Ich stehe gegen 5 Uhr früh auf, bewege mich und gehe nach draußen, um den Schlaf zu beenden. Vor mir liegt eine andere und schöne Welt. Es ist frisch, die Luft kribbelt auf der Haut und die Sonne, die nicht aufgeht, weil sie nicht untergegangen ist, steht tief am Horizont und strahlt ein rosafarbenes Licht aus, das sanft auf eine weiße Landschaft fällt. Über den McMurdo Sound erheben sich die Berge stumm und gelassen. Hinter mir erhebt sich der Erebus mit seinem weißen Mantel aus Schnee und Eis, der die kochende magmatische Hitze verdeckt. In dieser scheinbar ruhigen und bewegungslosen Umgebung ist es kaum zu glauben, dass die Erde und ihre Eisbedeckung in Bewegung sind.
Langsam und fast unmerklich bewegt sich das Meereis in verschiedene Richtungen, je nachdem, wie nah es an der Küste liegt und welche Strömung vorherrscht. Zu dieser Jahreszeit kann Meereis dünn sein und zerbricht oft in Tausende von Stücken, die sich wie Rinder auf einer Fahrt zusammen bewegen. Die großen Eisplatten auf dem Kontinent sind dicker und bewegen sich in ihrem eigenen Tempo auf einem Kurs, der von der Topographie und der Schwerkraft bestimmt wird. Während diese Bewegung für uns nicht wahrnehmbar ist, kann man sie in Form beeindruckender Druckkämme erkennen, die sich über das Eis des Klangs schlängeln, wo sich die Platten zu einem Testament zusammengeschlossen haben. Die Kräfte zwischen den Eisplatten sind enorm und führen zu Knicken an den Rändern, die Druckkämme mit zehn Fuß hohem Eis bilden. Diese Grate bilden Öffnungen im Eis, mit denen Stellars-Robben auftauchen, um sich zu sonnen und sich vom täglichen Angeln zu erholen. Dutzende dieser Kreaturen sind in Gruppen auf dem Eis zu sehen, während ich die Szene überblicke. Der Mensch ist ein Neuling in diesem Teil der Welt, und von den Arten, die hier leben, sind wir am wenigsten angepasst und am wenigsten auf seine Art und Weise eingestellt.
Nach einem ausgiebigen Frühstück überprüfe ich per E-Mail, ob das Tagebuch von gestern, das bis spät in die Nacht fertig war, es ins Schloss geschafft hat. Die Antwort - meistens. Anscheinend habe ich versucht, zu viele Bilder auf einmal zu senden, und sie sind nicht durchgekommen. Panik! Ich habe 15 Minuten Zeit, um dies zu korrigieren, bevor wir an Bord des Flugzeugs gehen. Ich gehe an einen Computer, der quälend langsam erscheint. "Komm schon, komm schon, lies die Dadgum-Akte!" (Ich sagte tatsächlich etwas erdigeres.) Schließlich nimmt das System das letzte Bild auf und ich beeile mich, die letzte Schicht der kalten Ausrüstung für die Reise zum zu tragen Südpol.
Wir werden zum Flughafen Pegasus zurückgefahren und steigen in eine Hercules C130, die noch spartanischer ist als die C17, mit der wir geflogen sind. Die Hercules, das Arbeitstier der Luftwaffe auf der ganzen Welt, ist ein großartiges Flugzeug, das unter schwierigen Bedingungen auf kurzen Landebahnen landen und starten kann. Unsere ist mit Skiern ausgestattet, damit Sie auf dem Eis Slalom fahren und abheben können. Ich besuche die Piloten im Cockpit, nachdem wir vom Boden abgeflogen sind, und sie beruhigen durch ihr Vertrauen und ihre Professionalität. Dies sind die Männer und Frauen der New Yorker Nationalgarde, die seit vielen Jahren an diesem Arbeitsplatz arbeiten. Sie verstehen es, in einem Teil der Welt zu navigieren, in dem Breiten- und Längengrade fast bedeutungslos sind, weil sie alle am Pol zusammenlaufen. Deshalb erfinden sie ihr eigenes Gitter, um sie mit Hilfe der GPS-Technologie anzuleiten.
