Auf einer Familienfarm in Nova, Ohio, wächst ein ganz besonderer Apfelbaum; Nach einigen Behauptungen ist der 175 Jahre alte Baum das letzte physische Zeugnis von John Chapman, einem überaus produktiven Gärtner, der im frühen 19. Jahrhundert Morgen auf Morgen Apfelplantagen entlang der Westgrenze Amerikas gepflanzt hat, was zu dieser Zeit alles andere war von Pennsylvania. Heute ist Chapman unter einem anderen Namen bekannt - Johnny Appleseed - und seine Geschichte ist von der Zuckertönung eines Märchens durchdrungen. Wenn wir uns Johnny Appleseed als einen Barfußwanderer vorstellen, dessen Äpfel einheitliche, purpurrote Kugeln waren, ist dies zum großen Teil der Popularität eines Teils des Disney-Films Melody Time von 1948 zu verdanken , der Johnny Appleseed in Aschenputtel-Manier zeigt, umgeben von blauen Singvögeln und ein lustiger Schutzengel. Aber diese zeitgenössische Vorstellung ist fehlerhaft und wird durch unsere moderne Wahrnehmung des Apfels als süße, essbare Frucht beeinträchtigt. Die Äpfel, die Chapman an die Grenze brachte, unterschieden sich vollständig von den Äpfeln, die in modernen Lebensmittelgeschäften oder auf Bauernmärkten erhältlich waren, und sie wurden nicht in erster Linie zum Essen verwendet - sie wurden verwendet, um Amerikas Getränk der Wahl zu machen. Apfelwein.
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- Apfelkuchen ist nicht ganz so amerikanisch
"Bis zur Prohibition wurde ein in Amerika angebauter Apfel viel seltener gegessen als in einem Fass Apfelwein", schreibt Michael Pollan in The Botany of Desire. " In ländlichen Gegenden ersetzte Apfelwein nicht nur Wein und Bier, sondern auch Kaffee und Tee, Saft und sogar Wasser."
In diese Welt voller Äpfel wurde John Chapman am 26. September 1774 in Leominster, Massachusetts, geboren. Ein Großteil seiner frühen Jahre ist in die Geschichte eingegangen, aber im frühen 19. Jahrhundert taucht Chapman wieder auf, diesmal am westlichen Rand von Pennsylvania, nahe der sich rasch ausdehnenden Westgrenze des Landes. Um die Wende des 19. Jahrhunderts kauften Spekulanten und Privatunternehmen riesige Landstriche im Nordwestterritorium auf und warteten darauf, dass Siedler eintrafen. Ab 1792 schloss die Ohio Company of Associates einen Vertrag mit potenziellen Siedlern: Jeder, der bereit ist, ein dauerhaftes Gehöft in der Wildnis jenseits der ersten dauerhaften Siedlung in Ohio zu errichten, erhält 100 Morgen Land. Um zu beweisen, dass ihre Gehöfte dauerhaft sind, mussten die Siedler in drei Jahren 50 Apfelbäume und 20 Pfirsichbäume pflanzen, da ein durchschnittlicher Apfelbaum etwa zehn Jahre brauchte, um Früchte zu tragen.
Chapman, der immer ein kluger Geschäftsmann war, erkannte, dass er diese Obstgärten, wenn er die schwierige Arbeit des Pflanzens tun konnte, für künftige Grenzbewohner gewinnbringend einsetzen konnte. Chapman wanderte von Pennsylvania nach Illinois und rückte unmittelbar vor den Siedlern vor. Er baute Obstgärten an, die er verkaufen würde, wenn sie ankamen, und begab sich dann in unentwickeltere Gebiete. Wie die Karikatur, die bis heute erhalten ist, hat Chapman tatsächlich eine Tüte voller Apfelsamen in die Tasche gesteckt. Als Mitglied der Swedenborgian Church, deren Glaubenssystem das Pfropfen ausdrücklich untersagte (was nach ihrer Ansicht zu Leiden der Pflanzen führte), pflanzte Chapman alle seine Obstgärten aus Samen, was bedeutete, dass seine Äpfel größtenteils nicht zum Essen geeignet waren.
Es war nicht so, dass Chapman - oder die Grenzsiedler - nicht das Wissen besaßen, das zum Pfropfen notwendig war, aber wie die Neuengländer stellten sie fest, dass es besser war, Äpfel zum Trinken anzupflanzen, nicht zum Essen. Apfelwein versorgte die Grenzgänger mit einer sicheren, stabilen Trinkquelle, und zu einer Zeit und an einem Ort, an dem Wasser voller gefährlicher Bakterien sein könnte, konnte Apfelwein ohne Sorge getrunken werden. Apfelwein war ein großer Teil des Grenzlebens, den Howard Means, Autor von Johnny Appleseed: Der Mann, der Mythos, die amerikanische Geschichte, als "durch einen alkoholischen Dunst gelebt" beschreibt. Transplantierte Neu-Engländer an der Grenze tranken 10, 52 Unzen Apfelwein pro Tag (zum Vergleich: Der Durchschnittsamerikaner trinkt heute 20 Unzen Wasser pro Tag). "Harter Apfelwein", schreibt Means, "war genauso ein Teil des Esstisches wie Fleisch oder Brot."
