Stonehenge, Holy Grail, Avalon, Loch Ness ... es gibt eine mysteriöse Seite Großbritanniens, die von Lügen, Legenden und zumindest ein wenig Wahrheit durchdrungen ist. Haunted Ghost Walks und Nessie the Monster-Geschichten sind profitable Gimmicks für Touristen. Aber der kulturelle Boden, der uns Beowulf, Shakespeare und "God Save the Queen" gibt, ist mit einer düsteren Geschichte befruchtet, die bis ins Jahr 3000 v. Chr. Zurückreicht und vor den ersten Pyramiden Ägyptens entstand.
Während die heutigen Touristen von Burg zu Kneipe rasen, passieren sie unzählige Steinkreise, vergessene Gräber, von Menschenhand geschaffene Hügel und in Hänge gehauene Figuren, deren Geschichten niemals vollständig verstanden werden. Bestimmte reisende Druiden überspringen die Beefeater-Touren und stürzen sich direkt auf diese Seite Großbritanniens. Mit ein wenig Hintergrund kann sogar der Skeptiker die historische Aura Großbritanniens schätzen. Großbritannien wird von Linien durchzogen, die prähistorische Sehenswürdigkeiten vom Stonehenge-Typ verbinden. Anscheinend bauten prähistorische Stämme absichtlich Orte entlang dieses riesigen Netzwerks von „Ley“ -Linien, von denen manche glauben, dass sie zusammen als kosmische Relais oder Schaltkreise fungierten.
Glastonbury, zwei Stunden westlich von London und an Englands mächtigster Ley-Linie gelegen, bietet eine Mischung aus Geschichte und Mysterium, die zum Nachdenken anregt. Beachten Sie beim Aufstieg auf das Glastonbury Tor die Überreste des Labyrinths, das den Aufstieg vor 5.000 Jahren zu einer Herausforderung machte.
Im Jahr 37 n. Chr. Brachte Josef von Arimathäa - der wohlhabende Onkel Jesu - Gefäße mit dem Blut und Schweiß Jesu nach Glastonbury und mit ihnen das Christentum nach England. (Josephs Besuch ist plausibel - lange vor Christus führten die gehandelten Einheimischen zu Kaufleuten aus der Levante.) Während diese Geschichte durch Schriften aus dem vierten Jahrhundert „bewiesen“ und von der Kirche akzeptiert wurde, führte der König-Artus-und-der-Heilige-Gral Legenden, die es inspiriert, sind es nicht.
Diese mittelalterlichen Geschichten kamen, als England einen moralfördernden Volkshelden brauchte, um sein Volk während eines Krieges mit Frankreich zu inspirieren. Sie wiesen auf das alte keltische Heiligtum in Glastonbury als Beweis für die Größe des Kriegsherren Arthur aus dem fünften Jahrhundert hin. 1911 wurden seine angeblichen Überreste (zusammen mit denen von Königin Guinevere) aus dem Abteigarten ausgegraben, und Glastonbury wurde in die Artuslegenden eingewoben. Ihre Grabstätte, die im Abteichor wieder begraben wurde, ist heute ein Schrein. Viele glauben, der Gralsweg endet am Grund des Kelchbrunnens, einer natürlichen Quelle am Fuße des Glastonbury Tor.
Im 16. Jahrhundert zerstörte Heinrich VIII. Auf seinem kirchenzerstörenden Amoklauf die mächtige Abtei von Glastonbury. Zur Betonung hängte und viertelte er den Abt und schickte die Körperteile auf vier nationalen Touren ... zur gleichen Zeit. Während das für den Abt war, erholte sich Glastonbury zwei Jahrhunderte später. In einer Tourismuskampagne aus dem 18. Jahrhundert unterzeichneten Tausende eidesstattliche Erklärungen, wonach Wasser aus dem Kelchbrunnen sie geheilt habe, und Glastonbury stand erneut auf der Touristenkarte.
Heute sind Glastonbury und sein Tor ein Zentrum für Suchende, zu gruselig für die Mainstream-Kirche, aber genau richtig für diejenigen, die einen Ort suchen, an dem sie ihre Kristalle aufladen können. Seit die Gesellschaft, die das Labyrinth baute, eine Muttergöttin verehrte, wird der Hügel oder Tor von vielen heute als Symbol der Muttergöttin angesehen.
Nachdem Sie den Tor bestiegen haben (tolle Aussicht, gute Parkmöglichkeiten, immer geöffnet), besuchen Sie den Kelchbrunnen an seiner Basis. Anschließend besichtigen Sie die eindrucksvollen Ruinen der Abtei mit ihrem informativen Besucherzentrum und einem Modell der Kirche, bevor Henry sie erreichte. Gehen Sie nicht ohne ein Stöbern durch die Stadt. Das Rainbow's End Café (zwei Minuten von der Abtei in der 17 High Street entfernt) ist ein ausgezeichneter Ort, um Salate und New Age Leute zu beobachten. Lesen Sie die Informationstafel, um die neuesten Informationen zu Hebammen und männlicher Bindung zu erhalten.
