Manuel Martinez, Barkeeper in der familiengeführten La Figar Bar in Nava, schenkt ein Glas Apfelwein ein. Er stand bereit, um Gießen nach Gießen zu liefern, bis die Flasche fertig war. Foto von Alastair Bland.
Wenn Sie Zitronen haben, machen Sie Limonade, und wenn Sie Honig haben, machen Sie Met, und wenn Sie Semillon- und Sauvignon-Blanc-Weinreben in einem Boden haben, der so reich und süß ist, dass Sie ihn fast mit ein wenig Salz essen könnten, machen Sie Chateau d ' Yquem.
Und wenn Sie Äpfel haben, machen Sie Apfelwein - und das tun die Menschen in Asturien in Nordspanien. Auf den sanften grünen Hügeln wachsen hier reiche Apfelbäume, viele stoppelig wie Büsche, andere so groß und zerlumpt wie Eichen. Viele wachsen zufällig, so verstreut wie die Schafe und Kühe, während andere Grundstückseigentümer schachbrettartige Obstgärten von Bäumen pflegen. In fast jedem Haushalt gibt es mehrere und hinter vielen Straßenbars - normalerweise als „Sidreria“ bezeichnet - wachsen Bäume, aus denen der Hausapfelwein hergestellt wird, der oft aus dem Zapfen eines Fasses serviert wird.
Apfelwein ist hier ein Durstlöscher, und es ist eine Lebenseinstellung. Im Herbst nehmen Tausende von Menschen an der Ernte teil und schicken die Früchte an ungefähr zwei Dutzend lokale kommerzielle Produzenten (viele andere nicht registrierte Verkäufer, die Flaschenmost zu Hause verkaufen), wo die Früchte zerkleinert, der Saft fermentiert und das Getränk schließlich in Weingröße freigesetzt werden Flaschen. Im Grunde genommen gibt es in jeder Bar und in jedem Restaurant in der Gegend Apfelwein, und hier muss man Apfelwein erleben, wie es Asturier tun - und erleben, wie viel Aufhebens asturische Barkeeper und Gönner sich eine Flasche eines lokalen Bauerngetränks leisten. Der Barkeeper macht eine großartige Show, indem er den Korken knallt und den Apfelwein von oben in ein Glas auf Hüfthöhe gießt. Die ersten Spritzer verfehlen in der Regel und treffen den Boden, bevor er den Bach findet. Er füllt das Glas nur etwa zu einem Viertel, und der Empfänger muss sofort zum Trinken bereit sein, um die durch die Belüftung entstehenden Blasen zu genießen (der Apfelwein ist hier nicht mit Kohlensäure versetzt). Die übliche Mode ist es dann, den letzten Spritzer herauszuwerfen, eine Geste, die angeblich das Glas für die nächste Person erfrischt (die Annahme ist, dass die Leute Gläser teilen). Willst du mehr Apfelwein? Jemand, wenn nicht der Barkeeper, muss den Pomp und die Umstände noch einmal durchmachen, oft in einer dafür vorgesehenen Ecke der Bar, und am Ende einer 750-Milliliter-Flasche wurde ungefähr ein Drittel verschüttet. Ich kann nur vermuten, dass asturische Barkeeper nicht ihre besten Schuhe tragen, um zu arbeiten. Entspannen Sie sich bei einem Bier und machen Sie sich dann wieder an die Arbeit mit einem weiteren Spritztanz Apfelwein.
Asturias Apfelwein ist durch einen Herkunftsbezeichnungsstatus geschützt, das EU-System von Richtlinien, das Gesetze für die Herstellung von regionalen Produkten wie Käse, Wein, Bier und Brot festlegt. Damit der Apfelwein den stolzen Namen Asturias auf seiner Flasche trägt, kann er aus nur 22 verschiedenen Apfelsorten hergestellt werden, obwohl in der Region mehr als 250 Sorten wachsen. Die meisten Erzeuger verwenden eine nicht spezifizierte Mischung von Äpfeln, im Allgemeinen fünf oder sechs Sorten, und die breite Palette an Möglichkeiten ermöglicht eine große Vielfalt an asturischem Apfelwein - obwohl es bis zu einem gewissen Grad alle ungefähr gleich ist: normalerweise trocken und ein bisschen säuerlich, ungefähr 6 Prozent Volumenmäßig Alkohol mit Gerüchen und Aromen, die an Heu und Scheunenhof erinnern. Sidra Natural genannt, ist es immer noch wie ein Sumpf und ungefähr so grün und wolkig. Es ist auch sehr lecker.
