamen „The Dryline“ schützt die Lower East Side vor Sturmfluten, die mit dem Hurrikan Sandy einhergingen, und fungiert bei gutem Wetter als eleganter Erholungsort am Fluss. In bescheidenerem Umfang wurden gerettete historische Schiffe wie der Schoner Sherman Zwicker aus der Fischereiflotte von Grand Banks im Nordatlantik zu äußerst beliebten Restaurantbars. Wieder andere Projekte haben den Ring der Science-Fiction. Im Jahr 2020 wird der weltweit erste selbstfilterende Pool + POOL im East River eröffnet. Gefördert durch Kickstarter-Kampagnen wurde ein dreistufiges Filtersystem entwickelt, um alle Bakterienspuren zu entfernen. Das Projekt hat die Aufmerksamkeit vieler anderer Weltstädte auf sich gezogen, die sich auf vernachlässigten Gewässern befinden, darunter London, Rom und Bangkok. "New York City ist das ultimative Testgelände", sagte der Direktor von + POOL, Archie Lee Coates. Er klang wie ein Lied von Frank Sinatra und fügte hinzu: "Wenn wir es hier schaffen, schaffen wir es überall."
Seit 2007 versucht eine gemeinnützige Organisation namens Waterfront Alliance, die unterschiedlichen Ideen und Managementbemühungen zu koordinieren. Deshalb habe ich mich ihren Beamten anlässlich ihrer jährlichen Feier zum Tag der Stadt des Wassers angeschlossen. Als wir in der Clipper City fuhren, einer Nachbildung eines Zweimastboots aus den 1850er Jahren, das nach Plänen der Smithsonian Institution gebaut wurde, wurden wir von Vertretern des National Park Service, der Küstenwache, einem Stadtratsmitglied, das sich einem jährlichen Boot anschließt, mit optimistischen Reden begrüßt Triathlonrennen im Hudson und im Army Corps of Engineers, das den Schaden durch den Hurrikan Sandy repariert.
"Die Küste des 21. Jahrhunderts wird eine Regierung brauchen", sagte der Präsident und CEO der Allianz, Roland Lewis. „Seit Generationen war der Handel die treibende Kraft - Gewerkschaften, Verlader, sogar die Menge war daran interessiert, den Hafen effizient zu betreiben. Aber jetzt ist es im Besitz und wird von uns, den Menschen, betrieben! “Infolgedessen wurde es in Tätigkeitsbereiche„ balkanisiert “. "Wir brauchen einen ganzheitlichen Plan", fügte Lewis hinzu. „Das Wasser ist ein unrealisiertes Gut, das die Welt nach New York locken wird. Es sollte genauso ein Teil der Stadt sein wie in Rio oder Hongkong. “
Das 1966 geschlossene Brooklyn Navy Yard ist heute ein florierender Industriepark mit 330 Mietern. Das berühmte Trockendock der Werft gehört der GMD Shipyard Corp. (Gina LeVay) 
Die Brooklyn Grange betreibt zwei Dachfarmen in New York City. Auf dem Gebäude Nr. 3 des Brooklyn Navy Yard wächst verschiedenes Gemüse. (Gina LeVay) 
New York ist der drittgrößte Containerhafen des Landes (ein Schlepper schiebt ein Frachtschiff zum Red Hook Container Terminal). (Gina LeVay) 
Ein Arbeiter beim Abschleppen von Moran bindet ein Frachtschiff an einen Schlepper am Port Newark Container Terminal. (Gina LeVay) 
Ein Arbeiter in Brooklyn Grange, der sich auf einem Dach im Brooklyn Navy Yard befindet, wählt Regenbogen-Mangold aus. (Gina LeVay) **********
