Die zweistöckigen Räume der jahrhundertealten Lehmziegelhäuser standen freitragend auf Holzbalken und berührten sich fast über eine mit sechseckigen Steinen gepflasterte Gasse. Frauen mit dunklen Schleiern lehnten sich aus winzigen Fenstern. Pappeltüren, hellblau oder grün gestrichen und mit Messingblumenblättern geschmückt, standen halb offen - ein subtiles Signal, dass der Hausherr drinnen war. Die Aromen von frisch gebackenem Brot und reifen Pfirsichen wehten aus den Holzkarren der Verkäufer.
Es war früher Morgen und ich erkundete die Seitenstraßen von Kashgar, einer sagenumwobenen Stadt am westlichen Rand Chinas, mit einem chinesischen Journalisten aus Peking, den ich nur als Ling bezeichnen werde, und einem jungen Handwerksverkäufer aus Kashgar, den ich Ich rufe Mahmati an. Mahmati ist ein Uigur (WEE-Goor), ein Mitglied der ethnischen Minderheit, die 77 Prozent der Kashgar-Bevölkerung ausmacht. Er war vor den Olympischen Spielen 2008 nach Peking gereist, um die Touristenströme zu nutzen, und war dort geblieben. Ich hatte ihn eingeladen, mich nach Kashgar zu begleiten, um als Führer zu einer der besterhaltenen - und am stärksten gefährdeten - islamischen Städte in Zentralasien zu fungieren.
Wir drei folgten engen Gängen, die in Sonnenlicht getaucht oder von Schatten verdeckt waren. Auf der Route zwischen China, Indien und dem Mittelmeer begegneten uns Gesichter, die Kashgars Rolle als Knotenpunkt Zentralasiens unter Beweis stellten. Engäugige, weißbärtige Älteste mit gestickten Schädelkappen plauderten vor einer 500 Jahre alten Moschee. Wir kamen an hellhäutigen Männern in schwarzen Filzhüten vorbei; Männer mit breitem Gesicht und olivfarbener Haut, die für Bengalen hätten passen können; grünäugige Frauen in Kopftüchern und Chadors; und die gelegentlich in Burka gekleidete Gestalt, die direkt aus Afghanistan gekommen sein könnte. Es war eine Szene, die in den frühen 1900er Jahren von Catherine Theodora Macartney, der Frau des britischen Konsuls in Kashgar, miterlebt wurde, als sie ein Anhörungsposten im Great Game war, dem strategischen russisch-britischen Konflikt um die Kontrolle Zentralasiens. "Man kann kaum sagen, was der wahre Kashgar-Typ ist", schrieb sie in einer Abhandlung von 1931, " Eine englische Dame in chinesischem Turkestan ", "denn es ist durch die Invasion anderer Menschen in der Vergangenheit so gemischt geworden."
Wir bogen um eine Ecke und starrten in eine Leere: ein leerstehendes Grundstück von der Größe von vier Fußballfeldern. Erdhaufen, Haufen von Lehmziegeln und ein paar gezackte Fundamente waren alles, was von einer einst lebhaften Nachbarschaft übrig geblieben war. "Mein Gott, sie bewegen sich so schnell", sagte Mahmati. Ein Passant zeigte auf eine Häuserreihe am Rande des Grundstücks. "Das geht als nächstes", sagte er uns. In der Nähe hatte ein Bauteam bereits die Stahl- und Betonfundamente eines Hochhauses ausgelegt und brach die umliegenden Gebäude mit Schlägern und Meißeln ab. Die Männer standen auf Leitern und füllten die Luft mit Staub. Ein rotes Banner kündigte an, dass das Viertel mit "wahrer Sorgfalt der [kommunistischen] Partei und der Regierung" wieder aufgebaut werden würde.
