Zufällig war ich mit dem Vulkanologen Giuseppe Patanè nur drei Tage nach dem Ausbruch des höchsten aktiven Vulkans Siziliens, des Ätna, im Oktober 2002 zusammen. Als Patanè, der an der Universität von Catania lehrt und seit fast vier Jahrzehnten arbeitet Als er über den Ätna kletterte, aus seinem grünen Renault stieg, um sich mit Vertretern des Zivilschutzes auszutauschen, knallte ein donnernder Knall aus dem ausbrechenden Krater, der nur eine halbe Meile entfernt war.
Verwandte Inhalte
- In Sizilien, der Mafia trotzen
„Lass uns die Vorderseite dieses Lavastroms aufspüren“, sagte er und sprang mit jugendlicher Begeisterung auf den Fahrersitz zurück. Auf dem Weg bergab haben wir Carabinieri (Polizeijeeps) aus dem Eichen- und Kastanienwald ausspioniert. Patanè hielt an, um sich kurz mit einem der Fahrer zu unterhalten. „Wir sollten lieber schnell den Berg hinunter rennen“, sagte er zu mir, als er fertig war. "Es besteht die Gefahr, dass sich ein neuer Krater öffnet."
"Wo?", Fragte ich.
"Unter unseren Füßen", antwortete er mit einem teuflischen Grinsen.
Es stellte sich heraus, dass die Eruptionen wochenlang andauerten. Erdbeben haben die nahe gelegene Stadt Santa Venerina beinahe heimgesucht und mehr als 1.000 Menschen obdachlos gemacht. Auf Catania, 20 Meilen südlich, fiel so viel Asche, dass der Himmel auch mittags schwarz war. In dem glatten, halbzoll tiefen Vulkanstaub war Autofahren gefährlich. Sogar die Straßen von Syrakus, 50 Meilen südlich, waren mit Asche bedeckt.
Natürlich haben Eruptionen der einen oder anderen Art Sizilien seit Jahrtausenden erschüttert. Im fünften Jahrhundert v. Chr. Spielte der griechische Dichter Pindar auf das vulkanische Temperament des Ätna an und wunderte sich, dass seine „innersten Höhlen die reinsten Ströme von unnahbarem Feuer hervorstoßen“.
Sizilien liegt etwa drei Kilometer vor dem Zeh Italiens, von dem es eine autonome Region ist, und ist ungefähr so groß wie Vermont. Es hat Wellen von Eindringlingen gesehen, die beeindruckende Monumente hinterlassen haben: griechische und römische Tempel, sarazenische Zitrushaine und Gärten, normannische Kirchen mit glitzernden byzantinischen Mosaiken, Kathedralen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die von spanischen und bourbonischen Herrschern errichtet wurden. Infolgedessen besitzt die Insel eine der größten Konzentrationen an historischen und archäologischen Sehenswürdigkeiten im Mittelmeerraum.
Touristen strömen auf eine Insel, die als eine Art alternative Toskana gilt. Ein Ort, der den Mangel an Michelangelos und Botticellis mit einer exotischen kulturellen Identität ausgleicht, die einen Fuß in Europa und einen in Nordafrika hat. Während Filme wie The Godfather den Eindruck vermitteln, die Insel sei voller Blut, Rache und Omertà (der Code of Silence), porträtieren andere wie das Cinema Paradiso von 1989, Il Postino von 1994 und Stromboli von 1950 mit Ingrid Bergman ein sanfteres, malerischeres Bild Lebensweise näher an der Realität.
Verglichen mit dem restlichen Europa, sogar mit dem italienischen Festland, ist die Zeit hier weniger in Minuten und Stunden unterteilt als in Essenszeiten, in denen regionale Gerichte serviert werden, die liebevoll zubereitet werden. Pasta mit Tintenfisch und Muscheln im Restaurant Santandrea in der Hauptstadt Palermo; Fisch-Carpaccio im Restaurant Ostaria del Duomo in Cefalù; und Schweinebraten glasiert mit dem lokalen Nero d'Avola Wein in der Fattoria delle Torri in Modica gehören zu den besten Mahlzeiten, die ich je gegessen habe.
