Letzten März reiste ich wie die Vagabunden von damals, fuhr in einem vollgepackten Van durch die Berge und entlang der Küste Marokkos und hielt an, um Einheimische zu besuchen, Tajine zu essen und Surfstunden in verschlafenen Küstendörfern zu nehmen. Am dritten Tag der Reise hielt ich zum Mittagessen in einer alten, von Mauern umgebenen Stadt an, die aus der marokkanischen Landschaft herausragt, wie der Mont-Saint-Michel aus den französischen Gezeiten hervorgeht. Und so traf ich zum ersten Mal auf eine Kasbah.
Eine Kasbah ist eine ummauerte Stadt oder Festung in Nordafrika, die Jahrhunderte zurückreicht. In einigen Fällen handelte es sich um ein einzelnes Gebäude in großer Höhe, von dem aus ein örtlicher Führer die ankommenden Gäste (oder Eindringlinge) beobachtete. Ein anderes Mal lebte ein ganzes Dorf innerhalb seiner Mauern. Ich war in Tizourgane, einem Kasbah-Restaurant mit Gästehaus aus dem 13. Jahrhundert. Es wurde für einen Berberstamm erbaut und diente den Einheimischen während der folgenden Kriege in der Region als Zuflucht. Es dauerte 166 Stufen, um in die Stadt aufzusteigen, und ich wurde mit einem Labyrinth aus Korridoren, leeren Räumen und einem üppig dekorierten Interieur belohnt.
Dort stellte ich mir bei einem Mittagessen mit Gemüsesuppe und Couscous Tausende vor Hippies, die in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren denselben Weg gegangen sind.
Der "Hippie Trail", wie viele ihn heute kennen, war eine Überlandroute, die von Mitte der 1950er bis Ende der 1970er Jahre beliebt war und normalerweise in London begann und durch Istanbul nach Nepal führte und in Kathmandu endete. Die Hippie-Kultur in den Vereinigten Staaten basierte stark auf Nomadismus und östlicher Spiritualität - diejenigen, die auf dem Hippie-Pfad unterwegs waren, wollten sich mit ihren angenommenen "Wurzeln" verbinden. Es wurde schließlich ein Übergangsritus für junge Menschen, die an der Gegenkultur der Zeit beteiligt waren.
Als Abstecher (in den 50er Jahren von Jack Kerouac und William Burroughs und in den 60er Jahren dank Musikern wie Jimi Hendrix und Cat Stevens populär gemacht) hatte Marokko einen eigenen Hippie-Trail, der sich in Marrakesch zentrierte und entweder nach Norden führte Tanger oder Südwesten nach Sidi Ifni entlang der Küste. Reisende auf Marokkos Spuren suchten die Seele und suchten nach Erleuchtung und einer Verbindung zu alten Kulturen durch den marokkanischen Lebensstil. Sie besuchten oft den Souk oder die Marktplätze in Marrakesch. erkundete die haschlastige Stadt Chefchaouen, in der alles in Blau- und Weißtönen gestrichen ist; und mit Jimi Hendrix in Essaouira und Diabat gestoppt, wo ihm noch heute ein Café zu Ehren ist und die Gegenkultur eine starke Präsenz hat. Hippies wanderten und zelteten durch das Paradise Valley, ein Gebiet im Atlasgebirge, das für seine Schönheit und angeblichen erholsamen und heilenden Eigenschaften bekannt ist, und genossen dann das Stadtleben in Agadir, das immer noch ein geschäftiges Hafengebiet ist. In Tanger traten sie in die Fußstapfen von Beatwritern wie Burroughs und Kerouac und schliefen manchmal in den Toren der Medina, einem typischen Merkmal marokkanischer Städte - es ist der älteste Teil der Stadt, oft umgeben von hohen Mauern.
Die Autorin Ananda Brady, die Odyssey: Ten Years on the Hippie Trail schrieb, war eine dieser Reisenden durch Marokko. Er kam in den frühen 1970er Jahren Als er ungefähr 27 Jahre alt war, reiste er nach Indien und verbrachte sechs Monate in der Wüste, darunter einen Monat bei einer Freundin in einer Kasbah in Tanger.
"Der Hippie-Trail ist aus unserer großen Sinnesänderung in den 60er Jahren heraus entstanden", sagt Brady. "In unserer tiefen Befragung von allem haben wir so viel über unsere eigene Kultur nachgedacht. Wir hatten die Sehnsucht, zu einem rustikaleren und realeren Leben, einer tieferen Realität zurückzukehren. Die alten Kulturen sind irgendwie in den Vordergrund unseres Denkens getreten Wir wollten raus und sie erleben. Und genau das ist mir passiert. “
Mit 1.000 US-Dollar in der Tasche von einem Job als Maler einer Scheune in Kansas kam er nach Marokko mit dem Plan, ein Zelt in den Sanddünen aufzustellen und dort alleine zu leben.
"Aber mein Schicksal würde nicht zulassen, dass ich so isoliert bin", sagt er. "Nur durch Zufall traf ich eine Familie von in der Wüste lebenden Arabern. Sie nahmen mich auf und ich lebte drei Monate mit ihnen zusammen. Das war der erste Moment in meinem Leben, als ich außerhalb einer christlichen Nation lebte. Ich fühlte die Aufrichtigkeit des Islam und ich fühlte die Friedlichkeit davon. “
Brady ist schließlich gegangen, aber einige Hippies haben es nie getan. Sie mögen ihre Zeit in Marokko begonnen haben, als sie in Zelten und vor der Haustür lebten, aber schließlich waren sie von der Kultur fasziniert, wie in der Küstenstadt Taghazout.
