Nach einer Woche in Kabul fuhr ich mit dem Kleinbus in das Bamiyan-Tal, das in der jüngeren Geschichte als der Ort berühmt war, an dem die Taliban 2001 zwei riesige Steinbuddhas in die Luft sprengten. Ich hatte vor, das Tal zu besuchen und vielleicht ein wenig Hilfe anzubieten Bamyan Family Park, ein riesiger, umzäunter Garten mit Blumen, Sittichen, Schaukeln und Springbrunnen, in dem afghanische Familien - vor allem Frauen - bummeln und spielen können. Meine Freundin Marnie Gustavson beaufsichtigt den Park, aber sie saß in Kabul fest und leitete die ehrwürdige PARSA, eine gemeinnützige Organisation, die seit 1996 Witwen, Waisen, Verwundeten und anderen Afghanen geholfen hat. Sie konnte nicht mitkommen.
„Geh sicher, dass du rauskommst und herumgehst“, sagte sie, bevor ich das PARSA-Gelände verließ.
"Im Park?"
„Nein, überall! Bamyan ist einer der sichersten und friedlichsten Orte in Afghanistan. “
Kabul fühlte sich auf dieser Reise, meiner vierten seit 2005, alles andere als sicher und friedlich. Es dauerte eine Weile, bis ich mich aus der Umlaufbahn der Stadt befreit hatte, obwohl wir um 4 Uhr morgens abgereist waren die unbefestigten Straßen zu Staub und wirbeln es in die Luft. Aber nachts war es noch schlimmer, als Lastwagenkonvois durch die Stadt rumpelten und einen erstickenden Dunst aus Diesel und Staub erzeugten. Auf dem Weg dorthin passierten wir mehrere Kontrollpunkte. Die Beamten fragten jeweils, was wir hinten im Van transportierten. Blumen, sagten wir. Sie öffneten die Ladefläche des Lieferwagens, starrten auf die Töpfe mit Petunien und Bougainvillea, die für den Park bestimmt waren, und winkten uns dann weiter. Bald entkamen wir dem Verkehr und den Hubschraubern und den schicken neuen Villen, die mehrere Veranden trugen, wie so viele grelle Rüschen, und erreichten das Land, wo die traditionelle afghanische Architektur - Lehmziegelgebäude, die von Lehmmauern umgeben waren - die Herrschaft übernahm.
Der Weg zum Hazarajat - dem Land der Hazara, einer ethnischen Gruppe, die von den Taliban besonders misshandelt wird - ist lang. Bis vor kurzem war die Straße so furchtbar gerissen und eng, dass die Fahrt elf Stunden dauerte. Straßencrews haben ständig mit Bulldozern, Schaufeln und bloßen Händen gearbeitet, und es dauert jetzt neun Stunden. Einige sagen, dass es im nächsten Jahr nur noch vier sein werden, was es zu einem plausiblen Ziel für die Touristen macht, die Habiba Sarabi, Bamiyans Gouverneurin und einzige Gouverneurin in ganz Afghanistan, so sehr wünscht. Aber auch nach neun Stunden war es ein meist spannender Aufstieg durch die Berge zum Shibar-Pass und dann ein glückseliger Abstieg in die strahlend grünen Felder des Bamiyan-Tals. Jenseits der Felder ist Bamiyan von zerklüfteten roten Klippen umgeben, die von Ruinen und glatteren braunen Abhängen mit mineralischen Flecken von Schwarz, Gelb und Grün und darüber hinaus den strahlend weißen Zähnen des Koh-e-Baba-Gebirges gekrönt sind.
Ein männlicher Freund und ich beschlossen, von Bamiyan City aus in den Bamiyan Family Park zu gehen, da es eine köstliche Neuheit war, irgendwo in Afghanistan herumzulaufen. In Kabul war ich von einem Fahrer von einem Ort zum anderen gefahren worden. Immer wenn ich an meinem Ziel ankam, rief ich an, wen ich traf, und ein Wachmann stürzte heraus, um mich hinein zu geleiten. Es war wahnsinnig, durch die Straßen der Stadt zu schießen, in denen Leben und Farbe pulsierten, und allen zu sagen, dass es nicht sicher war, mehr als einen Moment mit ihnen zu verbringen.
