Die neue asphaltierte Straße zu Barack Obamas angestammtem Dorf windet sich mehrere Meilen an Maisfeldern und Strohdach-Lehmhütten vorbei, bevor sie mit einem verblüffenden Anblick endet: eine Reihe von hellgrünen Cottages mit pagodenartigen Dächern, flankiert von zwei weiß getünchten, vierstöckigen Häusern. Geschichte Villen. Das Kogelo Village Resort, ein 40-Betten-Hotel und Konferenzzentrum, das im vergangenen November eröffnet wurde, ist die jüngste Manifestation der weltweiten Faszination für die kenianischen Wurzeln des US-Präsidenten. Eigentümer Nicholas Rajula, ein großer Mann mit dröhnender Stimme, saß unter einem Baldachin auf dem ausgedörrten Rasen, und antwortete auf ein paar Handys, als ich durch das Tor fuhr. Rajula sorgte hier 2007 für Kontroversen, kurz nachdem er dem Junior Senator aus Illinois bei der Organisation einer Tournee durch den Westen Kenias geholfen hatte. Rajula nannte sich eine entfernte Cousine und kandidierte für einen Sitz im kenianischen Parlament. Obamas Wahlkampfbeamte stritten seine familiären Beziehungen, und Rajula verlor die Wahl.
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Jetzt, fünf Jahre später, ist der kenianische Unternehmer wieder im Obama-Geschäft. "Als US-Senator war ich dreimal in Washington bei Barack", sagte Rajula, ein Schulbuchhändler, der sein Hotel baute. In seiner Broschüre heißt es: "Nur 200 Meter von Mama Sarah Obamas Haus entfernt" (ein Hinweis auf den Schritt des Präsidenten) -Oma). Darüber hinaus behauptete Rajula: „Barack hat mich inspiriert. Wir waren allein im Aufzug, im US Capitol, und er tätschelte meinen Rücken und sagte: „Cousin, ich bin stolz auf dich. Sie sind ein Geschäftsmann. “Die meisten Mitglieder des lokalen Luo-Stammes, so Rajula, seien„ faule Leute, die nicht gut im Geschäft sind. Ich sagte mir, dass Barack, sollte er nach Kogelo zurückkehren, den Luo-Geschäftsmann finden wird, den er in DC getroffen hat, und sehen wird, dass er dieses großartige Hotel besitzt. “
Nyang'oma Kogelo wurde zum ersten Mal in Barack Obamas Dreams From My Father, seiner gefeierten Autobiografie aus dem Jahr 1995, öffentlich bekannt. Die Geschichte handelt hauptsächlich von der Suche des jungen Obama nach der Wahrheit über seinen brillanten, aber selbstzerstörerischen Vater. Als kenianischer Austauschstudent, der 1960 die Mutter des zukünftigen Präsidenten, Ann Dunham, an der Universität von Hawaii traf, verließ Barack Sr. die Familie, als sein Sohn zwei Jahre alt war, kehrte nach Kenia zurück und begann eine Karriere als Regierungsökonom. Nachdem er in Alkoholismus und Armut verfallen war, starb er 1982 im Alter von 46 Jahren bei einem Autounfall in Nairobi. "Er hatte es fast geschafft, auf eine Weise, die sein eigener Vater niemals erhofft hätte", schreibt der Sohn, den er in Amerika zurückgelassen hatte. gegen Ende der Träume von meinem Vater . "Und dann, nachdem er so weit gereist zu sein schien, um herauszufinden, dass er überhaupt nicht entkommen war!"
