Es war Anfang Mai, aber es wehte ein rauer Wind, als wir Stiefelabdrücke durch ein paar Zentimeter Neuschnee spürten. Kurz nach Sonnenaufgang hatten wir auf dem Desert View Drive geparkt und waren durch den Ponderosa-Wald in Richtung Grand Canyon aufgebrochen, wobei wir den Touristenverkehr am South Rim des Canyons hinter uns gelassen hatten.
Nachdem wir eine Meile gewandert waren, stiegen wir drei - der Bergsteiger Greg Child, der Fotograf Bill Hatcher und ich - plötzlich von den Bäumen auf einen Kalksteinvorsprung, der den kolossalen Abgrund überragte. Die Aussicht war vorhersehbar großartig - entfernte Grate und Türme, die durch den Morgendunst zu pastellfarbenen Silhouetten verschwommen waren; der Nordrand, 20 Meilen entfernt, erstickte im Sturm; die stürmische Flut des Colorado River, die durch die 800 Meter tiefe Leere unter unseren Füßen zum Schweigen gebracht wurde.
Aber wir waren nicht wegen der Kulisse gekommen.
Wir stiegen von der Spitze ab und rutschten zwischen Felsblöcken hin und her, als wir an Höhe verloren. Ein paar hundert Fuß unter dem Rand wurden wir von einem Felsband gestoppt, das fast zehn Fuß herunterfiel. Wir banden ein Seil an einen Büschel von Serviceberry-Büschen, schoben es herunter und ließen das Seil für unsere Rückkehr an Ort und Stelle.
Wir hatten unseren Weg durch den Kaibab Limestone Cap Rock des Canyons gefunden und stiegen auf einen 400 Fuß hohen Abgrund aus Coconino Sandstone. Zu beiden Seiten war dieser Streifen aus grau-orangefarbenem Gestein kilometerweit zu durchscheinend, um hinunterzusteigen, aber der Bug selbst war in scharfkantige Stufen zerbrochen. Wir gingen die Linie des geringsten Widerstands ein, schlichen uns um Türme und spreizte Rillen, wobei die Leere unter unseren Sohlen uns an die Folgen eines Fehltritts erinnerte.
Dann wurde es richtig knifflig. Wir blickten nach innen und bewegten uns langsam von einem Haltegriff zum nächsten. Alle drei von uns sind erfahrene Kletterer, aber das Gelände war so schwierig, wie jeder von uns es wagte, ohne Seile und Hardware umzugehen. Gerade als die „Route“ auszulöschen drohte, legte Greg an der Spitze seinen Fuß in eine runde Mulde, die ihm gerade genug Geld gab, um das Gleichgewicht zu halten. Eine weitere Mulde für seinen anderen Fuß - insgesamt sechs in einer Reihe. Durch jahrelange Streifzüge durch den Südwesten wussten wir, dass diese subtilen Depressionen vom Menschen verursacht wurden. Vor mehr als sieben Jahrhunderten hatte ein gewagter Akrobat sie mit einem Stein geschlagen, der härter war als Sandstein.
So ging es für die nächsten 90 Minuten weiter: Wo immer der Weg zu verschwinden schien, hatten frühe Pioniere hier eine Plattform aus flachen Steinen gestapelt oder dort ein paar Fußstapfen geschlagen. Endlich stiegen wir auf einen breiten Sattel zwischen dem Bug und einem isolierten Hügel im Norden. Als wir zu Mittag aßen, fanden wir rote, graue und weiße Chert-Flocken im Dreck - die Trümmer einer Werkstatt zur Herstellung von Pfeilspitzen.
Bill sah zu der Route auf, die wir gerade hinuntergefahren waren. Wären wir von unten darauf gestoßen, hätten wir es vielleicht als unkletterbar beurteilt. "Ziemlich erstaunlich, nicht wahr?" War alles, was er sagen konnte. Aber wofür war die Spur und welche längst verschwundene Kultur hatte sie geschaffen?
Der Grand Canyon nimmt in der öffentlichen Vorstellung einen solch übergroßen Platz ein, dass wir denken, wir "kennen" ihn. Jährlich besuchen mehr als vier Millionen Touristen den Canyon, und der National Park Service leitet die überwiegende Mehrheit von ihnen durch eine Vielzahl von Attraktionen, die sich auf einen relativ kurzen Abschnitt des Südrands beschränken. Sogar Menschen, die Amerikas größtes Naturwunder noch nie besucht haben, haben so viele Fotos des Panoramas vom Grandview Point oder Mather Point gesehen, dass ihnen der Ort bekannt vorkommt.
