Dieses Land ist schlichtweg verrückt, und die Geschichte der Höhlenbewohnergemeinschaften in Kappadokien ist so eigenartig wie die Landschaft selbst. Der Ort hat Ähnlichkeit mit den Badlands oder Teilen von Utah. Sogenannte „Feenkamine“ strömen aus Schluchten und aus Bergen, die durch Erosion entstanden sind, die die oberen Bodenschichten abgetragen und diese überirdischen Türme zurückgelassen hat. Das Element der antiken menschlichen Kultur verleiht der geologischen Schönheit eine mystische Qualität. alte türen und fenster nicht mehr existierender gesellschaften sind wie augenhöhlen ausgegrabener skelette im fels erhalten. Wen, so fordern sie uns auf, haben wir einmal von ihnen geblickt? Wann? Und bei all den Immobilien, die anderswo verfügbar sind, warum?
Ein Maulbeerfest in Göreme (Public Domain) Frisch vom Fahrrad nach der Langstrecke von Ankara, genieße ich bei Sonnenuntergang Kappadokien aus der Ferne auf der Dachterrasse des Bir Kedi Bed & Breakfast, auf dem ich mich eine Nacht lang aufgehalten habe. Der Besitzer, ein Italiener namens Alberto, lebt hier von April bis Oktober. Die Winter in Kappadokien sind kontinental - eisig mit mehreren Fuß Schnee - und dies hat zwei bedeutende Konsequenzen: Es gibt keine Feigen, und im Winter verbrennen die Einwohner das ganze Jahr über Kohle, um sich warm zu halten.
„Wenn der Wind aus der Stadt nach Norden weht, kann man hier nicht atmen“, sagt Alberto, und obwohl viele Menschen den ganzen Winter über die Lunge hacken, kehrt Alberto nach Italien zurück, als die Touristen nachlassen und der schwarze Rauch aufsteigt .
Nach einer angenehmen Nacht, in der ich Emails verschickt und im Bett geschrieben habe, frühstücke ich mit den anderen Gästen, von denen zwei junge französische Rucksacktouristen per Anhalter nach Thailand fahren. Dann machte ich mich auf den Weg nach Süden in die verrückte Welt Kappadokiens. Heißluftballons schweben über ihnen. In Zelve, einer Höhlenstadt, die vor Jahrhunderten in die Steinmauern eines tiefen Canyons gehauen wurde, bezahle ich den Eintritt für 8 Lira und gehe ins Dorf. Die Türen führen immer noch in den Felsen, in kühle, gemütliche Kammern, in denen einst die Höhlenbewohner zu Hause waren. Sie hatten Gäste zum Abendessen, grillten Kebabs, servierten Tee, kauten Sonnenblumenkerne auf der Treppe, lasen Bücher am Kohlenfeuer und riefen „Çay!“, Wenn ein Radfahrer auftauchte - und das bis 1952, als Sie verließen die bröckelnde Siedlung massenhaft. Heute findet der Besucher in Zelve sogar eine Kirche, eine Moschee und ein Kloster, die jeweils aus dem weichen Stein ausgehöhlt sind.
In Göreme, einer Ansammlung touristischer Aktivitäten und Läden, in denen Höhlenbewohnerutensilien, Teppiche, andere verschiedene Souvenirs und eine Million Postkarten verkauft werden, kann ich nichts zu essen finden.
„Wie kann eine ganze Stadt keinen Melonenverkäufer haben?“, Frage ich mich. Ich habe seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Dann finde ich vor dem Nature Park Cave Hotel zwei riesige Maulbeerbäume mit knorrigen Stämmen. Die Bäume sind in Reichweite mit dicken schwarzen Beeren beladen. 30 Minuten nach dem Eintauchen tauche ich aus dem Laub auf, das mit Spinnweben bedeckt und mit purpurrotem Saft verklebt ist. Zwei hübsche britische Frauen gehen vorbei. Hoppla. Zeit, sauber zu werden, denke ich, und ich fahre zur Moschee, um mich abzuwaschen. Als ich mich an die Springbrunnen im Moscheenhof setze und schrubbe, beginnt der Gebetsruf am Nachmittag, der Männer anzieht, die sich an den Zapfen die Füße waschen, bevor sie die Moschee betreten, um zu beten. Ich fühle mich wie ein Ungläubiger - unrasiert, ziemlich dreckig (ich habe vergessen, im Gästehaus zu duschen) und meine Hauptsorge im Moment ist, welchen Wein ich heute Abend trinken werde.
Ich finde einen Obstmarkt, kaufe mein Abendessen und einen türkischen Chardonnay und radle ins Buschland. Ich zelte auf einem Plateau und beobachte, wie die Sonne unterging, als Kappadokien einen weiteren Tag der Geschichte in Orange- und Blautönen beendete. Der Wein schmeckt nach Farbverdünnung und ich bemerke dann den Jahrgang: 1998. Ich denke zurück. Ich war frisch von der High School. Frankreich war immer noch auf dem Franken. Wölfe besiedelten Montana neu. Die Ära von George W. Bush stand noch am Anfang - und irgendwann in seiner zweiten Amtszeit ging dieser Wein nach Süden.
Das Kloster von Zelve (Public Domain) Am Morgen treffe ich in Göreme einen deutschen Radfahrer namens Ingolf. Ich sage ihm, ich fühle mich verpflichtet, länger hier zu bleiben, um zum einen Kappadokiens alte unterirdische Städte zu sehen.
"Wir sind Touristen, und es ist unsere Aufgabe, diese Dinge zu tun", sage ich, nur halb im Scherz.
Ingolf setzt meinen Kopf wieder gerade. Er sagt, wir sind keine Touristen, sondern Fahrradtouristen und die größten Orte sind die unbekannten, unbefestigten und unbenannten - und zu denen wir Zugang haben. Er ist gerade aus dem Toros-Gebirge im Süden gekommen und bereit, in das Hochland zurückzukehren. Eine Nacht hier, sagt er, ist genug, und er fügt dreist hinzu: "Wenn Sie eine Höhle im Felsen gesehen haben, haben Sie sie alle gesehen." Die Worte klingen wie Gotteslästerung, aber es ist die erfrischendste Sache, die ich je gesehen habe. Habe seit dem Zischen einer Espressomaschine in Bulgarien gehört.
Alberto von Bir Kedi hatte versucht, mich davon zu überzeugen, dass man eine Woche Sightseeing verbringen muss, um Kappadokien wirklich zu kennen. (Realistischer muss man wahrscheinlich ein Leben lang verbringen.) Aber ich erlebe die Türkei mit den Augen eines Reisenden. Das ist der springende Punkt: Ich komme, ich blicke, ich gehe - und so gehe ich. Ich fahre mit dem Bus 200 Meilen durch die Ebenen des großen türkischen Binnenmeeres, des Tuz-Sees, und bei Einbruch der Dunkelheit lagere ich in den kühlen Bergen östlich von Konya. Wenn ich plötzlich Lust auf eine Postkarte oder ein billiges Armband bekomme, habe ich Pech - aber die Stille und der Sonnenuntergang haben mich satt.