John Chapman starb 1845 und viele seiner Obstgärten und Apfelsorten überlebten nicht mehr lange. Während der Prohibition wurden Apfelbäume, die saure, bittere Äpfel für Cidre produzierten, oft von FBI-Agenten gefällt und löschten Cidre zusammen mit Chapmans wahrer Geschichte aus dem amerikanischen Leben. "Apfelbauern waren gezwungen, die Frucht nicht wegen ihrer berauschenden Werte, sondern wegen ihres Nährwerts zu feiern", schreibt Means. so gütig für moderne Verhältnisse - war nichts weniger als ein Angriff auf eine typisch amerikanische Trankopfer. Heute erlebt der amerikanische Cidre-Markt ein bescheidenes - aber markantes - Wiederaufleben als das am schnellsten wachsende alkoholische Getränk in Amerika. Chapman bleibt jedoch im Reich von Disney gefroren und wird mit einem Sack voll perfekt essbarer, glänzender Äpfel im kollektiven Gedächtnis Amerikas wandern.
Aber nicht alle Äpfel, die aus Chapmans Obstgärten kamen, waren dazu bestimmt, vergessen zu werden. Beim Streifzug durch den modernen Supermarkt können wir Chapman für Sorten wie die köstlichen, die goldenen Köstlichkeiten und vieles mehr danken. Sein Hang zur Vermehrung durch Samen, argumentiert Pollan, bot sich an, um den großen - und vielleicht noch wichtiger - robusten amerikanischen Apfel herzustellen. Hätten sich Chapman und die Siedler für die Pfropfung entschieden, hätte die Homogenität des Apfelprodukts zu einer ruhigen und relativ langweiligen Ernte geführt. "Es waren die Samen und der Apfelwein, die dem Apfel die Möglichkeit gaben, durch Versuch und Irrtum die genaue Kombination von Merkmalen zu entdecken, die erforderlich sind, um in der neuen Welt zu gedeihen", schreibt er. "Aus Chapmans umfangreichem Anbau namenloser Apfelmost-Samen sind einige der großen amerikanischen Sorten des 19. Jahrhunderts hervorgegangen."
Während der Apfel seinen geografischen Ursprung im Gebiet des heutigen Kasachstans hat, verdankt er den größten Teil seiner Beliebtheit den Römern, die Meister des Apfelpfropfens wurden, einer Technik, bei der ein Abschnitt eines Dampfes - mit Knospen - einer bestimmten Art von Dampf entstammt Apfelbaum wird in den Bestand eines anderen Baumes eingefügt. Pfropfen ist ein wesentlicher Bestandteil des Anbaus von Äpfeln sowie Trauben und Obstbäumen, da der Samen eines Apfels im Grunde ein botanisches Rouletterad ist - der Samen eines roten, köstlichen Apfels erzeugt einen Apfelbaum, aber diese Äpfel sind es nicht rot lecker; Sie werden allenfalls kaum einem roten Leckerbissen ähneln, ein Merkmal, das sie als "extreme Heterozygoten" der biologischen Welt einstuft. Aufgrund seiner starken genetischen Variabilität erwies sich Obst aus Apfelsamen häufig als ungenießbar. Aus dem Samen gewachsene Äpfel werden oft als "Spucker" bezeichnet, nach dem, was Sie wahrscheinlich tun würden, nachdem Sie einen Bissen von der Frucht genommen haben. Laut Thoreau schmeckt ein aus Samen gewachsener Apfel "sauer genug, um die Zähne eines Eichhörnchens auf den Rand zu setzen und einen Jay zum Schreien zu bringen".
Als Äpfel in das koloniale Amerika gelangten, kamen sie zuerst in Form von Veredelungen - knospige Stämme von den beliebtesten europäischen Bäumen der Siedler, die sie hoffentlich mit in die Neue Welt brachten. Aber der Boden Amerikas erwies sich als weniger gastfreundlich als der Boden, den die Kolonialisten in Europa gekannt hatten, und ihre Apfelbäume wuchsen schlecht. Darüber hinaus lebten frühe Siedler, wie William Kerrigan in Johnny Appleseed und The American Orchard schreibt, in einer Welt, in der es reichlich Land gab, aber kaum Arbeitskräfte. Das Pfropfen war eine heikle Technik, die Finesse und Zeit erforderte, während das Züchten von Äpfeln aus Samen eine Ernte mit relativ geringem Aufwand erbrachte. Schließlich siedelten die Siedler Äpfel aus Samen an und produzierten "Spucker", die für den Verzehr ungeeignet waren - aber für die Gärung zu alkoholischen Quaffeln ungemein gut geeignet.