Aber die Schlucht ist ein wilder und unerkennbarer Ort - sowohl riesig (der Nationalpark allein bedeckt ungefähr 1.902 Quadratmeilen, ungefähr die Größe von Delaware) als auch unzugänglich (die Höhenunterschiede variieren von 3.000 Fuß bis mehr als 6.000). Der Abgrund weist nicht weniger als 15 geologische Schichten auf, die vom Kaibab-Kalkstein (250 Millionen Jahre alt) bis zum Vishnu-Schiefer am Flussboden (zwei Milliarden Jahre alt) reichen. Der Grand Canyon ist der ökologisch vielfältigste Nationalpark der Vereinigten Staaten und umfasst so viele Mikroklimas, dass Wanderer durch Schneeverwehungen am Nordrand schlüpfen können, während Flussläufer im Colorado unten in ihren Shorts ein Sonnenbad nehmen.
Unter den vielen Rätseln des Canyons ist eines der tiefgreifendsten seine Vorgeschichte - wer hat hier gelebt und wann, wie und warum. Auf den ersten Blick scheint der Grand Canyon ein perfekter Ort für die Besiedlung durch alte Völker zu sein, denn der Colorado River ist die häufigste und zuverlässigste Wasserquelle im Südwesten. Noch bevor der Fluss aufgestaut wurde, löste er wiederkehrende Katastrophen aus, als er seine Ufer überschwemmte und die Schwemmbänke ausspülte, auf denen die Alten möglicherweise versucht waren, zu wohnen und zu bewirtschaften. Bei aller Größe und geologischen Vielfalt fehlt es dem Canyon an natürlichen Nischen, in denen prähistorische Siedler ihre Dörfer errichten wollten. Und - wie Bill, Greg und ich an diesem Maimorgen herausfanden - kann es äußerst schwierig sein, zu navigieren. „Der Canyon hat viel zu bieten, aber man muss hart dafür arbeiten“, sagt die Archäologin des National Park Service, Janet Balsom. "Es ist wirklich eine marginale Umgebung."
Und doch ist der Grand Canyon mit prähistorischen Pfaden durchsetzt, die größtenteils vom Rand bis zum Flussbett führen. Einige von ihnen sind offensichtlich, wie die Routen, die durch den Parkservice in solche Wanderer-Boulevards wie die Bright Angel- und South Kaibab-Trails verbessert wurden. Die meisten anderen sind dunkel. Archäologen haben sie größtenteils verlassen, um sie von einigen fanatisch ergebenen Kletterern zu erforschen.
Die Archäologie anderer Regionen im Südwesten - zum Beispiel der Chaco Canyon in New Mexico oder die Mesa Verde in Colorado - hat ein weitaus umfassenderes Bild dessen geliefert, wie es vor etwa einem Jahrtausend war. Dazu Balsom: „Man muss bedenken, dass nur 3, 3 Prozent des Grand Canyon vermessen, geschweige denn ausgegraben wurden.“ Erst in den letzten 50 Jahren haben Archäologen
konzentrierte sich stark auf den Grand Canyon - manchmal an Orten, die so abgelegen waren, dass sie Hubschrauberunterstützung brauchten - und erst in jüngster Zeit trugen ihre Bemühungen viel Früchte.
Im Großen und Ganzen zeigen archäologische Beweise, dass Menschen den Canyon seit mehr als 8.000 Jahren durchstreift haben. Auf den schwächsten Hinweis auf eine paläo-indische Präsenz vor 6500 v. Chr. Folgen Felsmalereien und Artefakte aus einem lebhaften, aber mysteriösen Aufschwung archaischer Jäger und Sammler (6500 bis 1250 v. Chr.). Mit der Entdeckung, wie Mais angebaut werden kann, begannen Banden ehemaliger Nomaden kurz vor 1000 v. Chr., Semipermanente Dörfer auf Canyonterrassen zu errichten. Zwei Jahrtausende später, 1000 n. Chr., Blühten mindestens drei verschiedene Völker im Canyon auf, aber ihre Identität und Lebensweise bleiben erhalten schlecht verstanden. Von 1150 bis 1400 mag es eine Pause gegeben haben, in der der gesamte Canyon verlassen wurde - wir können nur raten, warum.
