Durch die Smithsonian Resident Associates hatte ich letzte Woche das Vergnügen, den renommierten kalifornischen Winzer Randall Grahm bei einer Verkostung zu treffen. Er diskutierte die Idee, dass einige Weine den Ort oder das Terroir, an dem sie hergestellt wurden, einzigartig ausdrücken.
"Es ist an der Zeit, dass wir in Kalifornien anfangen, den Begriff Terroir ernst zu nehmen", sagte Grahm und definierte ihn als "genau das Gegenteil von Näherung". Ein vin de'terroir (Wein des Ortes) hat unterschiedliche Eigenschaften, die mit dem jeweiligen Boden, Klima, Wetter, Geschichte, landwirtschaftlichen Praktiken und sogar der zugegebenermaßen nebulösen "Essenz" des Weinbergs, in dem er geboren wurde, verbunden sind.
Grahm glaubt, dass die moderne amerikanische Kultur an "Markenkrankheit" leidet, was bedeutet, dass Namen, Etiketten und Logos wichtiger geworden sind als die tatsächlichen Produkte, die sie darstellen. Wir waren von den Signifikanten so abgelenkt, dass wir die wahre Bedeutung aus den Augen verloren haben.
Ich verstehe seinen Standpunkt; Sie sind noch nie in eine Weinhandlung gegangen und haben sich die Flasche geholt, die den richtigen Preis hat - oder die von Kritikern am besten bewertet oder mit dem witzigsten Wortspiel oder dem süßesten Tier auf dem Etikett geschmückt wurde -, ohne auch nur danach zu fragen, wo und wie es war gemacht? Ich gebe zu, ich habe es mehr als einmal getan.
Grahm erklärte, ein gutes Terroir als Winzer zu respektieren, bedeutet, einen Weinberg oder seine Trauben nicht zu sehr zu manipulieren - und es nicht zu müssen. Wenn ein Winzer "heldenhafte Eingriffe" machen muss, um einen schmackhaften Wein herzustellen, spricht dies wahrscheinlich für ein Problem mit dem von ihm gewählten Terroir, sagte Grahm. (Oder, um einen alten Witz zu zitieren - was hat der Arzt dem Patienten gesagt, der gesagt hat, er habe sich an drei Stellen das Bein gebrochen? "Also, bleiben Sie von diesen drei Stellen fern!")
In den letzten Jahren hat sich Grahm auch für die biologisch-dynamische Landwirtschaft interessiert, die er als "Landwirtschaft mit einer sehr leichten Hand, ohne nennenswerte Veränderungen der Bodenqualität ... mit Einfühlungsvermögen für den eigenen Standort" definiert und die zukünftigen Generationen im Auge behält Konzentration auf unmittelbaren Gewinn. Es beinhaltet skurrile Praktiken wie das Vergraben von Kuhhörnern voller Gülle im Boden ("Völlig mysteriös, aber es funktioniert", sagt er) und die Beachtung von Mondzyklen und "Lebenskräften". (Eine Übersicht der Forschungsergebnisse (pdf) über die biologisch-dynamische Landwirtschaft kommt zu dem Schluss, dass die Praxis zwar nicht schädlich zu sein scheint, aber "eine Aussicht auf sternenklare Augen und gute Absichten, gemischt mit quasi-religiösem Hokuspokus, gutem Verkaufsgeist und schlicht wissenschaftlicher Analphabetismus. ") Getreu seinem Ruf ist Grahm jedoch egal, was andere denken.
"Technologisch gesehen haben wir im Weinbau eine Art Glasdecke erreicht", sagte er und erklärte, dass er das langweilig findet, weil dies bedeutet, dass die meisten Winzer im Wesentlichen makellose, punktesichere Weine produzieren können - und die meisten Sie bevorzugen stabile Gewinnspannen gegenüber dem Glücksspiel, etwas wirklich Einzigartiges zu erfinden.
"Ein technisch perfekter Wein mag sympathisch sein, aber er ist kaum liebenswert", argumentierte Grahm. "Ein Wein des Terroirs spricht mit Offenheit und Offenheit ... und eine Wertschätzung für das Terroir lässt uns mit tiefem Respekt und Liebe auf unser Land und dessen Bewahrung schauen."
Ich dachte darüber nach, als ich an Grahms 2005er Le Cigare Volant nippte, einer rubinroten Mischung aus hauptsächlich Grenache, Mourvedre und Syrah, deren eher alberner Name seine Eleganz in Abrede stellt. Ich fragte mich, ob es besonders nach Kaliforniens Central Coast schmeckte, wo ich noch nie war. Für mich erinnerte es an Orte, an denen ich war: Eine Kneipe im Keller eines Salzburger Schlosses. Das Dach einer ehemaligen Wohnung. Ein Inselcampingplatz in den Adirondacks. Eine Gemeinde im ländlichen Frankreich. Der Kamin eines alten Gasthauses in Vermont. Ein besonderer Fleck sonnengescheckten Grases.
Mit anderen Worten Orte, an denen ich Freude und Schönheit erfahren habe. Genau genommen ist das kein Terroir, aber es ist verdammt guter Wein.
Am nächsten Abend traf ich wieder auf Grahm, als er und andere amerikanische "Rhone Rangers" ihre Weine bei einem Smithsonian-Empfang einschenken, um nachhaltige Meeresfrüchte zu zelebrieren. Ich fragte, ob er der Meinung sei, dass der Le Cigare Volant ein gutes Beispiel für Terroir und / oder einen biodynamischen Wein sei. Er sagte nein, weil es mit Trauben aus verschiedenen Weinbergen hergestellt wird, die mit einer Mischung von Praktiken kultiviert wurden.
Nun, ich fragte, welcher seiner Weine das beste Beispiel für diese Konzepte ist.
Grahms Augenbrauen hoben sich von seiner eulenhaften Brille ab und zogen sich dann zusammen.
"Verdammt! Keiner von ihnen!" sagte er und lachte über sich. "Im Moment ist es für mich eher ein Anliegen. Ich meine, biologisch-dynamischer Anbau und Terroir sind wirklich cool, und auf diese Weise kann man wirklich guten Wein herstellen. Aber es ist nicht der einzige Weg, um guten Wein herzustellen."