Fünf Jahre nach dem Tod seines Vaters flog der jüngere Obama nach Nairobi und unternahm eine emotionale Reise zum Gehöft der Familie in Nyang'oma Kogelo. "Ich erinnere mich an das Rascheln der Maisblätter, die Konzentration auf den Gesichtern meiner Onkel, den Geruch unseres Schweißes, als wir ein Loch im Zaun reparierten, der die westliche Linie des Grundstücks begrenzt", schreibt er. „Es war nicht nur eine Freude, die ich in jedem dieser Momente empfand. Es war vielmehr ein Gefühl, dass alles, was ich tat, jede Berührung, jeder Atemzug und jedes Wort das volle Gewicht meines Lebens trug, dass sich ein Kreis zu schließen begann. “
Seitdem sind Touristen - insbesondere Amerikaner - Obamas Spuren zu dieser einst obskuren ländlichen Gemeinde eine halbe Stunde nördlich des Viktoriasees gefolgt. Nach Obamas Sieg 2008 haben viele kenianische Reiseveranstalter Nyang'oma Kogelo um einen Abstecher erweitert. Diese Touren bieten in der Regel die Gelegenheit, Obamas Verwandte zu treffen, den Markt zu besuchen, die Felder und das Haus zu bewundern, in denen Barack Sr. einen Großteil seiner Kindheit verbracht hat, und über die einzigartige interkulturelle Identität des Präsidenten nachzudenken. Nyang'oma Kogelo ist auch das Zentrum eines Bestrebens, den so genannten Western Kenya Tourism Circuit zu beleben: wenig besuchte, aber wunderschöne Hochländer, darunter der Viktoriasee, die Eisenbahnstadt Kisumu am Seeufer, Vogelschutzgebiete und Orte, an denen legendäre Paläontologen tätig sind Mary und Louis Leakey machten einige ihrer bahnbrechenden Entdeckungen über die Ursprünge der Menschheit. Die Einheimischen hoffen weiterhin, dass Investitionen in diese lange vernachlässigte Region fließen. Hier ist die HIV-AIDS-Infektionsrate eine der höchsten im Land, und Arbeitslosigkeit, Langeweile und Armut treiben junge Menschen dazu, auf der Suche nach Möglichkeiten in die städtischen Slums zu ziehen. Bisher hat sich jedoch die weltweite Aufmerksamkeit, die Nyang'oma Kogelo geschenkt wurde, als Segen für nur wenige unternehmungslustige Insider wie Rajula erwiesen. Im Übrigen hat sich die anfängliche Welle der Aufregung abgeschwächt und durch eine enttäuschende Realität ersetzt.
In Dreams from My Father beginnt Barack Obama seine Reise nach Westen mit dem Zug von Nairobi nach Kisumu. Er notiert aus seinem Fenster: "Die Kurve der Gleise hinter uns, eine Gleislinie, die Kenias Kolonialgeschichte eingeläutet hat." Kisumu wurde 1901 am Endpunkt der Uganda-Eisenbahn gegründet, die 600 Meilen von Mombasa nach Kairo fuhr die Ufer des Viktoriasees. Es löste eine Welle weißer Kolonialmigration tief in das ostafrikanische Innere aus, die bald das Leben von Hussein Onyango, Baracks Großvater, berühren würde. Onyango wurde 1895 in Kendu Bay am Viktoriasee geboren und zog als junger Mann in die Heimat der Vorfahren von Nyang'oma Kogelo zurück. Onyango respektierte die Macht des Weißen und ärgerte sich darüber. Er arbeitete als Koch für britische Familien, diente während des Ersten und Zweiten Weltkrieges mit den afrikanischen Gewehren des Königs und wurde 1949 wegen Mitgliedschaft in einer antikolonialen politischen Organisation für sechs Monate inhaftiert. Die Migration würde sich auch auf das Schicksal von Barack Obama Sr. auswirken - der kluge Schüler, der nach der Inhaftierung seines Vaters in der antikolonialen Politik versuchte, dann eine westliche Ausbildung in der Hoffnung, seine fragile aufstrebende Nation zu transformieren, die 1963 die Unabhängigkeit erlangte.