Bei einer Flughöhe von 25.000 Fuß können wir die massiven Eisdecken und Gletscher unter uns sowie den Oberlauf der Berge sehen, die hoch genug sind, um aus den Tausenden von Fuß Eis zu ragen, die hier zu finden sind. Wir folgen größtenteils einer Nord-Nordwest-Route von McMurdo zum Pol, die in etwa der Route entspricht, die Robert Scott auf seinem unglücklichen Lauf zum Pol benutzte. Scott, der hartnäckige britische Soldat, ließ sein Team ohne die Hilfe von Hunden ihre eigenen Schlitten ziehen, Fuß durch qualvollen Fuß über Gletscherspalten und Druckkämme auf den Gletschern. Ich bin erstaunt, als ich auf den Beardmore-Gletscher - den größten der Welt - und sein unendliches Gletscherspaltenfeld blicke. Wenn man bedenkt, dass Scott auch entschlossen war, wissenschaftliche Sammlungen, einschließlich Gesteine, mitzunehmen, ist es beeindruckend, dass er so weit gekommen ist wie er. Unglücklicherweise für Scott erreichte der norwegische Entdecker Roald Amundsen jedoch den Pol vor ihm mit Fähigkeiten, die er von Ureinwohnern in der Arktis gelernt hatte.
Man ist beeindruckt von der Tatsache, dass die größten Gletscher der Welt in einem Land existieren, in dem es so wenig Niederschläge gibt. Die Gletscher sind über Äonen entstanden und wachsen jedes Jahr Stück für Stück, weil das Stück für Stück niemals schmilzt. Schließlich werden sie so massiv, dass die Schwerkraft das Gewicht des Eises bergab durch die Täler verringert, sodass die Gletscher breiter schnitzen, indem sie Steine planieren und sie von den Bergen kratzen und aushöhlen. Der Schutt des Gesteinsmahlens ist an den Gletscherrändern als dunkle Bänder erkennbar.
Eine Luftaufnahme eines Gletschers auf dem Weg zum Südpol. ( Smithsonian Institution ) 
Kristina Johnson und Wayne Clough hissen die Smithsonian-Flagge auf dem Observation Point - einer Stätte, die an Entdecker erinnert, die am Südpol gestorben sind. ( Smithsonian Institution ) 
G. Wayne Clough, Sekretär des Smithsonian, am geografischen Standort des Südpols. ( Smithsonian Institution ) Unser Herkules landet uns gegen 11.30 Uhr an der Südpolstation. Am Pol ist der Horizont flach und die Sonne kreist einfach in einem Kreis um eine Linie, die direkt vom Pol gezogen wird. Zum Glück ist das Wetter gut. Obwohl es unter 25 ist, ist es nicht unangenehm wegen des Mangels an Wind. Wir gehen zur Hauptniederlassung und müssen dabei drei Treppen hochgehen. Erinnern Sie sich an die Warnung, die wir über die Höhe erhalten haben? Obwohl ich die Höhenkrankheitstabletten genommen habe, die uns in Christchurch ausgestellt wurden, kann ich beim Treppensteigen spüren, wie die Muskeln tief ziehen und die Luft zu dünn erscheint.
Die Einrichtungen des Bahnhofs sind relativ neu und dienen der Wissenschaft und den Menschen, die sie leiten. Im Sommer, der in drei Wochen in der Antarktis endet, sind rund 250 Menschen hier. Nur eine Skeleton-Crew wird den langen, dunklen Winter überleben, um die Infrastruktur für wissenschaftliche Ausrüstung und Einrichtungen zu erhalten. Im Hauptkonferenzraum des großen Hauptgebäudes erhalten wir einen Überblick über die Wissenschaft am Bahnhof und seine Unterstützungssysteme. Einige Fragen lösen einige interessante Antworten aus. Zum Beispiel ruhen die Gebäude am Pol auf einer riesigen Eisdecke, die sich mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 30 Fuß pro Jahr bewegt. Jedes Jahr fahren die Gebäude mit und ziehen an neue Orte. Das Wasser, das wir trinken, schmeckt wunderbar und wir erfahren, dass es sich um geschmolzenes Wasser aus Eis handelt, das weit unter der Erde vor etwa 2.500 Jahren gebildet wurde.