Kashgar - wo die knochentrockene Taklamakan-Wüste auf das Tian Shan-Gebirge trifft - war mehr als tausend Jahre lang eine Schlüsselstadt entlang der Seidenstraße, der 7.000 Meilen langen Handelsroute, die Chinas Yellow River Valley mit Indien und dem Mittelmeer verband. Im neunten Jahrhundert ließen sich uigurische Vorfahren, Händler, die mit Kamelkarawanen aus der Mongolei angereist waren, in Oasenstädten rund um die Wüste nieder. Ursprünglich Buddhisten, traten sie etwa 300 Jahre später zum Islam über. In den letzten 1000 Jahren hat Kashgar gedeiht, ist geschwächt - und wurde von Besatzern rücksichtslos unterdrückt. Der italienische Abenteurer Marco Polo berichtete, er sei etwa 70 Jahre nach der Eroberung durch Dschingis Khan durch das Jahr 1273 gegangen. Er nannte es die "größte und wichtigste" Stadt in einer "Provinz mit vielen Städten und Schlössern". Tamerlan der Große, der Despot des heutigen Usbekistans, plünderte die Stadt 1390. Drei kaiserliche chinesische Dynastien eroberten und eroberten Kaschgar und seine Umgebung.
Dennoch zogen die Moscheen und Medresen Gelehrte aus ganz Zentralasien an. Die Karawansereien oder Herbergen waren Zuflucht für Händler, die Glas, Gold, Silber, Gewürze und Edelsteine aus dem Westen und Seide und Porzellan aus dem Osten trugen. In den labyrinthartigen Gassen tummelten sich Schmiede, Baumwollspinner, Buchbinder und andere Handwerker. Clarmont Skrine, ein britischer Gesandter aus dem Jahr 1926, beschrieb den Blick auf den „weiten Horizont der Oasen und der Wüste, der Ebenen und der schneebedeckten Gebiete ... Wie abgelegen und isoliert war das alte Land, in das wir gekommen waren!“. Der Hollywood-Regisseur Marc Forster nutzte die Stadt als Stellvertreter für Kabul aus den 1970er Jahren in seinem Film über Khaled Hosseinis meistverkauften Roman über Afghanistan, The Kite Runner .
Die Uiguren haben den Geschmack der Unabhängigkeit erlebt. 1933 erklärten sie die Ostturkestanische Republik vom Tian Shan-Gebirge in Richtung Süden bis zum Kunlun-Gebirge, was so lange dauerte, bis ein chinesischer Kriegsherr im nächsten Jahr an die Macht kam. Dann, im Jahr 1944, als sich die nationalistische chinesische Regierung dem Zusammenbruch im Zweiten Weltkrieg näherte, gründeten die Uiguren die Zweite Ostturkestanische Republik, die 1949 endete, nachdem Mao Zedong China übernommen hatte. Sechs Jahre nach Maos Sieg gründete China die autonome Region der Uiguren in Xinjiang, ähnlich einer Provinz, jedoch mit größerer lokaler Kontrolle. Die uigurischen Muslime sind die größte ethnische Gruppe.
In den 1990er Jahren baute die chinesische Regierung eine Eisenbahn nach Kashgar und stellte Han-Chinesen, der Mehrheit der Nation, billiges Land zur Verfügung. In den letzten zwei Jahrzehnten ließen sich zwischen einer und zwei Millionen Han in Xinjiang nieder, obwohl Kashgar und andere Städte am südlichen Rand der Taklamakan-Wüste immer noch überwiegend Uiguren sind. "Xinjiang war schon immer eine Quelle der Sorge um die Zentralmacht in Peking, ebenso wie Tibet und Taiwan", sagte Nicholas Bequelin, ein in Hongkong ansässiger Uigur-Experte von Human Rights Watch. "Historisch gesehen ist die Antwort darauf, das Territorium zu assimilieren, insbesondere durch die Einwanderung von Han-Chinesen." Der Han-Zustrom erregt Ressentiments. "Alle Bau- und Fabrikarbeiten rund um Kashgar wurden von Han-Chinesen übernommen", sagt der britische Journalist Christian Tyler, Autor von Wild West China: The Taming of Xinjiang . „Die Verantwortlichen sind Han und sie rekrutieren Han. Natürliche Ressourcen - Öl und Gas, Edelmetalle - werden zugunsten der Han abgezogen. “
Jetzt tut die chinesische Regierung in Kashgars Altstadt, was eine Reihe von Eroberern nicht geschafft hat: sie zu nivellieren. Anfang 2009 kündigte die chinesische Regierung ein 500-Millionen-Dollar-Programm zur „Kashgar Dangerous House Reform“ an: In den nächsten Jahren plant China, Moscheen, Märkte und jahrhundertealte Häuser abzureißen - 85 Prozent der Altstadt. Die Bewohner werden entschädigt und dann - einige vorübergehend, andere dauerhaft - in neue Gebäude mit Ausstechformen und Betonblöcken umgesiedelt, die jetzt anderswo in der Stadt entstehen. An die Stelle der alten Lehmziegelhäuser treten moderne Wohnblöcke und Bürokomplexe, die teilweise mit Kuppeln, Bögen und anderen Schnörkeln im islamischen Stil geschmückt sind und Kashgars ruhmreiche Tage beschwören sollen. Die Regierung plant, einen kleinen Teil der Altstadt intakt zu halten, um "eine museale Version einer lebendigen Kultur" zu bewahren, sagt Dru Gladney, Direktor des Pacific Basin Institute am Pomona College und einer der weltweit führenden Wissenschaftler von Xinjiang und der Uiguren.