Sidra natural, wie es auf Spanisch heißt, ist einfach Apfelsaft, fermentiert, im Fass gereift und ohne Kohlensäure abgefüllt. Diese besondere Flasche hat den Autor durch einen besonders harten Radtag über Puerto de Tarna geführt. Foto von Alastair Bland.
In der Stadt Panes bin ich einige Stunden durch die Straßen gelaufen und habe mir die Cidre-Displays angesehen, die in jeder Bäckerei, Metzgerei, in jedem Lebensmittelgeschäft und in jedem Souvenirladen zu finden sind - aber leider gab es nirgendwo einen Ort, an dem man Cidre probieren konnte durch das pour; Das heißt, Sie müssen die ganze Flasche kaufen und bereit sein, Ihre Füße nass zu machen. Ich besuchte den Fischmarkt - Huly Pescaderia, wie er heißt - und sprach mit dem Besitzer namens Julian. Unser Gespräch verlief schnell von gezüchtetem norwegischem Lachs zu Apfelwein, denn Julian sagte, er mache es sich selbst. Tatsächlich lud er mich an diesem Abend zu einer Apfelweinparty in sein Haus ein, aber ich hatte andere Verpflichtungen. Julian verkauft seinen Apfelwein nicht, hält sich jedoch an die EU-Richtlinien für die Herstellung von Asturianischem Apfelwein. Sein Apfelwein enthält (er hat diese Namen für mich geschrieben) die Äpfel Francesca, Berdalona, Solalina und De La Ruega - und für einen Liter Saft braucht man ungefähr sieben Pfund Obst. Julian sagte, er altern sogar etwas Apfelwein und hat einige phänomenale Sachen probiert, vergessen und mehr als ein Jahrzehnt gefunden, nachdem der Korken reingegangen war.
Aber Apfelwein wird im Allgemeinen frisch getrunken, da die ersten Flaschen im Mai nach der Herbsternte geöffnet wurden - was bedeutet, dass der Jahrgang 2011 nur auf die Dielen trifft - und die Dinge bald verrückt werden. Denn jedes Jahr im Juli zieht das Nava Cider Festival Tausende von Menschen in die kleine Stadt Nava westlich der Picos de Europa. In diesem Jahr, vom 6. bis 8. Juli, boomt die Bevölkerung von 3.000 Einwohnern für ein Wochenende auf dem Hauptplatz (wo ein großes Wandgemälde einen Mann zeigt, der Apfelwein von oben einschenkt), mit Vorträgen und Vorführungen, die der kostenlosen Verkostung am Samstag vorangehen. Am Sonntag findet immer ein Gießwettbewerb statt, bei dem die Teilnehmer ihr Können beim Ausgießen von Apfelwein aus großer Höhe unter Beweis stellen und dabei so wenig wie möglich auf den Boden spritzen. Ich besuchte Nava und hielt in der La Figar Bar an, einem dunklen, aber gemütlichen Holzplatz mit einer alten Bar, Tiermauern an der Wand und Erinnerungsstücken an Cidre-Festivals, die fast jede verfügbare Fläche einnehmen. Der Barkeeper Manuel Martinez öffnete mir eine Flasche Asturias Foncueva Sidra und zeigte mir, wie das Eingießen erfolgt - und ohne Ärger, dass er seine Schuhe auf mein Konto kleben lassen musste. Er brachte mich auch in das hintere Wohnzimmer, um mir das Fass in der Wand zu zeigen, in dem sich Cidre in loser Schüttung befand (eine ganze Flasche war nicht erforderlich), und servierte mir eine Portion vom Zapfhahn, das Glas fünf Fuß vom Wasserhahn entfernt (gab er zu) dass das Fass "falso" ist, gespeist von einer Röhre aus einem Fass hinter der Wand).
Das Wandbild über dem Festivalplatz in Nava zeigt das großartige Bild eines Champion-Cider-Servers in Aktion. Foto von Alastair Bland.