Als die Schriftstellerin und ihr Reisebegleiter die Hauptstraße in Bamyan entlanggingen, erregten sie neugierige Blicke und viele Einladungen, einzutreten und einzukaufen. (Kristin Ohlson) 
Lehmziegelhäuser säumen den Hang entlang der Straße von Bamyan City zum Bamyan Family Park. (Kristin Ohlson) 
Ein Baumarkt ist einer der vielen Läden in Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Ein Bauer hört auf, Kartoffeln zu pflanzen, um sich ein paar Minuten mit den Korregi oder Ausländern zu unterhalten . (Kristin Ohlson) 
Vor dem Hintergrund der Koh-e-Baba-Berge bearbeiten Familien ihre Felder auf dem üppigen Boden des Bamyan-Tals. (Kristin Ohlson) 
Ohlson steht auf dem ruinierten russischen Panzer in der Nähe des Kontrollpunkts der Stadt Bamyan. (Mit freundlicher Genehmigung von Kristin Ohlson) 
Der Blick auf die Stadt Bamyan aus einer kleinen Höhle in der Nähe der Stelle, an der der Kopf eines der riesigen Buddhas stand. Diese Steinstatuen aus dem 6. Jahrhundert wurden 2001 von den Taliban gesprengt. (Kristin Ohlson) 
Zwei Schuljungen auf Fahrrädern begleiteten Ohlson und ihre Begleiterin auf ihrem Spaziergang. Sie wollten unbedingt ein bisschen Englisch ausprobieren und sie nach Hause zum Tee einladen. (Kristin Ohlson) Die Stadt Bamiyan ist wie ein kleines Stück Kabul, das ich von diesen rasenden Autos aus gesehen habe. Es gibt eine Reihe nach der anderen winziger Läden, die in Lehmhallen oder alten Versandbehältern untergebracht sind, viele mit leuchtend farbigen Schildern, die auf Dari, Englisch und oft auf Bildern den Verkaufszweck des Ladens anzeigen. Mein Freund und ich schlenderten die Hauptstraße entlang, beginnend mit den Gewürzläden, dann den Obst- und Gemüseständen, dann den Trockenwarenläden und Buchläden, dann den Antiquitäten- und Kunsthandwerksläden. Die Lichter in den Läden flackerten, als wir eintraten, und wurden dunkler, als wir ausstiegen. Schließlich bemerkte ich, dass uns ein Junge mit einem kleinen Gasgenerator folgte, der jeden Laden mit Strom versorgte, den wir betraten. Unterwegs unterhielten wir uns mit Stadtbewohnern, die sich über Korregi (Ausländer) freuten. Natürlich waren wir freundlicher als sonst - ich spreche normalerweise nicht mit jedem, den ich sehe -, aber hier sagte ich „Salaam“ (obwohl bei einigen idiotischen Gelegenheiten „Shalom“) und drückte meine Hand an mein Herz. Sie haben das gleiche getan.
Als wir am Ende der Stadt ankamen und aufs Land gingen, bemerkten die Leute das wirklich. Am Kontrollpunkt in der Nähe der Peripherie der Stadt durchsuchten die schockierten Wachen meinen Pass und halfen mir dann, auf den rostigen russischen Panzer zu klettern, der immer noch am Straßenrand geparkt war. „Geh nicht weiter!“ Scherzten sie. "Taliban da draußen!"