Heutzutage lebt nur eine Gruppe amerikanischer Ureinwohner - der Havasupai - im Canyon. Und obwohl ihre Ältesten Herkunftsgeschichten mit uneingeschränkter Selbstsicherheit rezitieren können, stellt der Stamm Anthropologen ebenso ärgerliche Rätsel zur Verfügung wie diejenigen, die sich an die verschwundenen Alten klammern.
Die leeren Stellen in der Zeitleiste, die verlorenen Verbindungen zwischen Menschen und anderen, verwirrte Experten, die nur langsam das Leben erleuchten, das vor langer Zeit unter der Grenze gelebt wurde.
Der Grand Canyon hat von Anfang an westliche Entdecker frustriert. Die ersten Europäer, die es sahen, waren eine Splitterparty von Francisco Vásquez de Coronados monumentaler Südwest-Entrada von 1540-42. Ihr Kommandant schickte sie, um ein Gerücht über einen „großen Fluss“ im Westen zu jagen. "Einige Tage flussabwärts", hatten ihnen einige Hopi-Informanten gesagt, "gab es Menschen mit sehr großen Körpern."
Unter der Führung von vier Hopi-Männern benötigte diese Gruppe unter der Leitung einer García López de Cárdenas 20 Tage, um den Grand Canyon zu erreichen - mindestens doppelt so lange, wie es sein sollte. Anscheinend führten die Hopi die Männer von Cárdenas auf den langen Weg, um sie von ihren eigenen verletzlichen Dörfern abzulenken.
Die Führer von Cárdenas brachten die Soldaten zu einem Punkt am Südrand, nicht weit von dem Punkt entfernt, an dem wir drei an diesem Morgen im Mai 2005 vom Abgrund abrutschten, und wählten einen der wenigen Abschnitte, auf denen kein Pfad in den Canyon führte. Die Spanier schätzten den Umfang der Schlucht falsch ein und dachten, der Fluss sei nicht mehr als hundert Meter, sondern nur sechs Fuß breit. Cárdenas schickte seine drei flinksten Krabbler über die Kante, um einen Weg nach unten zu finden, doch nach drei Tagen, in denen sie nur ein Drittel des Weges zurücklegten, kehrten sie zurück, um zu berichten, dass der Abstieg unmöglich war. Cárdenas, der hoffte, einen einfachen Weg zum Pazifik zu finden, kehrte verärgert zurück.
Der erste US-Forscher, der den Colorado River innerhalb des Grand Canyon erreichte, war ein staatlicher Vermesser, Lt. Joseph C. Ives, der dies 1858 unter Anleitung der Hualapai-Indianer tat. Er war nicht erfreuter als Cárdenas. Die gesamte Region, so schwor er in seinem offiziellen Bericht, sei "völlig wertlos". Dieses Urteil hinderte John Wesley Powell 1869 nicht daran, den Colorado River hinunterzufahren, noch eine Welle von Bergleuten daran, in den Canyon in den 1880er Jahren einzudringen, noch das Establishment des Grand Canyon National Monument im Jahr 1908 und des Nationalparks im Jahr 1919.
Im Jahr 1933 nahmen sich drei Arbeiter des Civilian Conservation Corps, die im Canyon einen Pfad bauten, einen Tag frei, um eine abgelegene Höhle zu erkunden. Auf der Suche nach indianischen Gegenständen entdeckten sie später, wie sie ihrem Chef sagten, drei Figuren, von denen jede aus einem einzelnen Weidenzweig gefertigt war. Es schien, dass die Objekte, die jeweils weniger als einen Fuß hoch waren, in einer der unzugänglichsten Nischen versteckt waren.
Seitdem wurden mehr als 500 solcher Figuren entdeckt. An einem windigen, regnerischen Tag besuchten Bill, Greg und ich die Grand Canyon National Park Museum Collection, wo die Kuratorin Colleen Hyde etwa ein Dutzend dieser zweigeteilten Figuren aus ihren Schubladen holte.