Kisumu ist eine verschlafene Provinzstadt, die sich entlang des Ostufers des Viktoriasees erstreckt. Als ich von dort aus mit einem gemieteten Geländewagen tiefer in die kenianische Landschaft reiste, stieß ich auf alle Anzeichen ländlicher Armut, die der junge Obama auf derselben Route festgestellt hatte. Hier waren die "schuhlosen Kinder", die "streunenden Hunde", das "gelegentliche Schlackenhaus, das bald durch Lehmhütten mit strohgedeckten, konischen Dächern ersetzt wurde". Dann überquerte ich einen schokoladenfarbenen Fluss und an einer Kreuzung erreichte Nyang'oma Kogelo.
Der Markt, ein typischer afrikanischer Basar, bestand aus klapprigen Ständen, umgeben von schäbigen Läden, die T-Shirts und Dosen mit Kondensmilch verkauften. Eine Fahrt auf einer rot-erdigen Straße, vorbei an Bananenhainen und sanften Hügeln, die mit Hirse und Mais bewachsen waren, brachte mich zum Gehöft von Malik Obama. Der 1958 geborene Roy Obama ist der Halbbruder des Präsidenten und der älteste Sohn von Barack Obama Sr., der acht Kinder mit vier Frauen hatte. Er hat eine große Summe in das bald eröffnete Barack H. Obama Freizeitzentrum und den Rastplatz in Nyang'oma Kogelo investiert. Obama hat auch den Ruf eines Betreibers erlangt. Als ich mich auf dem Weg nach Nyang'oma Kogelo nach der Möglichkeit eines Interviews erkundigte, schrieb er zurück: „Mein Zeitplan ist brutal, aber ich könnte / könnte Sie für ungefähr dreißig Minuten unter Druck setzen, wenn ich 1.500 Dollar für meine Probleme bekomme.“ Ich lehnte höflich ab.
Mama Sarah Obama, die Witwe von Baracks Großvater, lebt in einem Haus mit Blechdach, das ein paar hundert Meter von der Straße entfernt liegt. Nach der Amtseinführung wurde Mama Sarah von Gratulanten belagert, die jeden Tag Dutzende Fremde begrüßten. "Sie ist eine sehr soziale, sehr gemütliche Person", sagte mir ein freundlicher Polizist an ihrem Eingangstor. Zu den Fremden gehörten diejenigen mit schändlicheren Absichten, wie beispielsweise Mitglieder der US-amerikanischen "Geburtsbewegung", die "Beweise" dafür sammeln wollten, dass der Präsident in Kenia geboren wurde.
Nach der Ermordung von Osama bin Laden im vergangenen Jahr hat die kenianische Regierung die Sicherheit auf dem Gelände von Mama Sarah erhöht. Trotzdem trifft sie immer noch Besucher. Als ich ihre Tochter vom Tor aus anrief, wurde mir gesagt, dass ihre Mutter sich ausruhte, ich aber in einigen Stunden zurückkommen sollte. Leider war mein Timing nicht zufällig. Mama Sarah, 91, hatte sich zwei Tage zuvor von leichten Verletzungen erholt, als das Auto, in dem sie gefahren war, auf dem Rückweg von Kendu Bay in der Nähe des Viktoriasees umgekippt war. Sie war heute nicht bereit, mich zu begrüßen, sagte mir ein Sicherheitsbeamter in Zivil, als ich zurückkam.