Nach dem Ätna waren die größten Eruptionen der letzten Jahrzehnte die Ermordungen der Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone im Mai 1992 in Palermo und Paolo Borsellino zwei Monate später - brutale Weckrufe, die die Insel zum Kampf gegen die Mafia aufriefen und Reformen durchführen. „Als wir die Explosion der riesigen Bombe hörten, die Borsellino getötet hat, haben wir alles gestoppt“, erinnert sich Giovanni Sollima, 42, ein Komponist. „Ab diesem Zeitpunkt sahen wir alle einen neuen Film - den Wiederaufbau von Palermo. Wir haben uns in Palermo betrunken und das historische Zentrum zum ersten Mal entdeckt - Kirchen, Gemälde, Gebäude, neues Essen, verschiedene Kulturen, Dialekte -, als wären wir Touristen in unserer eigenen Stadt. “1996 wurde der Flughafen von Palermo in Falcone-Borsellino umbenannt zu Ehren der ermordeten Richter.
Nach den Morden an den beiden Richtern schienen die Sizilianer ihren enormen kulturellen Reichtum zu nutzen, um den dunkleren Ruf der Insel zu überwinden. Trotz der Attentate gingen die Prozesse gegen Kriminalbosse weiter. Seit 1992 wurden mehr als 170 lebenslange Haftstrafen von örtlichen Staatsanwälten verhängt. So mächtig, boshaft und allgegenwärtig die Mafia auch weiterhin ist - Drogenhandel und Korruption beispielsweise in der Bauindustrie sind nach wie vor ein Problem -, die Mehrheit der fünf Millionen Einwohner der Insel lehnt dies ab. Dank einer energisch erzwungenen Kampagne gegen Straßenkriminalität ist Palermo zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Stadt geworden, in der man Tag und Nacht sicher laufen kann.
Und überall auf der Insel sind Anzeichen für diese kulturelle Wiederbelebung zu sehen - in Restaurierungen der spektakulären Barockdenkmäler des Nototal im Südosten; in einem privat geförderten Projekt zur Erhaltung der seltenen Flora und Fauna der Äolischen Inseln, 40 km nördlich; in Kochschulen wie Anna Tasca Lanzas Klassen in Regaleali, ihrem Landgut, in der Nähe der zentral-sizilianischen Stadt Vallelunga; im großen Stil, um die kilometerlange Strecke der dorischen Tempel von Agrigento an der Südküste zu stützen - eine der größten Konzentrationen außerhalb Griechenlands - und 2002 in der ausverkauften Aufführung des Komponisten Sollima von seine Oper im restaurierten Opernhaus aus dem 19. Jahrhundert gegenüber seinem Atelier.
Das Teatro Mássimo, ein klassizistischer Tempel, der einen ganzen Stadtblock beherrscht und 1997 nach 23 Jahren intermittierender Restaurierung wiedereröffnet wurde, symbolisiert die Renaissance von Palermo. Claudio Abbado dirigierte die Berliner Philharmoniker bei der Galaeröffnung; Das Opernhaus zeigt nun lokale und internationale Talente. Filmfans erkennen möglicherweise das dunkle Sandstein-Äußere aus der Opernszene in The Godfather: Part III, der Ende der 1980er Jahre hier gedreht wurde.
Der ehemalige künstlerische Leiter Roberto Pagano, der im königlichen Kasten des Theaters sitzt und dessen Wände mit Samt verkleidet sind, berichtet, dass im 19. Jahrhundert zwei Kirchen und ein Kloster zerstört wurden, um Platz für das ursprüngliche Gebäude zu schaffen . Warum diesen Luxustempel errichten, fragten Kritiker, wenn es in der Stadt an guten Krankenhäusern und Straßen mangelt? „Sie hatten Recht“, räumt Pagano ein und betrachtet fünf hufeisenförmige Reihen prächtig restaurierter und vergoldeter Logenplätze.
Der aus Palermo stammende Komponist Alessandro Scarlatti und sein Sohn Domenico Pagano veranstalten jedes Jahr ein Scarlatti-Festival. Er setzt sich aber auch für zeitgenössische Werke ein. „Palermo war in den 1960er und 1970er Jahren ein Zentrum für experimentelle Musik, bevor das Theater geschlossen wurde: Wir wollen diesen Ruf wiederbeleben“, sagt er.