Die Zerstörung ist für eine Regierung, die die Entwicklung über die Bewahrung traditioneller Architektur und Kultur stellt, eine Selbstverständlichkeit. Laut dem Beijing Cultural Heritage Protection Center (BCHPC), einer privat finanzierten Interessenvertretung, erreichte der Neubau in Peking im Jahr 2005 europaweit das Gesamtvolumen. In der chinesischen Hauptstadt wurde ein Hutong (traditionelle Gasse) nach dem anderen im Namen des Fortschritts abgerissen. "Die Zerstörung von [Kashgars] Altstadt ist ein bürokratischer Reflex, ein philistischer Ansatz", sagt Tyler. "Es ist verheerend für die Geschichte und die Kultur."
Andere sind der Ansicht, dass der Plan eine staatliche Voreingenommenheit gegenüber ethnischen Minderheiten widerspiegelt. „Der Staat sieht in der indigenen Kultur nichts wirklich Wertvolles“, sagt Bequelin. "Es ist gut für den Tourismus, aber im Grunde kann die Indigene nicht zur Modernisierung der Gesellschaft beitragen." Gier kann auch ein Faktor sein: Weil die meisten Bewohner der Altstadt keine Eigentumsrechte haben, können sie beiseite geschoben werden. Bequelin fügt hinzu und bietet Entwicklern ungezügelte Möglichkeiten zur Selbstanreicherung.
Die chinesische Regierung sagt, der Abriss sei notwendig, um die Altstadt gegen Erdbeben zu sichern, von denen das jüngste die Region im Februar 2003 traf, 263 Menschen tötete und Tausende von Gebäuden zerstörte. "Das gesamte Kashgar-Gebiet befindet sich in einem besonderen Gebiet, das von Erdbeben bedroht ist", sagte kürzlich Xu Jianrong, stellvertretender Bürgermeister von Kashgar. "Ich frage Sie: Welche Landesregierung würde ihre Bürger nicht vor den Gefahren einer Naturkatastrophe schützen?"
Aber viele in Kashgar kaufen die Erklärung der Regierung nicht. Sie sagen, die Beamten hätten die Häuser der Altstadt nicht inspiziert, bevor sie verurteilt wurden, und dass die meisten der Häuser, die bei den jüngsten Erdbeben einstürzten, neu gebaute Betonwohnungen waren, keine traditionellen Häuser der Uiguren. "Diese Gebäude wurden entworfen, um Erdbeben standzuhalten, und wurden viele Jahrhunderte lang genutzt", sagte Hu Xinyu vom BCHPC über die traditionelle Architektur. Er vermutet, dass der weit verbreitete Abriss ein düstereres Motiv hat: die Uiguren ihres wichtigsten Symbols für kulturelle Identität zu berauben. Andere sehen die Zerstörung als Strafe für die uigurische Militanz. Die Flut von Han-Chinesen nach Xinjiang brachte eine kleine uigurische Sezessionsbewegung in Schwung. In den letzten Jahren kam es sporadisch zu Angriffen der Uiguren auf chinesische Soldaten und Polizisten. Die Regierung könnte die Altstadt als Nährboden sowohl für den uigurischen Nationalismus als auch für den gewaltsamen Aufstand betrachten. "In ihren Augen könnten diese labyrinthartigen Gassen eine Brutstätte für terroristische Aktivitäten werden", sagt Hu.