Zwischen August 2008 und Januar 2009 kamen Hunderte von Journalisten aus der ganzen Welt auf Nyang'oma Kogelo. "Die Leute waren so aufgeregt", hatte mir Auma Obama, die Halbschwester des Präsidenten (die Tochter von Barack Obama Sr. und seiner ersten Frau Kezia), erzählt, als wir uns am Abend vor meiner Reise nach Westen in einem chinesischen Restaurant in Nairobi trafen . Die 52-jährige Auma studierte Germanistik an der Universität Heidelberg und promovierte an der Universität Bayreuth. Anschließend lebte sie ein Jahrzehnt in London, bevor sie 2007 mit ihrer Tochter nach Nairobi umsiedelte. Heute ist sie leitende Beraterin von CARE International in Nairobi und gründete eine Stiftung, die unter anderem Jugendlichen in Nyang'oma landwirtschaftliche Fertigkeiten beibringt Kogelo. Auma ist zurückhaltend dabei, ihre Beziehung zu ihrem Halbbruder zu besprechen. Sie ist unzufrieden mit Nyang'oma Kogelos Achterbahnfahrt vor und während der Präsidentschaft Obamas. "Die Leute dort hatten das Gefühl, dass sie die Auserwählten waren", sagte sie mir. Aber die Aufmerksamkeit, sagt sie, war „ablenkend und täuschend. Es war wie eine Seifenblase. "
Eine Fülle von Veränderungen hat das Leben einiger Mitglieder der Gemeinschaft verbessert. Die Regierung war bestrebt, Nyang'oma Kogelos Verbindung zum Präsidenten zu demonstrieren, und baute eine asphaltierte Straße, die nun zu zwei Dritteln fertiggestellt war. Die Regierung verlegte auch Stromleitungen zu Geschäften im Dorfzentrum und zu mehreren Familien, grub ein Bohrloch und verlegte Wasserleitungen sowohl zum Gehöft von Mama Sarah Obama als auch zum Nyang'oma-Markt. Der Fluss der Tourbusse nach Nyang'oma Kogelo hat der lokalen Wirtschaft eine bescheidene Menge an Bargeld eingebracht.
Andere erhoffte Verbesserungen sind nicht eingetreten. Seit einigen Jahren verspricht die Regierung den Bau eines Millionen-Dollar-Kogelo-Kulturzentrums. Heute steht das große Weideland am Rande der Stadt, das von einem Einheimischen gespendet wurde, leer.
Bevor Barack Obama 2006 das Gymnasium besuchte, benannte der Gemeinderat die Schule zu seinen Ehren um. Viele glaubten, dass die Betonbauten und heruntergekommenen Felder bald ein neues Gesicht bekommen würden - möglicherweise von Obama. Es ist nicht geschehen. "Ich sage ihnen natürlich, er ist der US-Präsident, nicht unser", sagt Geografielehrer Dalmas Raloo. Wir sitzen in einem mit Blech überdachten Unterstand, der letztes Jahr von einer amerikanischen Touristin gebaut wurde, nachdem sie bemerkt hatte, dass die Schüler unter der brütenden Sonne am Äquator zu Mittag aßen. Raloo glaubt, dass die unrealistischen Erwartungen des Dorfes die passive Mentalität von Menschen widerspiegeln, die sich immer "auf Stipendien und Spenden verlassen haben, um über die Runden zu kommen".
Raloo arbeitet mit Auma Obama zusammen, um diese Denkweise zu ändern. Obamas zweijährige Stiftung, Sauti Kuu, Swahili for Powerful Voices, strebt danach, den Kreislauf von Abhängigkeit und Armut auf dem Land zu durchbrechen, indem Jugendliche zu kleinen kommerziellen Bauern gemacht werden. Das Programm identifiziert in der Pilotphase motivierte Kinder zwischen 13 und 19 Jahren, überredet die Eltern, Brachland umzuschlagen, und baut gemeinsam mit Experten Ernten an, um Geld für Schulgebühren zu generieren. "Früher glaubten die Leute an Handzettel", sagt Joshua Dan Odor, der mehreren Teenagern geholfen hat, ihre Tomaten auf den lokalen Markt zu bringen. "Wir versuchen, das Konzept einzuführen, dass Sie viel bessere Dinge tun können." Obama sagt, die Kinder verstehen ihre Botschaft: "Sie müssen die Ressourcen nutzen, die Sie haben, um erfolgreich zu sein."