Wir planen, die meisten der beeindruckenden Einrichtungen am Pol zu besichtigen. Aber als wir nach draußen gehen, ist es nur allzu offensichtlich, dass sich das Wetter mit einem heftigen Wind und Eiskristallen, die von tiefen Wolken fallen, gewendet hat. Endlich scheint es kalt genug, dass Sie sich wirklich am Südpol fühlen. Mir wurde gesagt, dass es sich mit der Windkälte wie 35 Grad unter Null anfühlt - jetzt ist es mehr so! Es ist auch aufregend zu sehen, was als „Sonnenhund“ bezeichnet wird - ein Lichtstrahl, der die schwache Sonne, die von den Wolken verdeckt wird, teilweise oder vollständig umgibt. Unser Sonnenhund ist ein vollständiger Heiligenschein um die Sonne und verleiht einem ansonsten grauen Himmel einen Hauch von Schönheit. Das wechselnde Wetter beschleunigt unsere Tour, da es den Anschein hat, als ob Winde und wehendes Eis diktieren, dass das letzte Flugzeug, das von McMurdo heraufgeflogen sein sollte, es wahrscheinlich nicht schafft, und wir werden auf eines zurückkehren, das kürzlich angekommen ist.
Unser erster Halt ist ein Teleskop, das Beweise für den Urknall aufzeichnet und möglicherweise Hinweise auf die Ursache gibt. Das Team, das an diesem neuen Gerät arbeitet, ist von der University of Chicago unter der Leitung von Dr. John Carlson, der erklärt, warum sich das Teleskop am Pol befindet - die Bedingungen sind die trockensten auf der Erde und das Teleskop kann direkt in den Himmel schauen keine Krümmung der Erde beteiligt. Die Wissenschaftler von Smithson sind an einer Reihe anderer astronomischer Geräte in der Region beteiligt, und ich traf einen unserer Kollegen vom Harvard / Smithsonian Center for Astrophysics, den Harvard-Professor John Kovac. Wir wenden uns einem Projekt namens „Ice Cube“ zu, dessen Hauptforscher Dr. Francis Halzen von der University of Wisconsin ist. Es werden anderthalb Kilometer Löcher in die Eisdecke gebohrt, um Instrumente aufzunehmen, die die Signatur von Neutrinos erkennen, die vom Weltraum in unsere Atmosphäre und auf die Erdoberfläche streuen, insbesondere in der Antarktis, wo sie auf Eis treffen und ein gespenstisches Leuchten abgeben . Diese winzigen Boten aus Millionen von Kilometern Entfernung enthalten Informationen über die Entstehung des Universums. Es sollen 80 vertikale Reihen von rund 4.800 Erkennungsmodulen vorhanden sein, von denen die meisten bereits vollständig sind. Wir beobachten, wie die letzten Instrumente der Saison in das tiefe Loch im Eis abgesenkt werden und die Möglichkeit erhalten, den Schutzschild eines Detektors zu signieren. Dr. Halzen informiert uns, dass diese Detektoren möglicherweise seit Hunderten von Jahren im Eis sind!
Es ist beeindruckend, nicht nur die Wissenschaft des Südpols zu sehen, sondern auch die Menschen zu treffen, die hier arbeiten und zu Recht stolz auf ihre Beiträge sind. Am Pol ist nichts einfach und alles muss eingeflogen werden. Ausrüstung und Gebäude müssen unter unglaublich kalten Bedingungen zusammengebaut und betrieben werden. Es ist ungefähr so schwierig wie es nur geht.
Unsere letzte Station des Tages ist der Südpol in der Nähe des Hauptgebäudes. Flaggen fliegen und es gibt Plaketten, die Amundsen und Scott und ihren Teams gewidmet sind. Wir machen ein paar Fotos, aber es ist noch kälter geworden, so dass keine Zeit verloren geht, bevor wir den Rückflug nach McMurdo antreten und uns auf den Weg zum Basislager machen. Hinter uns liegt einer der einzigartigsten Orte der Welt, und ich bin froh, dass ich ihn erlebt habe.
Nach unserer Rückkehr gegen 18.30 Uhr haben wir Zeit zur freien Verfügung. Die Temperatur in McMurdo ist milder, und die strahlende Sonne treibt mich an, auf den Observation Point zu klettern und auf den McMurdo Sound und die Station zu schauen. Mitglieder von Scotts Expeditionsteam, die im Basislager blieben, würden von diesem Punkt aus nach seiner Rückkehr vom Pol Ausschau halten. Ein hölzernes Kreuz erinnert an Scott und die anderen, die nie zurückgekehrt sind. Kristina Johnson und ich besteigen den Gipfel, um den atemberaubenden Panoramablick zu genießen. Zum Gedenken an unseren Aufstieg habe ich eine Smithsonian-Flagge mitgebracht, die wir kurz auf dem Gipfel hissen. Ein passender Abschluss für einen wunderschönen Tag.