Um der Zerstörung Einhalt zu gebieten, bat der BCHPC kürzlich die Unesco, Kashgar in eine Liste der Seidenstraßen-Wahrzeichen aufzunehmen, die für den Welterbestatus der Vereinten Nationen in Betracht gezogen werden, und die Regierungen zu deren Schutz zu verpflichten. China hat Kashgar auffällig von der Liste der Seidenstraßengebiete gestrichen, die die Regierung der Unesco vorgelegt hat. "Wenn heute nichts getan wird", sagt Hu, "wird diese Stadt nächstes Jahr verschwinden."
Ling, Mahmati und ich waren von Urumqi, einer Industriestadt mit 2, 1 Millionen Han-Chinesen, nach Südwesten nach Kashgar geflogen. Der Jet von China Southern Airways war über ein Meer von Baumwoll- und Weizenfeldern am Rande von Urumqi aufgestiegen, hatte eine raue Zone von zinnenartigen Canyons und durchscheinenden blauen Seen durchquert und war dann über das Tian Shan-Gebirge gestiegen - eine riesige, verbotene Domäne schwarzer Basaltgipfel Viele waren mit Schnee und Eis bedeckt und erreichten 20.000 Fuß - bevor sie sich in Kashgar niederließen.
Wir drei stiegen nervös in ein Taxi vor dem winzigen Flughafen. Eine im Taxi angebrachte Bekanntmachung der Regierung warnte die Passagiere vor uigurischen Terroristen. "Wir sollten unsere Augen frei machen, um zwischen richtig und falsch zu unterscheiden", riet es sowohl in der chinesischen als auch in der arabischen Schrift der uigurischen Sprache (in Bezug auf Türkisch).
Zwei Monate zuvor, am 5. Juli, war der Zorn der Uiguren in Urumqi tödlich ausgebrochen, als Jugendliche der Uiguren randalierten, 197 Menschen erstachen und zu Tode schlugen und mehr als 1.000 verletzten. (Die Ausschreitungen begannen als Protest gegen die Ermordung zweier uigurischer Arbeiter durch Han-Kollegen in einer südchinesischen Spielzeugfabrik.) Auch in Kashgar kam es zu Ausschreitungen, die jedoch schnell niedergeschlagen wurden. Die Regierung beschuldigte uigurische Sezessionisten der Gewalt und schloss den Westen von Xinjiang praktisch von der Außenwelt ab: Sie schaltete das Internet aus, verbot SMS-Nachrichten und blockierte ausgehende internationale Telefonanrufe.
Direkt vor dem Flughafen stießen wir auf einen massiven Stau: Die Polizei hatte eine Straßensperre errichtet, überprüfte Ausweise und durchsuchte jedes Auto, das in Richtung Kashgar fuhr. Die Spannung war noch ausgeprägter, als wir die Innenstadt erreichten. Lastwagen voller Soldaten der Volksbefreiungsarmee rumpelten über breite Boulevards, vorbei an einer unschönen Mischung aus Werbetafeln, Glas- und Stahlbänken, dem Hochhaus von China Telecom und einem Betonturm namens Barony Tarim Petroleum Hotel. Weitere Truppen standen wachsam auf den Bürgersteigen oder aßen zu Mittag in kleinen Gruppen auf dem People's Square, einem riesigen Platz, auf dem eine 50 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao stand, eine der größten, die noch in China steht.
Wir zogen in das Hotel Seman, ein Relikt von 1890. Rosa-grün geformte Decken, osmanisch gewölbte Wandnischen und staubige afghanische Teppiche in schwach beleuchteten Gängen ließen an eine ferne Ära denken. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert befand sich hier das russische Konsulat, das vom Diplomaten Nicholas Petrovsky geführt wurde, der 49 Kosaken-Leibwächter unterhielt. Als Russland versuchte, seinen Einfluss auf die Region auszudehnen, spionierten sich Petrovsky und sein britischer Amtskollege, Konsul George Macartney, über Jahrzehnte gegenseitig aus. Als die chinesische Revolution, die die imperiale Herrschaft beendete und Sun Yat-sen an die Macht brachte, 1912 Kashgar erreichte, brach auf den Straßen Gewalt aus. "Mein einziger Gedanke war, dass die Kinder und ich saubere Kleidung tragen müssen, wenn wir ermordet werden", schrieb Macartneys Frau, Lady Catherine, in ihr Tagebuch. "Wir alle erschienen um 4:30 Uhr morgens, als wollten wir eine Gartenparty in makellosem Weiß besuchen!"