Nur wenige Sizilianer nähern sich der Wiederbelebung der Insel mit größerem Elan als die Baronin Renata Pucci Zanca, die 70-jährige Vizepräsidentin von Salvare Palermo (To Save Palermo), einer lokalen Umweltschutzorganisation. Sie bringt mich nach Lo Spasimo, einem ehemaligen Kloster aus dem 16. Jahrhundert, das kürzlich in ein Aufführungszentrum umgewandelt wurde. Zanca betritt das dachlose Kirchenschiff einer ehemaligen Kirche, die heute für Musik- und Theaterproduktionen im Freien genutzt wird, und berichtet, dass das Innere, bevor es neu belebt wurde, zu einer Müllhalde geworden ist, die mit „einem 20 Fuß hohen Berg Müll“ gefüllt ist . "
In der Altstadt rund um Lo Spasimo, einem Viertel mit vielen mittelalterlichen, arabisch-normannischen und barocken Gebäuden, nimmt mich Zanca als Nächstes mit auf eine Tour durch heruntergekommene Paläste . Einige von ihnen sind noch immer durch Bombenangriffe von 1943 beschädigt, als die Alliierten Sizilien eroberten. Andere, wie der Palazzo Alliata di Pietratagliata, scheinen nur verfallen zu sein; Im Inneren füllen Wandteppiche, Ahnenporträts und antike Intarsienkisten elegante Salons. „Palermo ist nicht wie Rom, Venedig oder Florenz, wo alles wie Waren in einem Schaufenster ausgestellt ist“, sagt Prinzessin Signoretta Licata di Baucina Alliata. "Es ist eine sehr geheime Stadt."
Um den Unterhalt des Palazzos zu finanzieren, lädt Alliata kleine Gruppen von Touristen ein, für das Privileg zu bezahlen, mit sizilianischen Aristokraten in privaten Palazzi zu nörgeln. Das Abendessen für 16 Personen wird in einem prächtigen barocken Speisesaal mit einer hohen Decke aus Trompe l'oeil und einem gigantischen Murano-Kronleuchter serviert und erinnert an eine Szene und ein Rezept für „Hühnerleber, hart gekochte Eier, Schinkenscheiben, Hühnchen und Trüffel in Massen heißer, glitzernder Makkaroni “aus The Leopard, Giuseppe Tomasi di Lampedusas romanhafter Darstellung von Siziliens stolzer, bröckelnder Aristokratie des 19. Jahrhunderts von 1958.
Draußen in den Straßen von Lo Spasimo tummeln sich junge Leute in Restaurants und Bars. Auf dem gepflasterten Platz vor der Kirche San Francesco d'Assisi servieren die Kellner eines Straßencafés spätabends Pasta con le Sarde - das typische Palermo-Gericht aus Makkaroni, frischen Sardinen, Fenchel, Rosinen und Pinienkernen. In einer Bar auf einer gepflasterten Straße spielt ein Jazz-Rock-Trio eine Melodie des catanischen Balladers Franco Battiato.
Eines Tages fahre ich nach Syrakus, einst das Zentrum der antiken griechischen Kultur Siziliens und 500 Jahre lang Athens Erzrivale. Die Route erstreckt sich 130 Meilen südöstlich durch Orangen- und Zitronenhaine, Weizenfelder, Weinberge und Schafweiden, vorbei an Bergstädten und einer kargen, semiariden Region, in der die einzigen Lebenszeichen gelegentliche Falken sind, die in Aufwinde fahren.
Am späten Nachmittag mache ich mich auf den Weg zum Amphitheater, wo im fünften Jahrhundert v. Chr. Aischylos als Dramatiker den Vorsitz hatte. Ein Jahrhundert später unterrichtete Platon auch in Syrakus den zukünftigen König Dionysius II. Im schwindenden Licht leuchten die halbkreisförmigen Reihen aus weißem Kalkstein in einem düsteren Rosa, während ich in der Ferne, hinter den Blöcken moderner Wohnhäuser, die Wälle erkennen kann, auf denen Archimedes Spiegel montiert hat, um eine eindringende römische Flotte in Brand zu stecken. Trotz der Geheimwaffe des großen Mathematikers fiel Syrakus 211 v. Chr. An die Römer. danach rutschte die Stadt allmählich in den Niedergang.
Am nächsten Morgen führt der 62- jährige Baron Pietro Beneventano, ein lokaler Denkmalpfleger und Amateurhistoriker, in das Castello Maniace, eine Steinfestung, die Mitte des 13. Jahrhunderts von Kaiser Friedrich II. Erbaut wurde.
Beneventano, dessen Vorfahren sich 1360 in Syrakus niederließen, betritt eine riesige Empfangshalle. Ein Wald aus massiven, kunstvoll geschnitzten Säulen unterstreicht den Raum. „Niemand hatte eine Ahnung, dass diese Halle existiert, bis der Boden darüber bei Renovierungsarbeiten entfernt wurde“, sagt der Baron. "Aufgrund der unglaublichen Kunstfertigkeit und Schönheit dieser Säulen sind einige davon überzeugt, dass Castello Maniace das wichtigste Gebäude ist, das Friedrich II. Jemals gebaut hat."