Nicht jeder ist ein Fan der schönen neuen Ufergegend, deren Schwerpunkt eher auf Erholung und Wohnsiedlungen als auf der kiesigen Industrie liegt. "Ich bin ein Romantiker", sagt Ben Gibberd, Autor von New York Waters: Profile from the Edge . „Ich habe den alten Hafen mit seinen funktionierenden Schleppern, seinen verwesenden Pfeilern und dem vagen Gefühl des Verderbens geliebt. Es war einfach so schön. Die neue Version mit all ihren Parks ist allgemein und hygienisch einwandfrei - eine grüne Schlinge. Es ist, als hätte jemand eine Idee, wie eine Uferpromenade aussehen sollte, und einen Plan zum Ausstechen von Keksen für die ganze Stadt ausgearbeitet. “Laut Gibberd herrschte eine tiefe Ebbe, als das letzte Trockendock in Red Hook im Jahr 2008 asphaltiert wurde für den Parkplatz des Ikea-Superstores. „Ich möchte mich nicht über die schlechten alten Zeiten mit ihren Drogendealern und Transvestiten-Prostituierten aufregen. Es ist schön, einen Ikea-Laden am Wasser zu haben. Aber Sie können die Geschichte nicht ersetzen. Sobald es weg ist, ist es weg. "
Um einen Ort zu finden, an dem die Idee der "Working Waterfront" neu definiert wird, nahm ich ein Taxi zum Brooklyn Navy Yard in Greenpoint. Eröffnet im Jahr 1801, war dies die erste Marinereparaturanlage in den Vereinigten Staaten, und es konnte keine feineren maritimen Zeugnisse geben: Hier wurde die USS Monitor während des Bürgerkriegs mit Eisenplatten verkleidet und die USS Maine gebaut, um versenkt zu werden im Hafen von Havanna. So auch die USS Arizona, die in Pearl Harbor unterging, und die Missouri, auf deren Deck sich die Japaner 1945 ergaben. "Die Werften waren ein riesiger Wirtschaftsmotor für New York City", sagte Elliot Matz, Executive Vice President und Chief Betriebsleiter, als wir einen Kran auf dem einzigen funktionierenden Trockendock in New York City besuchten. In seiner Blütezeit im Zweiten Weltkrieg arbeiteten über 70.000 Menschen auf dem weitläufigen, 300 Hektar großen Gelände. Nach seiner Schließung im Jahr 1966 kaufte die Stadt den Hof und eröffnete ihn schließlich als Industriepark. Als Hauptquartier der Nordatlantikflotte während des Zweiten Weltkriegs gibt es auf der Werft viele Geschichten über neue Mieter, die Lager betreten und verblasste Seekarten und verstaubte Radios finden.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der Navy Yard zu einem außer Kontrolle geratenen Erfolg entwickelt. 330 Mieter und 7.000 Arbeiter haben jetzt ihre alte Energie wiederhergestellt. Die große Mehrheit ist nicht mehr im traditionellen Handwerk tätig, sondern arbeitet in den Bereichen Elektronik, Leichtindustrie und Kunst, einschließlich der ersten in New York errichteten Filmstudios seit der Stummfilm-Ära. Noch modernere „Brooklynesque“ -Elemente sind eine Boutique-Whiskybrennerei und eine Dachfarm namens Brooklyn Grange, die nach den heftigen Sommerregen bei meinem Besuch in ein Miniatur-Venedig verwandelt wurde. Die Werft ist heute ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Zukunft, mit Hightech-Elementen wie windbetriebenen Straßenlaternen, solarbetriebenen Müllverdichtern und New Yorks einzigem LEED-Platin-Museum, das mit Artefakten aus der Zeit des maritimen Ruhms gefüllt ist.