Ihre Länge reichte von einem Zoll bis 11 Zoll, aber alle waren nach der gleichen Methode hergestellt worden. Jeder Künstler hatte einen Stock aus Weide oder Stinktier genommen und ihn der Länge nach geteilt, bis er nur an einem Ende zusammengehalten wurde, und dann die beiden Enden umeinander gefaltet, bis der zweite in eine von dem ersten gebildete Hülle gesteckt werden konnte. Das Ergebnis scheint ein Bildnis eines Hirsches oder eines Dickhornschafes zu sein, die beide eine wichtige Nahrungsquelle gewesen wären.
In den letzten Jahren wurden viele der Figuren mit Kohlenstoff datiert, was zu Daten zwischen 2900 und 1250 v. Chr. Führte - genau in der späten archaischen Zeit dieser Region. Abgesehen von zwei zerbrochenen Projektilspitzen sind sie die ältesten Artefakte, die jemals im Grand Canyon gefunden wurden. Die archaischen Jäger und Sammler - Menschen, die Korn oder Keramik oder Pfeil und Bogen noch nicht entdeckt hatten - hielten an dieser rigorosen künstlerischen Tradition fast 17 Jahrhunderte lang fest, oder ungefähr so lange wie die Zeitspanne von der spätrömischen Statue bis Jackson Pollock.
Überall im Südwesten sind nur zwei Gebiete bekannt, in denen zweigeteilte Figuren hergestellt wurden. Ein Haufen in Canyons im Südosten Utahs besteht aus Bildern, die nach einer anderen Methode gewickelt wurden und ein anders aussehendes Tier hervorbringen. Sie kommen nur in häuslichen Umgebungen vor, einschließlich Müllhalden. Aber alle Grand Canyon-Figuren wurden in tiefen Höhlen in der Redwall Limestone-Schicht entdeckt - die bei weitem schwierigste geologische Schicht im Canyon, die es zu überwinden gilt, da es an ihren steilen Abgründen an Halt und Halt mangelt. In diesen Höhlen wurden die Gegenstände unter flache Felsen oder kleine Steinhaufen gelegt, und es wurden keine begleitenden Relikte jemals gefunden. Es gibt keine Beweise dafür, dass archaische Menschen jemals in diesen Höhlen gelebt haben, und einige der Höhlen sind so schwer zu betreten, dass moderne Kletterer Seile und Hardware verwenden müssten, um dies zu tun. (Da es Dutzende oder sogar Hunderte von Figuren geben muss, die noch entdeckt werden müssen, untersagt der Parkdienst die Erkundung der Höhlen in der Redwall-Band, falls jemand den Mut hat, es zu versuchen.)
Und doch weiß niemand, warum die Figuren hergestellt wurden, obwohl eine Art Jagdmagie lange die führende Hypothese war. Unter denen, die wir in der Museumssammlung sahen, befanden sich einige, bei denen einzelne Zweige wie ein Speer oder ein Pfeil in die Körper der Schafe oder Hirsche gesteckt waren.
In einer Arbeit aus dem Jahr 2004 zitieren die Utah-Archäologen Nancy J. Coulam und Alan R. Schroedl ethnografische Parallelen zwischen lebenden Jägern und Sammlern wie den australischen Aborigines, um zu argumentieren, dass die Figuren Fetische waren, die in einem Ritual der „Steigerung der Magie“ verwendet wurden, und dass sie die waren Arbeit nicht von individualistischen Schamanen, sondern von einem einzigen 60 Generationen dauernden Clan, der das Dickhornschaf als sein Totem adoptierte. Diese Jäger mögen geglaubt haben, dass der Grand Canyon der Ursprungsort aller Dickhornschafe war; Indem sie die Figuren tief in Höhlen unter Felshaufen stellten, hätten sie vielleicht versucht, die anhaltende Fülle ihrer Beute zu garantieren. Dass die Höhlen manchmal ein sehr gefährliches Klettern erforderten, vergrößerte nur die Magie.
Die Theorie von Coulam und Schroedl ist kühn und plausibel, aber über das Alltagsleben der Archaiker im Grand Canyon ist so wenig bekannt, dass wir uns keinen Weg vorstellen können, es zu testen. Die Figuren sprechen zu uns aus einer Zeit vor der Geschichte, aber nur um ein Rätsel aufzuwerfen.