Die glorreichen Tage des Hotels lagen weit dahinter. In der staubigen und leeren Lobby reichte uns ein uigurischer Angestellter in traditioneller Brokatkleidung und Kopftuch ein leeres Hotelregister - ausländische Besucher waren seit der Gewalt im Juli in Urumqi fast verschwunden. In einem verlassenen Internetcafé versicherte uns der Inhaber, dass wir nicht völlig ohne Kontakt zur Außenwelt sind. "Ich habe einen Neffen in Xian", sagte er. "Ich kann ihm Ihre Nachricht faxen, und dann wird er sie über das Internet an den gewünschten Ort senden."
Um die Seitenstraßen der Altstadt zu erkunden, nahmen Mahmati, Ling und ich ein Taxi zum Kashgar River, der trüben Wasserstraße, die Kashgar teilt. Als der Lärm der modernen Stadt nachließ, bogen wir um eine Ecke und betraten eine Welt aus monochromen Braun- und Beigetönen, Trübsinn und Staub, Moscheen an fast jeder Ecke (nach letzter Zählung) und dem gelegentlichen Putt-Putten mit Motorrollern durch die Gassen . Ein Team chinesischer Beamter mit Aktentaschen und Notizblöcken drängte sich auf einer Spur an uns vorbei. „Gehst du auf einen Touristenausflug?“, Fragte eine Frau mittleren Alters, und Mahmati und Ling nickten nervös. Beide vermuteten, dass die Beamten die Familien des Viertels von Tür zu Tür befragten, um sie zu vertreiben.
In einer im ewigen Schatten der gewölbten Torbögen gebadeten Gasse unterhielten wir uns mit einem Mann, den ich Abdullah nennen werde. Als hübsche Gestalt mit gestickter Mütze, grauem Schnurrbart und durchdringenden grünen Augen stand er vor der hellgrünen Tür zu seinem Haus und unterhielt sich mit zwei Nachbarn. Abdullah verkauft Matratzen und Kleidung in der Nähe der Id-Kah-Moschee, der größten der Stadt. In den letzten Jahren habe er beobachtet, wie die chinesische Regierung die Altstadt zerschmettert habe. Er habe die uralte, dreißig Meter hohe irdene Böschung, die sie umgab, niedergerissen und breite Boulevards durch dichte Wohnhäuser angelegt Asphaltplatz anstelle eines bunten Basars vor der Moschee. Abdullahs Nachbarschaft war die nächste. Zwei Monate zuvor teilten Beamte den Bewohnern mit, dass sie im März oder April umgesiedelt würden. "Die Regierung sagt, die Mauern sind schwach, sie werden ein Erdbeben nicht überstehen, aber sie sind absolut stark genug", sagte Abdullah. „Wir wollen nicht gehen, es ist Geschichte - alte Tradition. Aber wir können es nicht aufhalten. "
Er führte uns durch den Hof seines Hauses, gefüllt mit trocknender Wäsche und eingetopften Rosen, und eine wackelige Treppe hinauf zu einem Treppenabsatz im zweiten Stock. Ich konnte das melierte Haus auf der anderen Straßenseite erreichen und praktisch anfassen. Ich stand auf dem Holzbalkon und betrachtete die Szene: Frauen mit Kopftuch in einem üppig mit Teppich ausgelegten Salon im Erdgeschoss; Eine Gruppe von Männern kauerte hinter einem halb geschlossenen Vorhang auf der anderen Seite des Balkons. Die Männer waren Abdullahs Nachbarn, die sich versammelt hatten, um die Räumung zu besprechen. "Wir wissen nicht, wohin wir verlegt werden, wir haben keine Ahnung", sagte einer von ihnen. "Niemand hier will umziehen."