Draußen zeigt Beneventano eine Baumannschaft, die am Eingang des Schlosses gräbt, das jahrhundertelang unter Schlamm und Sand begraben war. Die italienische Umweltstiftung restauriert die Festung und mehr als ein Dutzend Stadtdenkmäler, die durch moderne Entwicklung oder Vernachlässigung bedroht sind. „Es gibt einfach zu viele Denkmäler, als dass nur die Regierung sie renovieren könnte“, sagt Beneventano. "Ohne private Finanzierung könnte ein Teil von Syracuses unschätzbarem Erbe spurlos verschwinden."
Ein paar hundert Meter von einer windgepeitschten Promenade entfernt, an Cafés und Restaurants vorbei, liegt das Fonte Aretusa, ein versunkenes Quellbecken, in dem Admiral Nelson 1798 seine Wasservorräte wieder auffüllte, bevor er Napoleon in der Schlacht am Nil besiegte - ein Sieg das sicherte die britische Kontrolle über das Mittelmeer. Während Nelson einen Ball besuchte, der ihm zu Ehren im Palazzo der Familie abgehalten wurde, erfuhr der Admiral, dass Napoleons Flotte in der Nähe von Aboukir Bay vor Anker lag. "Stellen Sie sich vor", sinniert Beneventano. „Wenn Nelson nicht in Syrakus angehalten hätte, um Wasser und Nachrichten zu bekommen, hätte er wahrscheinlich nie gewusst, dass Napoleon vor der Küste Ägyptens liegt. Die Geschichte könnte ganz anders verlaufen sein. “
Eine halbe Autostunde südwestlich führt nach Noto, einer Barockstadt (21.700 Einwohner), die beispielhaft für Giuseppe Lanzas Vision eines harmonischen Gleichgewichts steht. Nachdem ein Erdbeben 1693 Noto zerstört hatte, wurde es in einen leuchtenden honigfarbenen Tuffstein umgebaut. 1996 stürzte die Kuppel der Kathedrale ein, und die örtlichen Beamten starteten eine Kampagne, um die zerbrechlichen Tuffstrukturen wiederherzustellen. Dort wurde die Stadt im Jahr 2002 von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft, und sieben weitere Orte in der Nähe wurden unter Berufung auf ihre beispiellose Konzentration barocker Wahrzeichen erwähnt.
Notos steinerner Triumphbogen an einem Ende der Piazza öffnet sich zu reich verzierten Kirchen, die von Statuen, Glockentürmen und Palazzen flankiert werden. Die schmiedeeisernen Balkone werden von geschnitzten Steinlöwen, Zentauren und anderen seltsamen Tieren gestützt. Im Rathaus sitzen die Studenten auf den breiten Stufen, während in der Nähe Cafés, Eisdielen, Boutiquen mit handbemalten Keramiktellern und mit Palmen und Bougainvillea bepflanzte Westentaschenparks eine lebhafte Straßenszene verankern.
In der Kirche von Monte Vergine, auf einer steilen Treppe, 100 Fuß über der Piazza, trägt ein Restaurator sorgfältig Epoxidharz auf eine einst stolze Fassade auf, die von drei Jahrhunderten Exposition gegenüber den Elementen geprägt ist. "Wie läuft es?", Frage ich.
"Fast fertig", antwortet er. "Aber keine Sorge, ich bin noch nicht arbeitslos, es liegen noch Jahre vor mir." Er nickt zu dem hoch aufragenden Kran, der sich über der Kathedrale von San Nicolò befindet. Die Kuppel ist von Gerüsten umgeben.
Fünfzig Meilen nordwestlich von Noto, in der Nähe der Stadt Piazza Armerina, befindet sich die weltweit größte Ansammlung römischer Mosaike. In der Villa Romana del Casale gibt es 38.000 Quadratmeter große Mosaike, von denen viele das Leben römischer Aristokraten aus dem vierten Jahrhundert dokumentieren, die jagen, Bankette veranstalten, religiöse Feste feiern oder Wagenrennen veranstalten. Das Landhaus ist so verschwenderisch, dass Archäologen vermuten, dass es Maximian, Diokletians Mitkaiser, gehört hat.