Als einige der Reisenden beschlossen, zu bleiben, begannen sie, Surf-Unternehmen aufzubauen und Geld nach Taghazout zu bringen - das heute als eine der besten Surfstädte des Landes gilt. "Vor Jahren waren es nur Fischer", sagt Mbark Ayahya, ein Ladenbesitzer, der seit seinem 13. Lebensjahr in Taghazout lebt. „Heute ist es eine große Veränderung und Gott sei Dank. Jetzt können wir uns mit Tourismus und Surfen unterstützen. “
Younes Arabab, Manager der Surfakademie bei Sol House, sagt: „Das Profil des Surfers hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Früher zog [die Stadt] die Hardcore-Vier in einen Van, um ein Abenteuer zu entdecken, und jetzt ist es ein Reiseziel auf der ausgetretenen Spur. “
Taghazout, eine Stadt an der Atlantikküste Marokkos mit rund 5.400 Einwohnern, ist nach wie vor eine Bastion der Hippie- und Surfkultur, die in den verwinkelten Straßen der Stadt von Booten, Brettern und farbenfrohen Wandgemälden überfüllt ist - ein ähnlicher Anblick in vielen der alten Haltestellen entlang der marokkanischen Küste Hippie-Trail. Die "Langhaare" sind zwar größtenteils verschwunden, aber ihr Vermächtnis bleibt bestehen, sichtbar in Kunst, Kultur und den alternden Bewohnern.
Nachdem wir uns in Taghazout mit Ayahya unterhalten hatten, brachten wir uns nach Sidi Ifni, einer kleinen, ruhigen Stadt am Atlantik. Khalid Lamlih, ein lokaler Reiseleiter bei Intrepid Travel in Marokko, erzählte mir, dass viele Hippies, die durch Marokko reisten, mit ihren Wohnwagen hier anhielten und sich wie in Taghazout entschieden, zu bleiben. Sie suchten einen entspannten und komfortablen Ort, und die ehemalige spanische Stadt passte genau, sagte Lamlih. Wir aßen in einem Restaurant mit nur einem anderen Tisch zu Abend, an dem Rentner aus ganz Europa ankamen. Die Hippies hatten den Ruf der Stadt gestärkt, und jetzt wurde von ihrem ruhigen Auftreten die Rede. Danach standen wir auf einem Felsvorsprung über dem Strand und beobachteten den Sonnenuntergang mit einigen einheimischen Fischern, die Schwierigkeiten hatten, weil das Wetter in den letzten Tagen nicht gut genug war, um zu fischen, aber am nächsten Tag noch ausgehen wollten. Sie luden uns ein, ihren Fang auf dem Fischmarkt zu sehen.
Am Ende der Hippie-Ära in den späten 1970er-Jahren landeten viele der Reisenden in Tanger oder Essaouira, sagte Lamlih, und die umherziehende Bevölkerung verließ das Land nach und nach, als die Regierung instabiler und unwillkommener wurde. Die Behörden hatten es satt, dass die Hippies die Strände übernahmen, die Antidrogengesetze ignorierten und keinen Beitrag zur Wirtschaft leisteten. Wenn sie nicht an der Grenze abgewiesen wurden, wurden sie zumindest zum Flughafen in Casablanca geschickt, um sich die Haare schneiden zu lassen.
Brady wird seine Zeit in Marokko nie vergessen. "Es war eine emotionale Vertiefung", sagte er. "Marokko ist eine so berauschende, exotische Umgebung, und es war unglaublich erfüllend, so lange darin zu stecken." Die Gerüche, der Reichtum, sie bleiben bei dir. Es ist so echt. "
Der letzte Tag meiner Reise endete nicht wie so viele andere Hippies in Tanger oder Essaouira, sondern sah mich zurück in Marrakesch, wo ich auf der Suche nach einem Strang handgesponnenen und handgefärbten Garns durch den größtenteils geschlossenen Souk stolperte Ich war mir nicht sicher, ob es mich gab. Ich hatte ungefähr 10 Minuten und zu viele Ablenkungen: Pyramidenhaufen von Gewürzen, perlenbesetzte Schuhe, glänzende Metalllaternen, die die dunklen Schaufenster beleuchteten. Aber dann schaute ich frustriert auf und sah es - ein Gewirr aus grünem Garn, das über den Eingang eines Gewürzladens gespannt war. Ich kaufte es und schleppte die Masse zurück in mein Hotel.
Es dauerte volle zwei Stunden, um dieses Garn in einen Strang zu ballen, aber als ich vor dem Hotel saß und beobachtete, wie Leute kamen und gingen und das im Garn verbliebene Gewürzaroma aus dem Laden wehte, wurde mir klar, dass es nicht nur ein solches war Ein Traum von Freiheit und spiritueller Erfüllung, der Hippies durch Marokko führte. Es war auch die Anziehungskraft von Musik, Lachen, freundlichen Gesichtern und Verzauberung, die für mich die Essenz von Marokko heute in meinen eigenen, nach Weihrauch duftenden Träumen ist.