Die Rätsel des Grand Canyon beschränken sich auch nicht auf prähistorische Zeiten, wie eine Reise durch das heutige Havasupai verdeutlicht. Sie leben 2.000 vertikale Fuß unter dem Rand, am Havasu Creek. Während sich ein alter Pfad durch vier geologische Schichten stürzt, verbreitern sich die rötlichen Sandsteinmauern, um das alte Dorf Supai in einer der idyllischsten natürlichen Oasen des amerikanischen Westens unterzubringen. Ein paar Meilen flussaufwärts schickt eine der mächtigsten Quellen des Grand Canyon einen Strom von kristallklarem blaugrünem Wasser die Schlucht hinunter. (Die Menschen hier nennen sich Ha vasúa baaja oder „Menschen des blaugrünen Wassers“.) Das Kalziumkarbonat, das dem Bach seine Farbe verleiht, macht ihn undrinkbar, aber die Havasupai schöpfen ihr Wasser aus einer Fülle anderer Quellen und sickern weiter die Ränder ihres Dorfes.
Als die Havasupai 1776 zum ersten Mal mit Europäern in Kontakt kamen, hatten sie sich längst auf eine Saison eingestellt, die sich der Logik widersetzt, aber für sie hervorragend funktioniert zu haben scheint. Im Frühjahr, Sommer und Frühherbst lebten sie im Canyon und pflanzten und ernteten. Dann zogen sie zurück zum Rand, wo sie auf einer Höhe von mehr als 6000 Fuß im Schnee lagerten und den Winter mit Jagen und Sammeln verbrachten.
Mit dem Kommen der Anglo-Amerikaner änderte sich dieser Lebenszyklus. Im Jahr 1882, nachdem Bergleute auf der Suche nach Silber, Blei und Gold begonnen hatten, Löcher in die Felswände zu bohren, beschränkte die US-Regierung den Havasupai auf die 518 Morgen ihres Dorfes. Von da an konnten sie am Südrand nicht mehr jagen oder sich sammeln. Andere Havasupai-Familien lebten auf Lichtungen in der Mitte des Canyons, wie z. B. in Indian Gardens, dem halben Wegpunkt des heutigen Bright Angel Trail. Allmählich wurden sie jedoch durch das Eindringen in den Tourismus verdrängt.
Noch in den 1920er Jahren nannte ein Parkservice-Angestellter die Havasupai einen „zum Scheitern verurteilten Stamm“, der sich auf „weniger als zweihundert elende Schwächlinge“ belief. Heute zählen die Havasupai rund 650 Männer, Frauen und Kinder. Und 1974 gab der Kongress einen Großteil des traditionellen Landes der Bevölkerung an sie zurück. Dies war die größte Restaurierung, die jemals einem Indianerstamm zuteil wurde. Das Havasupai-Reservat erstreckt sich heute über mehr als 185.000 Morgen, wo die Touristen ironischerweise zu Gästen der Menschen im blaugrünen Wasser geworden sind.
Einige dieser Touristen kommen mit dem Hubschrauber. Die meisten wandern mit leichtem Tagesrucksack nach Supai, während einheimische Wrangler ihre Reisetaschen zu Pferd oder auf dem Rücksitz mitbringen. Die Hauptattraktion für die meisten Besucher ist jedoch nicht das Dorf mit seinen Getreidefeldern und Weiden voller glatter Pferde, sondern drei spektakuläre Wasserfälle flussabwärts.
Bill, Greg und ich haben die 8 Meilen und 2.000 Fuß in Supai mit dem Rucksack zurückgelegt und weniger nach der Spring Break-Atmosphäre der Hochsaison als nach einer Gelegenheit gesucht, die Vergangenheit zu erkunden. An unserem zweiten Tag hielt Rex Tilousi, der damals Stammesvorsitzender war, unsere neugierigen Fragen etwa eine Stunde lang auf Distanz, gab dann aber nach und führte uns auf einen Streifzug durch sein Jugendviertel.