Ein anderer Mann meinte: „Sie sagen, dass sie den Ort besser wieder aufbauen werden. Wer entwirft das? Nichts ist klar. "
Abdullah sagte, ihm wurde gesagt, dass Hausbesitzer ihre eigenen Wohnungen umgestalten könnten und die Regierung 40 Prozent zahlen würde. Aber einer seiner Nachbarn schüttelte den Kopf. "In China ist das noch nie passiert", sagte er.
Eines Abends brachte mich Mahmati in ein beliebtes uigurisches Restaurant in Kashgar. Hinter verschlossenen Türen in einem privaten Raum stellte er mich einigen seiner Freunde vor - uigurischen Männern Mitte 20. Als Gruppe ärgerten sie sich über die strenge Überwachung durch die chinesischen Sicherheitskräfte und die Ungleichheiten bei Bildung, Beschäftigung und Landverteilung. „Wir haben keine Macht. Wir haben keine Rechte “, sagte mir ein Mann, den ich Obul nennen werde, bei einem Abendessen mit Lammkebabs und Kohlknödeln.
1997 feuerten chinesische Truppen in der Stadt Ghulja in Xinjiang auf protestierende uigurische Studenten, die die Flaggen von Ostturkestan schwenkten und eine unbekannte Zahl töteten. Dann, nach den Anschlägen vom 11. September, überredeten die Chinesen die Vereinigten Staaten, eine Sezessionsgruppe, die sich als ostturkestanische islamische Bewegung bezeichnet, als terroristische Organisation zu bezeichnen, und behaupteten, sie habe Verbindungen zu Al-Qaida.
Während der von den USA angeführten Offensive gegen die Taliban in Afghanistan im Jahr 2001 nahmen pakistanische Kopfgeldjäger 22 Uiguren an der afghanisch-pakistanischen Grenze fest. Die Gefangenen wurden dem US-Militär übergeben, das sie in Guantanamo Bay, Kuba, einsperrte. Die Bush-Regierung entließ schließlich fünf nach Albanien und vier nach Bermuda. Sechs von ihnen haben im vergangenen Oktober Asyl auf der südpazifischen Insel Palau erhalten. Sieben Uiguren verbleiben in Guantánamo, und es gibt immer noch Streitigkeiten darüber, ob sie in diesem Land freigelassen werden können. (Die Bundesregierung hat festgestellt, dass sie keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellen.) Der Oberste Gerichtshof hat zugestimmt, den Fall aufzugreifen.
Kurz vor den Olympischen Spielen 2008 in Peking, so behauptet die chinesische Regierung, seien zwei Uiguren mit einem Lastwagen gezielt gegen eine Kolonne chinesischer paramilitärischer Polizisten geknallt und hätten 16 von ihnen getötet. (Augenzeugenberichte von ausländischen Touristen werfen Zweifel darüber auf, ob dies beabsichtigt war.) In den folgenden Tagen wurden 460 Meilen südlich von Urumqi in der Stadt Kuqa einige Sprengstoffe abgefeuert, vermutlich von uigurischen Nationalisten. Laut Bequelin von Human Rights Watch handelt es sich jedoch um kleine Gruppen ohne Koordination und ohne internationale Unterstützung. Sie haben keinen Zugang zu Waffen, kein Training. “Die Chinesen gingen gegen alle Uiguren vor, schlossen islamische Schulen aus und verschärften die Sicherheit.
Einer der Männer, die an diesem Abend zu Abend gegessen hatten, erzählte mir, dass er 2006 nach Mekka zum Hadsch, der jährlichen heiligen Pilgerfahrt, von chinesischen Geheimdienstagenten verhört worden war und befohlen worden war, seinen Pass abzugeben. „Wenn Sie ein Uigur sind und einen Reisepass für geschäftliche Zwecke benötigen, müssen Sie 50.000 Yuan (ca. 7.500 USD) bezahlen“, sagte mir ein anderer Gast beim Abendessen. Ling schlug vor, dass die Uiguren teilweise für ihre Probleme verantwortlich waren, und sagte, dass sie Bildung nicht schätzten und ihre Kinder dafür gelitten hatten. Obul erkannte den Punkt an, sagte aber, es sei zu spät für eine Aussöhnung mit der Han-Mehrheit und der chinesischen Regierung. "Für uns", sagte er, "ist das wichtigste Wort" Unabhängigkeit "."
