Wenn die Ferien in vollem Gange sind, ist es an der Zeit, sich ernsthaft mit Wein zu befassen - etwas, das ich als Belohnung dafür betrachte, dass ich mit Menschen zusammen bin, die ich sehr liebe, die aber in unbequemen Teilen des Landes leben und die dazu neigen, sehr begeisterte Hunde zu haben.
Dabei bin ich hoffnungslos. Meine Erfahrung mit Wein besteht darin, auf Zehenspitzen durch Gestell auf Gestell aus verwirrend organisierten Flaschen zu schleichen und zu beten, dass meine Tasche nichts hinter mir umstößt, während ich nach einer idealen Schnittstelle zwischen Preis, Etikettengrafik und unaussprechlichen Namen Ausschau halte.
Ich las die Beschreibungen, die auf kleinen Quadraten Papier gedruckt und auf die Regale geklebt waren. Aber nach einigen Jahren wurde mir klar, dass alle Weine zwischen 87 und 92 Punkten erreichen und dass so ziemlich jeder Geschmack wünschenswert ist, solange es sich nicht um Trauben handelt. Je weniger essbar, desto besser: Bringen Sie Vanille, Erde, Leder, Eiche, Pfeffer, Orangenschale, Menthol, Moschus und - nein, ich mache keine Witze - den Hof mit.
Stellen Sie sich also meine Überraschung vor, zu erfahren, dass viele dieser Aromen nicht aus gepressten Trauben stammen, sondern aus den Fässern, in denen sie vor dem Abfüllen gelagert wurden. Und das aufgrund des hohen Preises für Fässer, viele großvolumige Winzer überspringen das Fass und entscheiden sich stattdessen dafür, Säcke mit Eichenchips in ihre Edelstahltanks einzutauchen.
Was auf den ersten Blick nach einer nicht beschreibbaren Abkürzung klingt, macht Sinn, wenn man sich die Zahlen ansieht. Ein preisgekröntes Barrique aus französischer Eiche (60 Gallonen) kann Winzer mit 1.000 US-Dollar versorgen. Rechnen Sie nach: Die amerikanische Weinindustrie produzierte in diesem Jahr 3 Milliarden Liter oder 13 Millionen Barrel. Schlimmer noch, die besten Fässer werden aus Eichen hergestellt, die älter als ein Jahrhundert sind (laut Jancis Robinson) und verlieren nach ihrer ersten Verwendung viel von ihrem Geschmack.
Gute Eichenfässer wirken sich in entscheidender Weise auf den Wein aus. Sie helfen, die Tannine zu mildern, die den Wein adstringieren, den Geschmack der Trauben zu verringern und die Farbe zu intensivieren. Sie lassen Sauerstoff ein, der dazu beiträgt, den Wein in jungen Jahren zu stabilisieren (obwohl Sauerstoff den Wein zerstört, sobald er in Flaschen abgefüllt ist). Und sie vermitteln viele der unerwarteten Aromen, über die Sie in Verkostungsnotizen gelesen haben. Einige (zum Beispiel Vanille und Kokosnuss) stammen direkt aus der Eiche. Karamellisierte Aromen kommen von der Innenfläche des Fasses, die während des Baus verbrannt oder "geröstet" wird. Noch andere Aromen treten auf, wenn Moleküle aus der Eiche mit komplexen Zuckern aus den Trauben reagieren, um neue aromatische Verbindungen zu erzeugen.
Winzer im industriellen Maßstab erkannten, dass sie das Gleiche tun konnten, indem sie Eichenstücke in ihrem Wein suspendierten, während dieser fermentierte. Es ist sowohl billiger als auch schneller. Anstatt Wein für ein Jahr in einem Fass zu lagern, während er sich entwickelt, können Eichenholzchips einen Wein innerhalb weniger Wochen mit denselben Bestandteilen übergießen. Und vermutlich können Winzer jetzt mit ihren Eichenchips basteln, um die Aromen zu erhalten, die sie am meisten wollen.
Ich verstehe die Gründe, und jetzt habe ich das beunruhigende Bild, dass mein Wein von diesen Potpourri-Säcken überflutet wird, die die Badezimmer meiner übermäßig ordentlichen Verwandten parfümieren. Platzen all diese 12-Dollar-Weine auf diese Weise vor Vanille und Leder? Unterscheidet sich meine Lieblingsflasche Rot im Herzen von einer Yankee-Kerze? Ich glaube, ich werde kultiviert, aber trinke ich wirklich eine überteuerte, önologische Version von Instant-Ramen-Suppe?
Hinweis: Dieser Beitrag wurde mit Hilfe einer schönen 2004 Côte du Rhône Syrah-Grenache geschrieben. Die EU hat erst 2006 damit begonnen, sogenannte "Eichenalternativen" zuzulassen, so dass dieser vermutlich tatsächlich einige Zeit in einem Fass verbracht hatte.