Mit seinem wallenden silbernen Haar, Oberst Sanders Ziegenbart und wettergegerbtem Gesicht machte Tilousi eine auffällige Figur. Und sein Monolog vermischte listige Satire mit Missständen der Ahnen. In Bezug auf die Bergleute erinnerte sich Tilousi: „Hierher kam der haarige Mann aus dem Osten, der nach dem leuchtenden Stein suchte und reich werden wollte.“ Und dann, feierlicher: „Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir es nie zugelassen Die Bergleute kommen hier runter. “
Der Touristencampingplatz, der vor 1974 vom Parkservice gebaut wurde, liegt „genau dort, wo wir unsere Leute eingeäschert haben“, sagte Tilousi. „Es stört mich manchmal, diesen Campingplatz zu sehen, aber wir brauchen Einkommen von den Touristen.“ Er streichelte seinen Spitzbart und sagte: „Unsere Vorfahren liegen dort. Dann sagte die Regierung: "Das kannst du nicht mehr." Jetzt müssen wir unsere Toten begraben, genau wie alle anderen auch. “
Wir blieben neben einem riesigen Pappelwald stehen, als Tilousi auf eine hohe Klippe im Westen zeigte.  »Sehen Sie diese beiden weißen Flecken dort oben? « Durch ein Fernglas entdeckte ich zwei weiße alkalische Streifen, die durch das Eindringen von Wasser in die rötliche Klippe entstanden waren und unter dem fernen Rand scheinbar unzugänglich waren. „Das sind zwei Ähren, die der Schöpfer dort platziert hat“, sagte Tilousi. "Wir beten zu ihnen und bitten um viel."
Die Begrüßungsmatte des Havasupais ist eine Art Fassade, gab Tilousi zu. Archäologen hatten Havasupai gebeten, die „Felsschriften“ zu interpretieren - er bestand sogar darauf, bestimmte Petroglyphenplatten mit Meißeln zu versehen -, aber die Leute hatten Einwände erhoben. "Wir glauben, wir sollten niemandem außer uns erzählen", was die Felskunst bedeutet, sagte er. "Wir wissen nicht, was Sie mit diesem Wissen anfangen wollen."
Besuchern ohne Führer ist es untersagt, den Canyon jenseits des Hauptwegs zu erkunden, der zu den Wasserfällen hinunter führt. Am nächsten Tag mieteten wir Mitte 30 zwei Havasupai. Der geniale Benjy Jones hatte den Körperbau eines Sumoringers. Damon Watahomigie hatte weniger Umfang, eine schärfere Miene und einen Fund of Lore. Wir waren nur 15 Minuten gewandert, als er anhielt und einen Felsknauf weit über uns am westlichen Rand zeigte. "Sehen Sie den Frosch?", Fragte er. Der Knopf sah tatsächlich aus wie ein Frosch, der sich auf den Sprung vorbereitet.
"Die Geschichte ist, dass die Menschen in Wi-ka-sala - Beaver Canyon, auf Ihren Karten - lebten, als alle Gewässer zurückgingen", sagte Watahomigie. „Alles starb wegen des neuen Zeitalters. Wir waren damals keine Menschen; Wir waren Tiere und Insekten. Der Häuptling sandte den Frosch aus, um einen Platz zu finden, an dem wir von vorne anfangen konnten. Der Frosch hüpfte überall hin, bis er endlich diesen Ort gefunden hatte. Er konnte den Colorado River hören. “
Wir reckten den Hals und starrten auf die ferne Felsformation. "Es war, als würde Noah die Taube aussenden", schloss Watahomigie.
Auf der Suche nach Felsmalereien stiegen wir vom Weg ab und stiegen einen steilen Hang hinauf, der mit Kakteen und Pinsel bewachsen war. Jones produzierte ein Blatt, das eine ölige, dunkelrote Paste aus Hämatit oder Eisenoxid enthielt, einem Ton, den die amerikanischen Ureinwohner oft als Farbe verwendeten. Eine der wertvollsten Substanzen der Havasupais, Hämatit aus der Schlucht, wurde östlich des Mississippi gefunden und über mehr als 1000 Meilen prähistorisch gehandelt.
Jones tauchte seinen Finger in die Paste und tupfte dann auf jede unserer Stiefelsohlen einen Streifen. "Hält die Klapperschlangen fern", erklärte er.
Im Laufe des Tages kreuzten wir die Schlucht, und unsere Führer führten uns zu Felszeichnungen und Ruinen, die nur wenige Besucher jemals gesehen haben. Einige unserer Guides ließen uns nicht besuchen. "Diejenigen, die geschlossen sind, sollen uns nicht stören", sagte Watahomigie. Mit „geschlossen“ habe ich angenommen, dass er gemeint hat, dass die Steinplattentüren intakt sind.