Es dauerte nicht lange, bis ich als einer der wenigen Ausländer, die damals Kashgar besuchten, den chinesischen Behörden bekannt wurde. In meiner zweiten Nacht in Kashgar klopfte es gegen 21 Uhr an der Tür meines Hotelzimmers. Ich öffnete es, um zwei uniformierte Han-Polizisten in Begleitung des Hotelmanagers zu konfrontieren. „Lass mich deinen Pass sehen“, sagte ein Beamter auf Englisch. Er durchsuchte die Seiten.
„Deine Kamera“, sagte er.
Ich holte es aus meinem Rucksack und zeigte die digitalen Fotos nacheinander - Szenen vom Sonntagsmarkt, auf dem sich Uiguren aus dem ländlichen Xinjiang treffen, um Esel, Schafe, Kamele und Ziegen zu kaufen und zu verkaufen. Aufnahmen in den Gassen der Altstadt. Dann kam ich zu einem Bild eines halb zusammengebrochenen Hauses, dessen Lehmwände durchhingen und dessen Ziegeldach sich auflöste - und das das Bild des aufkeimenden Wohlstands entsprach, den China für die Welt projiziert.
"Entferne das Bild", befahl ein Polizist.
"Entschuldigen Sie mich?"
Er tippte mit dem Finger auf den Bildschirm.
"Entfernen Sie es."
Achselzuckend habe ich das Foto gelöscht.
Mahmati war inzwischen in den ersten Stock des Hotels gebracht worden, um verhört zu werden. Um Mitternacht rief er mich auf seinem Handy an, um mit zitternder Stimme mitzuteilen, dass er zu Kashgars Sicherheitszentrale gebracht wurde.
"Es ist, weil er ein Uigur ist", sagte Ling bitter. "Die Chinesen wählen sie für eine Sonderbehandlung aus."
Es war lange nach Mitternacht, als Mahmati zurückkehrte. Die Polizei hatte ihn zwei Stunden lang nach seiner Beziehung zu Ling und mir befragt und ihn gebeten, über die gesamte Zeit, die wir zusammen verbracht hatten, Rechenschaft abzulegen. Dann ließen sie Mahmati jedem Mitglied seiner Familie in Kashgar Namen, Adressen und Telefonnummern mitteilen und warnten ihn, das „verbotene Gebiet“ nicht erneut zu betreten - anscheinend den Teil der Altstadt, der nicht als Touristenzone ausgewiesen war. „Sie wollten den wahren Grund für unsere Reise wissen. Aber ich habe ihnen nichts erzählt “, sagte er.
An einem unserer letzten Tage in Kashgar machten Mahmati, Ling und ich eine von der Regierung lizenzierte Tour durch einen winzigen Teil der Altstadt - ungefähr 10 Prozent davon - für 30 Yuan (ungefähr 4, 40 US-Dollar). Hier war ein Blick auf die sanierte Zukunft, die sich die chinesische Regierung anscheinend vorstellt: Eine Uigurin in einer grünen Weste und einem langen blauen Rock führte uns an rekonstruierten Häusern vorbei, die mit sauberen Keramikfliesen geschmückt waren, Handwerksläden und Cafés, die westliches Essen anboten - ein ordentliches Angebot, stark kommerzialisierte Version der Altstadt. Sie schwatzte fröhlich über die „warmen Beziehungen“ zwischen „allen Völkern Chinas“.
Aber unter Mahmatis sanften Befragungen begann unser Führer, der chinesischen Regierung gegenüber weniger gemeinnützige Gefühle auszudrücken. Sie habe sich geweigert, bei der Arbeit eine Kopfbedeckung zu tragen, und ihr die Erlaubnis verweigert, Pausen zum Beten einzulegen. Ich fragte sie, ob die Gegend, durch die wir gingen, von der Abrissbirne verschont bleiben würde. Sie sah mich an und hielt inne, bevor sie antwortete. "Wenn der Kunde fragt, sollen wir sagen, dass es nicht zerstört wird", antwortete sie schließlich, "aber sie werden es mit allem anderen zerstören." Für einen Moment ließ sie ihre Wut zeigen. Dann fasste sie sich und verabschiedete sich. Wir ließen sie auf der Straße stehen, unter einem Banner, auf dem auf Englisch stand: "Alter Wohnsitz, ein Stück des echten Kashgar."