Über 40 Künstler haben Studios vor Ort, darunter Pam Talese (Tochter der Schriftstellerin Gay Talese), deren Gemälde die unheimlichen historischen Landschaften des Hafens festhalten. (Eine typische Serie heißt Rust Never Sleeps .) Für Talese ist der Hof ein Mikrokosmos der Stadt. "Es ist so ein erstaunlicher Zusammenfluss von Kulturen", sagte sie und tupfte mit dem Pinsel auf ein Bild eines schwimmenden Leuchtturms. »Sie sehen chassidische Typen, Jamaikaner, Italiener, Hafenarbeiter und alte Seeleute, die hierher kommen, um zu fischen. Sie alle treffen sich nur mit Boutique-Schuhmachern und den jüngeren IT-Unternehmern, dem Skateboard-Set. Das ist New York. “
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Vorerst ist es beruhigend zu wissen, dass es in New Yorks 520 Meilen langen Stadtküsten keinen Mangel an vergessenen Ecken gibt, obwohl es hilfreich ist, mit obsessiven Stadtforschern wie Avram Ludwig zu segeln, um sie zu finden. Ein Favorit ist Coney Island Creek in der Nähe von Gravesend, heute ein Schiffsfriedhof. Nachdem wir an einem schlammigen Ufer vor Anker gegangen waren, fuhren wir mit einem Außenborder an verrotteten Lastkähnen und Holzschiffen vorbei, bevor wir eine surreale Vision entdeckten: ein verrostetes U-Boot, das hellgelb gestrichen war. Obwohl die Legende besagt, dass es sich um ein Relikt aus dem Bürgerkrieg handelt, wurde das Quester I in den 1960er Jahren von einem eifrigen New Yorker Werftarbeiter namens Jerry Bianco aus geborgenem Metall gebaut. Das U-Boot kreuzte Coney Island nach seinem Start im Jahr 1970, wurde jedoch von einem Sturm aus seinen Liegeplätzen gerissen und bald darauf hier an den Ufern eingeklemmt. Das gelbe Farbschema sei keine Hommage an die Beatles, sagte Bianco gegenüber Reportern, sondern weil er eine Abmachung über gelbe Farbe getroffen habe.
Ein Frachtschiff verlässt das Red Hook Container Terminal in Brooklyn. New York ist der drittgrößte Containerhafen des Landes (nach Los Angeles und Long Beach). (Gina LeVay) Mein letzter Sommerausflug führte mich zum Gowanus-Kanal in Brooklyn, der trotz seiner heldenhaften Aufräumarbeiten, die Fische und Krabben zurückgebracht haben, immer noch grün und stinkend ist und an seinen Ufern die Haufen vergessener Fabriken liegen. (Es wurde sogar im Jahr 2015 festgestellt, dass eine Gonorrhoe entwickelt wurde.) Nachdem Ludwig diese giftige Arterie befahren hatte, schlug er vor, dass wir auf einem verfallenen Abschnitt des Industriegebiets Williamsburg landen sollten. Um trockenes Land zu erreichen, musste man durch einen Drahtzaun klettern, einen schmalen, verrosteten Pylon wie ein Drahtseil über trümmerbeladenem Wasser laufen und sich dann an einer Messerkante aus zerbröckeltem Beton festhalten, während man sich an kaputten Rohren festhielt.
Dieses Mad Max- Abenteuer ging schief, als ich mich an der Küste auf algenbedeckte Felsen wagte, um das Beiboot zu fesseln. Ich fing das Festmacher-Seil auf und verlor das Gleichgewicht. Die Felsen waren rutschig wie Eis. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich im East River auf dem Kopf ruckelte.
Das war für mich, gelinde gesagt, eine neue Beziehung zur städtischen Umgebung. Aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich hoffentlich wieder an mein Gespräch mit Deborah Marton, Direktorin des New York Restoration Project. "Die Ufergegend hat einen gesundheitlichen und psychischen Wert für die New Yorker", hatte sie mir versichert. „Es hat auch einen spirituellen Wert. Es sagt uns, dass wir auf der Erde sind. Wir sind Teil eines größeren Systems. “
Nachdem ich mit nur geringen Schürfwunden herausgekrochen war, musterte Ludwig mich anerkennend von oben bis unten. „Das ist deine East River-Taufe“, sagte er. "Aber vielleicht geh duschen."
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Dieser Artikel ist eine Auswahl aus der Mai-Ausgabe des Smithsonian-Magazins
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