Der bemerkenswerte Erhaltungszustand der Mosaike, so der Architekt Filippo Speranza, ist ironischerweise das Ergebnis eines katastrophalen Erdrutsches im Jahr 1611, der die Villa bis zu ihrer Ausgrabung im Jahr 1955 begrub Die die Wände umgebende, gepackte Erde lässt Feuchtigkeit in die Mosaike und Fresken eindringen “, sagt Speranza. Um dieses Durchsickern zu verhindern, muss das Gelände auf sein ursprüngliches Niveau gebracht werden. Dies ist eine enorme Aufgabe, bei der ein Großteil der Villa weitere zwei Meter ausgehoben werden muss.
Abgesehen von einem höhlenartigen Bankettsaal, der mit Bildern der 12 Arbeiten des Herkules geschmückt ist, zeigt die beeindruckendste Arbeit der Villa eine Safari in Afrika und Indien. Ein Elefant kämpft in einem Netz, eine verwundete Löwin greift einen Jäger an, ein Panther versenkt seine Zähne in eine Antilope. Obwohl das Mosaik wie eine Welle über einen teilweise eingegrabenen Boden wogt, der 200 Fuß lang und 10 Fuß breit ist, ist es auf wundersame Weise intakt geblieben.
Speranza glaubt, dass nur ein kleiner Teil der römischen Siedlung entdeckt wurde. "Die Villa war weit mehr als die Jagdhütte, an die die meisten Leute zuerst dachten", sagt der Archäologe. "In Wirklichkeit diente es als wichtiges Verwaltungszentrum, um Roms Interessen an der Peripherie des Reiches zu vertreten."
Ich verlasse die Villa Romana und fahre in nordwestlicher Richtung um Palermo herum, um das Küsten-Naturschutzgebiet Zingaro zu erreichen. Etwa anderthalb Autostunden westlich der Hauptstadt befindet sich ein Showdown, der vor mehr als zwei Jahrzehnten das Chaos Siziliens bremste Überentwicklung.
Im Mai 1980 blockierten rund 6.000 Demonstranten, die lokale, nationale und internationale Umweltverbände vertraten, eine geplante Autobahn durch bewaldete Landzungen in der Nähe der Buchten des Castellammare del Golfo. Infolgedessen stellte die Regionalversammlung sechs Quadratmeilen für die Reserve zur Verfügung. Seitdem wurden rund 90 regionale Naturschutzgebiete, Parks, Feuchtgebiete und Meeresschutzgebiete rund um die Insel angelegt.
Entlang der Straße nach Zingaro liegt Scopello, seit Jahrhunderten ein Zentrum des Thunfischfangs, bis es in den 1980er Jahren zu Überfischung kam. In einem Besucherzentrum mit zwei Räumen, 200 Meter von Zingaros Eingang entfernt, hockt ein Mann Ende 60 auf einem Hocker und webt einen Korb aus Palmwedeln. Wenn ich ihn frage, wie lange es dauern wird, bis er fertig ist, legt er das Messer, mit dem er die Wedel geflochten hat, beiseite und dreht den Korb mit Zickzackmuster bewundernd in einer Hand. "Ein Tag", sagt er schließlich. "Aber da ich keinen Thunfisch mehr fischen kann, habe ich viel Zeit."
In der autofreien Zuflucht säumen Zwergpalmen und violette Kornblumen einen rostroten Feldweg, der sich entlang eines Felsvorsprungs über der Küste schlängelt. Weit voraus ragen schlanke, zwei Meter hohe Stängel aus wildem Fenchel über die Buschbürste auf Klippen, die mehrere hundert Meter ins Meer stürzen.
Ich gehe zu einer Kiesbucht hinunter. Das kristalline Wasser ist mit roten und orangefarbenen Algen gesäumt; In einer dunklen Grotte schimmern weißglühende Garnelen in Gezeitenbecken. Hinter dem Vorgebirge des 1729 Fuß hohen MountGallo, das sich in graue Wolken erhebt, liegt Palermo, nur 56 km entfernt, mit seinen labyrinthartigen Straßen, Märkten und stillen Kirchen sowie üppigen Piazzas mit Straßencafés und Eisdielen.
Es scheint fast ein Wunder zu sein, dass diese Wildnis in der Nähe der Stadt existiert, und ich danke stillschweigend den Demonstranten, die vor 25 Jahren die Autobahn blockiert haben. Wie die Millionen Sizilianer, die von den Morden an den Richtern Falcone und Borsellino entsetzt waren, haben die Demonstranten bewiesen, dass es eine Alternative zu zynischer Machtpolitik und Mafia-Herrschaft gibt. Siziliens Naturschützer sind Teil dieser Bewegung, die dazu beiträgt, eine mediterrane Kultur aufrechtzuerhalten, die fast 3.000 Jahre zurückreicht.