Der Schriftsteller Joshua Hammer lebt in Berlin. Michael Christopher Brown bereist im Auftrag die Welt.
Während die uigurische Kultur in der Altstadt Bestand hat, bedroht die Stadterneuerung die Struktur des traditionellen Lebens an einem sagenumwobenen Scheideweg. (Michael Christopher Brown) 
Kaschgar sei "eine Quelle der Angst für Peking, ebenso wie Tibet und Taiwan", sagt ein Experte. (Michael Christopher Brown) 
Wenn die Zerstörung ungehindert weitergeht, wird den Bewahrern die Zeit ausgehen, um Kashgars uigurisches Viertel zu retten (wo der Neubau die alten Moscheen flankiert). "Wenn nichts unternommen wird", sagt Hu Xinyu, ein in Peking ansässiger Naturschützer, "wird diese [Altstadt] nächstes Jahr verschwinden." (Michael Christopher Brown) 
Catherine Theodora Macartney, die Frau des britischen Konsuls in Kashgar, schrieb in ihrer 1931 verfassten Abhandlung An English Lady in Chinese Turkestan : "Denn [Kashgar] ist in der Vergangenheit durch die Invasion anderer Menschen so durcheinander geraten." (Oxford University Press) 
Auf Kashgars zentralem Platz kündigen Plakate Bauprojekte an. "Die Zerstörung der Altstadt", sagt der britische Autor und Journalist Christian Tyler, "ist verheerend für die Geschichte und Kultur von Kashgar". (Michael Christopher Brown) 
In Kashgar, wo eine Statue von Mao auf einem zentralen Platz steht, machte ihn der Besuch des Autors Joshua Hammer in einer Zeit der Hochspannung zwischen Han-Chinesen und Uiguren schnell auf die Regierung aufmerksam. (Michael Christopher Brown) 
Ein Mann macht seine Verkäufe auf dem Kleiderbasar neben Kashgars Altstadt. (Michael Christopher Brown) 
Uiguren bringen Vieh zum Sonntagsmarkt. (Michael Christopher Brown) 
In den letzten 1000 Jahren hat Kashgar gedeiht, ist geschwächt - und wurde von Besatzern rücksichtslos unterdrückt. (Michael Christopher Brown) 
Der Hollywood-Regisseur Marc Forster verwendete Kashgar als Ersatz für Kabul aus den 1970er Jahren in seinem Film über Khaled Hosseinis meistverkauften Roman über Afghanistan, The Kite Runner . (Michael Christopher Brown) 
Die Spannungen sind weiterhin hoch, seit Uiguren im vergangenen Juli 197 Menschen in Urumqi getötet haben. In Kashgar wurden Unruhen niedergeschlagen und chinesische Soldaten patrouillieren immer noch dort. (Michael Christopher Brown) 
Uigurinnen protestieren und konfrontieren die Polizei. (Associated Press) 
Die Regierung könnte das mazelike uigurische Viertel als "Brutstätte für terroristische Aktivitäten" betrachten, sagt Hu Xinyu. (Michael Christopher Brown) 
Bis vor kurzem blieb Kashgar "abgelegen und isoliert", wie es ein britischer Beamter 1926 beschrieb. (Michael Christopher Brown) 
Eine Gruppe von Männern feiert einen Hochzeitstag in einem uigurischen Haus in der Altstadt. (Michael Christopher Brown) 
Dieser künstliche See grenzt an die Altstadt von Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
China plant, Moscheen, Märkte und jahrhundertealte Häuser abzureißen - 85 Prozent der Altstadt. Die Bewohner werden entschädigt und dann - einige vorübergehend, andere dauerhaft - in neue Gebäude mit Ausstechformen und Betonblöcken umgesiedelt, die jetzt anderswo in der Stadt entstehen. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar ist eine sagenumwobene Stadt am westlichen Rand Chinas. (Guilbert Gates)