Sie konnten nicht herausfinden, warum zwei Korregi unterwegs waren, und keiner der anderen Afghanen, denen wir begegneten, als wir auf dem Land herumtrampelten. Sie gingen nicht. Sie fuhren Autos oder Lastwagen oder fuhren mit Fahrrädern oder Motorrädern oder steuerten ihre Ochsen durch Felder oder pflanzten Kartoffeln. Sie winkten uns zu und viele hörten auf, was sie taten. »Komm zum Tee zu mir nach Hause«, sagte ein halbes Dutzend in Kombinationen aus Englisch, Dari und Geste. Andere zeigten auf meine Kamera und posierten mit ihren Hacken oder Eseln. Wir gingen und gingen, an zerbrochenen Lehmziegelhäusern vorbei, die 300 oder 30 Jahre alt gewesen sein könnten. Wir kamen an Häusern vorbei, die in alten Höhlen auf den Klippen errichtet worden waren. Wir sammelten eine Schar von Schülern, die jonglierten und auf ihren Fahrrädern standen, um zu protzen und mehrere Meilen zu plaudern, bis sie die Straßen zu ihren Dörfern erreichten. Als wir im Schatten eines Pappelwaldes an Lastwagen vorbeikamen, die zum Mittagessen geparkt waren, starrte uns einer der Trucker mit einem großen schwarzen Bart und einer unglaublich weißen Gebetsmütze aufmerksam an. Ich begann mich zu fragen, ob die Wachen am Panzer nicht scherzten. Ich hatte das Gefühl, dass wenn jemand Taliban war, es dieser wild bärtige Mann war. Dann griff er in die Kabine seines Lastwagens und reichte uns Flaschen Wasser und gelbe Äpfel.
Wie sich herausstellte, hatte ich die Entfernung zum Bamiyan Family Park grob falsch berechnet. Später stellten wir fest, dass wir nur ungefähr acht Meilen gelaufen waren, aber es fühlte sich wie 50 an, als die Sonne unterging und von diesen felsigen Klippen strahlte. Wir ruhten uns in jedem Schatten aus und hofften, die Steinmauern des Parks um jede Kurve herum zu finden. Schließlich kamen wir an einem anderen Feld vorbei, auf dem eine Familie Kartoffeln anbaute. Die Matriarchin kam mit einem breiten Lächeln auf uns zu, schüttelte uns die Hand und bat uns, Tee zu trinken. Sie war so außergewöhnlich freundlich, dass ich mich fragte, ob sie sich an die fernen 1960er Jahre erinnerte, als Hippies im Bamiyan-Tal am Fluss lagerten und der Anblick schlendernder, unbewaffneter Korregi ein ziemlich anständiger Indikator für Stabilität war. Ich sah den Schimmer ihres Kessels am Zaun und wollte ihr durch die Furchen folgen. Warum sollte diese afghanischste Form von Geschenken, Gastfreundschaft und Großzügigkeit weiterhin abgelehnt werden, selbst wenn sie und ihre Familie so wenig zu geben hatten?
Aber gerade dann fuhren unsere Freunde vor und trugen uns zurück in den Park. Wir hatten unseren Tee und ein Mittagessen auf der Terrasse über dem Spielplatz. Übermütige Männer in den Zwanzigern hatten die Schaukeln und die Rutschen und die wackelige Holzbrücke zwischen zwei erhöhten Plattformen übernommen und wollten wissen, wer den anderen aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Bald begann ein Musiker, Hazara-Balladen in der Nähe des Hauptbrunnens des Parks zu singen, und die Männer gingen. Wie es schien, kamen Frauen in juwelenfarbenen Schals und ihre Kinder aus dem Nichts, um den Spielplatz in Anspruch zu nehmen.
Kristin Ohlson ist Mitautorin der Kabuler Schönheitsschule: Eine amerikanische Frau geht hinter den Schleier. Ihre Reise nach Afghanistan wird durch ein Creative Workforce Fellowship der Community Partnership for Arts and Culture finanziert.
Als Teil einer Fernsehsendung bereisten die Weltreisenden Hal und Halla Linker 1973 die afghanische Landschaft, Jahre bevor die Sowjets einmarschierten und die Taliban die Kontrolle über die buddhistische Stätte übernahmen