Seine Vorsicht impliziert, dass die Felsgebäude die Arbeit eines früheren Volkes waren. Archäologen debattieren seit einem halben Jahrhundert heftig und unschlüssig über die Herkunft von Havasupai. Einige bestehen darauf, dass ein Volk, das Cohonina genannt wird, zum Havasupai wird. Andere argumentieren, dass die Havasupai zusammen mit ihren sprachlichen Verwandten, den Hualapai und Yavapai, das sind, was sie Cerbat-Völker nennen, ziemlich junge Migranten aus dem Großen Becken von Nevada nach 1350.
Wie viele andere Ureinwohner Amerikas sagen die Havasupai gewöhnlich, dass sie für immer an dem Ort gelebt haben, an dem sie leben. Aber als wir Tilousi fragten, wie lange sein Volk in der Schlucht des blaugrünen Wassers gelebt habe, ging er nicht ganz so weit. "Ich war vor Milliarden von Jahren nicht hier", sagte er. „Ich kann die vergangenen Jahre nicht beziffern. Ich werde nur sagen, seit dem Beginn der Eiszeit. "
An unserem letzten Tag im Grand Canyon pilgerten Bill, Greg und ich zu einem Schrein tief in einem wenig befahrenen Seitental, das wie die Redwall-Höhlen, die die gespaltenen Zweigfiguren bewachten, aller Wahrscheinlichkeit nach ein archaischer Ort gewesen war Leistung.
Als wir einen schwachen Pfad entlang einer zunehmend kargen Landschaft fuhren, sah ich nichts, was auf eine prähistorische Gegenwart hindeutete - keinen einzigen Topf- oder Steinflocken im Dreck, nicht die geringsten Kratzer auf einem Felsblock am Wegesrand. Aber als wir eine kleine Schlucht in der Supai-Sandstein-Schicht betraten, ragte links eine tiefe orangefarbene Klippe etwa 50 Fuß über dem trockenen Bachbett auf. Auf halber Höhe führte ein breiter Felsvorsprung zu einer Mauer, die schwer überragend war. Wir stiegen auf den Sims.
In den letzten 20 Jahren hatte ich Hunderte von Felszeichnungen im Hinterland im ganzen Südwesten gefunden. Ich kannte die Kennzeichen der Stile, nach denen Experten sie kategorisierten - Glen Canyon Linear, Chihuahuan Polychrome, San Juan Anthropomorphic und dergleichen. Aber die Shamans 'Gallery, wie diese Felsmalerei benannt wurde, passt zu keiner dieser taxonomischen Schubladen.
Es war vielleicht das detailreichste Panel, das ich je gesehen hatte. Auf einer Fläche von etwa 30 Metern aus gewölbtem Sandstein wurden lebendige, aufeinanderfolgende Figuren in mehreren Farben dargestellt, darunter zwei Rottöne. Die meisten Figuren waren anthropomorph oder menschlich geformt, und die größte war zwei Meter groß.
Polly Schaafsma, eine führende Expertin für südwestliche Felskunst, hat argumentiert, dass die von ihr benannte Schamanengalerie vor 1000 v. Chr. Gemalt wurde, basierend auf dem Stil der Figuren. Sie fühlt, dass es die visionären Trances religiöser Seher - Schamanen - verkörpert. Der Felsen, in dem die Künstler ihre Visionen festhielten, muss ein heiliger Ort gewesen sein. Waren diese alten Künstler Teil der Truppe (oder des Clans), die in die Redwall-Höhlen geklettert war, um gespaltene Zweigfiguren zu verstecken? Wir haben keine Möglichkeit zu wissen und keine vorhersehbare Möglichkeit, dies herauszufinden.
Aber kein Problem. Nach zwei Stunden auf dem Sims hörte ich auf, mein Notizbuch zu füllen, und starrte einfach nur. Ich versuchte, mich von seinem westlichen, analytischen Juckreiz zu befreien, um herauszufinden, was die Bilder „bedeuteten“, und ergab mich ihrem unheimlichen Glanz. In Gegenwart der Shamans 'Gallery führte Unwissenheit zu einer unerwarteten Art von Glückseligkeit.