Barack Obama erblickte den Viktoriasee auf der Fahrt von Nyang'oma Kogelo, um den anderen Zweig seiner Familie in Kendu Bay zu treffen. In Dreams From My Father beschreibt er, wie sich das „immer noch silberne Wasser in einen flachen grünen Sumpf verwandelt“. Der größte See in Afrika und der zweitgrößte der Welt, nach dem Lake Superior, wurde der 27.000 Quadratmeilen große Viktoriasee etwa ein halbes Jahr lang gebildet Vor Millionen Jahren, in einer der periodischen tektonischen Krämpfe des Great Rift Valley. Seinen königlichen Namen erhielt er vom britischen Entdecker John Hanning Speke, der 1858 an die Küste kam.
Ich hatte mich entschlossen, an einem der bekanntesten Touristenziele des Viktoriasees zu bleiben. Eine 20-minütige Überfahrt vom Festland mit einer Autofähre brachte mich zu Rusinga Island, flach und kürbisförmig, neun Meilen lang und fünf Meilen breit. Die Insel hat eine Bevölkerung von 25.000 Subsistenzbauern und Fischern des Suba-Stammes. Wir folgten einem Feldweg an Maisfeldern vorbei zur Rusinga Island Lodge, dem ehemaligen Wohnsitz einer britischen kenianischen Familie, die vor einem Vierteljahrhundert in ein Luxusresort umgewandelt wurde. Ein Dutzend eleganter Cottages mit Strohdach waren zwischen Palmen, Eukalyptus- und Mangobäumen verstreut. Gescheckte Eisvögel und andere farbenfrohe Vogelarten huschten durch das Laub. Der Garten neigte sich zum Viktoriasee, der unter einer sengenden Sonne funkelte.
Nachdem die Hitze am späten Nachmittag nachgelassen hatte, stieg ich in eine Barkasse und fuhr dann los, um die nahe gelegenen Inseln zu erkunden. Der Bootsführer und Führer Semekiah Otuga, ein Suba, identifizierte eine klassische weiße Marmorstruktur, die sich über den Getreidefeldern erhebt, als das Mausoleum von Tom Mboya. Als prominenter Luo-Politiker zur Zeit der Unabhängigkeit Kenias galt er als wahrscheinlicher Nachfolger von Jomo Kenyatta, dem ersten Präsidenten des Landes. Mboya schuf Ende der 1950er Jahre ein Stipendienprogramm, das es begabten Kenianern ermöglichte, Universitäten im Ausland zu besuchen. unter den Begünstigten befand sich ein ehrgeiziger junger Wirtschaftsstudent namens Barack Obama Sr., der der erste afrikanische Austauschstudent an der Universität von Hawaii in Manoa in Honolulu werden sollte. Im Jahr 1969 wurde Mboya in der Innenstadt von Nairobi erschossen, möglicherweise aufgrund einer von seinen politischen Rivalen organisierten Verschwörung.
Otuga steuerte auf die Takawiri-Insel zu, eine der 3.000 Inseln, die über den Viktoriasee verstreut sind. Wir haben das Boot auf einem weißen Sandstreifen, der von Kokospalmen umrahmt ist, auf den Strand gesetzt. Hinter den Palmen versteckten sich ein Dutzend Kabinen mit Spinnweben, die von einem fehlgeschlagenen Geschäftsunternehmen stammten: dem Takawiri Island Resort. Das von seinen Eigentümern als Anziehungspunkt für den Tourismus am Viktoriasee geplante Hotel litt unter einem Mangel an Besuchern und musste 2003 schließen.
Kurz hinter Takawiri ankerten wir zwischen zwei schwarzen Felsbrocken, den Vogelinseln. Tausende von Kormoranen mit langem Schwanz, angezogen von Nilbarsch- und Tilapia-Schwärmen, residierten in den Feigenbäumen und toten weißen Eichen der Insel - eine Vision aus Alfred Hitchcocks The Birds, die zum Leben erweckt wird. Wir tranken Tusker-Biere im schwindenden Licht, und dann ließ Otuga bei nahezu Vollmond die Motoren an und raste zurück nach Rusinga.