Der nächste Tag war Huelga General, der 18. Juni, als alle in Asturien überhaupt keine Arbeit machten und stattdessen im Nieselregen auf den Straßen standen, den Feiertag mit den Füßen zum Straßenrand feierten und den vorbeifahrenden Verkehr beobachteten. Nicht einmal die Cafés waren geöffnet, und ich radelte leer auf dem schnellsten Weg aus der Provinz heraus, den es gab - über einen kilometerhohen Pass namens Puerto de Tarna. Unterwegs war jedes Restaurant geschlossen, und um zwei Uhr nachmittags war ich fast hungrig, als ich auf halber Höhe gegen die Tür einer Taverne klopfte und mir einredete, eine Flasche Apfelwein zu kaufen. Ich fand eine Bank in der Nähe und tankte auf. Es war goldfarben und spritzig und hätte sich gut mit einem Blauschimmelkäse geschlagen - aber für was ich wirklich fast getötet hätte, war ein Feigenbaum. Der Apfelwein mit 6 Kalorien pro Gramm Alkohol und ein paar mehr im restlichen Apfelzucker zog mich durch den Pass und in die Region von Castilla y Leon, wo die Städte betrieben und die Geschäfte geöffnet waren. Jetzt, ungefähr 3.000 Kalorien im Loch, fand ich einen Laden in Riano, 20 Meilen unterhalb dieses schrecklichen Passes. Es war 18 Uhr. Ich war den ganzen Tag ohne Essen gegangen, dank dieses seltsamen asturischen Feiertags, an dem Touristen verhungern müssen. Ich kaufte Walnüsse, Rüben, eine Avocado und eine wunderschöne Melone - und bat um eine Flasche „Sidra Natural“. Die Dame zuckte die Achseln und entschuldigte sich.
"Für Apfelwein", riet sie, "sollten Sie wirklich nach Asturien gehen."
Was gibt es sonst noch zu trinken in Nordspanien?
Txakoli . Der Weißwein der Basken, Txakoli (sagen wir Cha-Kho-Lee) oder Txakolina, ist spritzig und grünlich, mit einer Kräutergrasigkeit und einem leicht zu trinkenden Fluss, der unter einigen als einfacher Wein bekannt ist, den man nicht in Betracht ziehen sollte ernsthaft wie die schwerfälligen alten Flaschen von Bordeaux oder den anderen hochkarätigen Bezirken. Andere schätzen es, behandeln die Flaschen wie kleine Babys und verlangen 8 Euro oder mehr für eine Flasche. Huch. Ich habe mehrere probiert. Ich genoss jeden, besonders den Santarba Txakolina, mit 11 Prozent Alkohol, einem Minz-Limetten-Geschmack und einem kühlen Nachgeschmack von grüner Minze und sehr erfrischend auf der Pferdewiese, wo ich ihn vor dem Schlafengehen trank.
Rioja . Rioja wird unterhalb des Südwesthangs der spanischen Pyrenäen angebaut, ist oft rot und besteht hauptsächlich aus Tempranillo-Trauben. Es ist schwer, kraftvoll und fruchtig mit kräftigen Himbeer- und Kirschtönen. Ich habe den Jahrgang 2005 nur aus diesem Grund gesucht. 2005 war ein gutes und ereignisreiches Jahr für mich. Ich war im Herbst in Spanien und habe die Weinlese beobachtet. Es war auch eines der trockensten Jahre der Geschichte auf der iberischen Halbinsel, was interessant war. Wie ich mich erinnere, durchsuchten Ziegen aus Heißhunger den Kies auf der Suche nach Graszweigen und jagten mich in der Hoffnung, meine schmutzige Wäsche zu essen. Und das war auch die Reise, die mit einem Unfall endete und mich mit einem gebrochenen Handgelenk und meinem zersplitterten Schlüsselbein, das durch die Haut meines Halses ragte, auf den Asphalt in der Nähe von Valencia warf. Wein ist eine Erfahrung von Zeit und Ort, und der Rioja 2005 bringt mich zu einem guten zurück.
Sag was? Keine Ursache. Trink einfach. Die Sprache ist Baskisch und der Wein ist Txakoli, der wichtigste Weißwein des Baskenlandes Nordspanien und Südfrankreichs. Foto von Alastair Bland.