Während meines letzten Morgens auf Rusinga führte mich Otuga einen sonnenverwöhnten Hang hinauf, bekannt als Kiahera, über den Viktoriasee. Ab den 1930er Jahren kämmten Mary und Louis Leakey Standorte auf Rusinga und suchten nach Fossilien aus dem Miozän. In dieser Zeit, vor 18 bis 20 Millionen Jahren, brach ein Vulkan in der Nähe des Viktoriasees aus und bewahrte die Tiere und Pflanzen der Insel, ähnlich wie in Pompeji, unter einer Ascheschicht. Am 1. Oktober 1948 machte Mary eine ihrer wichtigsten Entdeckungen. „Ich habe so laut ich konnte nach Louis geschrien und er kam gerannt“, erinnerte sie sich in ihrer Autobiografie. Sie hatte erahnt, was die Biografin Virginia Morell in Ancestral Passions als "Zahnglanz" auf Kiaheras erodierter Oberfläche beschreibt.
Mit einem Zahnstocher hackte Mary Leakey am Hang ab und enthüllte nach und nach einen fragmentierten Schädel sowie zwei Kiefer mit vollständigen Zähnen. "Das war ein unglaublich aufregender Fund", schrieb Mary Leakey, "für die Größe und Form eines hominiden Schädels in diesem Zeitalter, von dem für Evolutionsstudien bislang nur eine Vermutung möglich war." Der junge Paläontologe hatte ein 18-Millionen-Jahr entdeckt -alter Schädel eines Hominiden, „bemerkenswert menschlich“, der erste überzeugende Beweis menschlicher Vorfahren in Afrika im Miozän. Louis Leakey verkabelte einen Kollegen in Nairobi, dass "wir den besten Primatenfund unseres Lebens haben".
Otuga holt eine Keramiknachbildung des Fundes der Leakeys hervor. Westliche Touristen, sagt er, waren von der historischen Bedeutung von Kiahera beeindruckt - mit Ausnahme eines amerikanischen Pastors, den Otuga letztes Jahr mit seiner Familie hierher eskortierte. Der Kirchenmann zeigte sich missfallen über Otugas Vorstoß in die Evolutionswissenschaft und „sagte mir, dass ich einen schlechten Einfluss auf die Kinder hatte“, sagt Otuga. "Ich habe mich gefragt, warum er überhaupt hierher gekommen ist." Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass selbst hier, in dieser abgelegenen und schönen Ecke Ostafrikas, die Kulturkriege, die Amerika heimsuchen, scharf beobachtet und gefühlt werden.
Otuga führte mich den Hang hinunter. Ich stand am Rande des Rasens der Rusinga Island Lodge und genoss meinen letzten Blick auf den Viktoriasee. Während die Leakeys 1948 ihrer paläontologischen Suche nachgingen, war Barack Obama Sr. ein Schüler im Hochland von Luo, nicht weit von hier entfernt, teilweise getrieben von seiner Wut über das weiße Kolonialprivileg, sich weiterzubilden und die neue Nation Kenia zu reformieren . Sechs Jahrzehnte später, wie ich durch meine Reise durch das Luo-Hochland erinnert wurde, bleibt dies in vielerlei Hinsicht ein tief gespaltenes Land. Die Kluft ist nicht mehr so sehr zwischen Schwarz und Weiß, sondern zwischen den privilegierten, gut vernetzten wenigen und den mittellosen vielen. Nennen wir sie Kenias 99 Prozent. Barack Obamas Präsidentschaft im fernen Amerika erfüllte viele normale Kenianer mit unrealistischen Erwartungen und überzeugte sie davon, dass ihr Leben über Nacht verändert werden würde. Es wurde engagierten Realisten wie seiner Schwester Auma überlassen, sie auf die Erde zu bringen - und sie davon zu überzeugen, dass die Transformation in ihren eigenen Händen liegt.
Guillaume Bonn reist im Auftrag von Nairobi.