Wenn Sie von Glastonbury durch Südengland fahren, sehen Sie riesige Figuren, die auf Hügeln geschnitzt sind. Die weißen Kreidefelsen von Dover erstrecken sich über den Süden Englands und fast überall, wo man gräbt, trifft man Kreide. Während die meisten der riesigen Figuren Schöpfungen von Humanisten des 18. und 19. Jahrhunderts sind, die gegen die Kälte des Industriezeitalters reagieren, haben drei keltische Figuren (der Lange Mann von Wilmington, das Weiße Pferd von Uffington und der Riese von Cerne Abbas) in der geschichte immer dabei gewesen.
Der Cerne Abbas Giant ist mit einem großen Club und einer Erektion bewaffnet. Menschen, die gegen Unfruchtbarkeit kämpften, schliefen jahrhundertelang in Cerne Abbas. Und, wie mein englischer Freund erklärte, "Maidens können immer noch gesehen werden, wie sie über seinen Pimmel springen."
Stonehenge, Englands berühmtester Steinkreis, ist eine Autostunde von Glastonbury entfernt. Erbaut in Phasen zwischen 3000 und 1000 v. Chr. Mit riesigen Steinen, die aus Wales oder Irland stammen, fungiert es immer noch als ein bemerkenswert genauer Himmelskalender. Eine Studie mit mehr als 300 ähnlichen Kreisen in Großbritannien ergab, dass jeder die Bewegung von Sonne, Mond und Sternen berechnen und Finsternisse vorhersagen sollte, um frühen Gesellschaften zu helfen, zu wissen, wann sie pflanzen, ernten und feiern sollen. Selbst in der Neuzeit, wenn die Sommersonnenwende in Stonehenge genau an der richtigen Stelle untergeht, ist Pagans Boogie angesagt. Moderne Touristen und Druiden werden durch einen Zaun auf Distanz gehalten, aber wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, liegt Stonehenge direkt an der Autobahn und ist einen Stopp wert (11 US-Dollar). Sogar ein freier Blick von der Straße ist beeindruckend.
Warum haben die Erbauer von Stonehenge keine scheinbar vollkommen geeigneten Steine in der Nähe verwendet? Es besteht kein Zweifel, dass die besonderen „blauen Steine“, die in Teilen von Stonehenge verwendet werden, nur in Wales oder Irland gefunden wurden (und daher aus dort gebracht wurden). Denken Sie an die Ley-Linien. Denken Sie darüber nach, dass viele Experten keine Erklärung dafür akzeptieren, wie diese riesigen Steine transportiert wurden. Stellen Sie sich vor, hier versammelten sich vor 4.000 Jahren Gemeinden, die die Gedankenlevel erhöhten und eine kraftvolle Lebenskraft schufen, die entlang der Leylinien übertragen wurde. Vielleicht war eine bestimmte Art von Stein für eine maximale Energieübertragung unerlässlich. Vielleicht wurden die Steine hier schweben lassen. Vielleicht erzeugen Hellseher wirklich starke Schwingungen. Vielleicht nicht. Es ist so unglaublich wie früher Elektrizität.
Der nahe gelegene Steinkreis in Avebury, der 16-mal so groß ist wie Stonehenge, ist ein Sechzehntel so touristisch. Sie können zwischen 100 Steinen, Gräben, Hügeln und kuriosen Mustern aus der Vergangenheit sowie dem Dorf Avebury, das inmitten dieses 400 Meter breiten neolithischen Kreises entstanden ist, wandeln.
Verbringen Sie einige Zeit in Avebury. Machen Sie den kilometerlangen Rundgang um den Kreis. Besuchen Sie das feine kleine Archäologiemuseum und das gemütliche Circle Restaurant neben dem National Trust Store. Der Red Lion Pub (auch innerhalb des Kreises) hat eine gute, preiswerte Kneipenverkostung. Beachten Sie beim Verlassen den pyramidenförmigen, 30 Meter hohen Silbury Hill. Dieser von Menschenhand geschaffene, fast 5.000 Jahre alte Kreidehügel erinnert daran, dass Sie nur die Oberfläche der faszinierenden prähistorischen und religiösen Landschaft Großbritanniens zerkratzt haben.
Eine gute Möglichkeit, Wunder der Jungsteinzeit und Natur zu verbinden, ist die Erkundung eines der vielen Moorgebiete ohne Drehkreuze in England. Sie können sich in diesen kargen und dünn besiedelten Gewächsen verlieren, die sich im Laufe der Jahrhunderte ungefähr so verändert haben wie die langhaarigen Schafe, die im Schlaf an Moos zu nagen scheinen. Richtungen sind schwer zu halten. Es ist kalt und düster, während sich die Natur wie eine langsame Flut gegen menschliche Konstruktionen erhebt. Eine zerknitterte Burg verliert sich in üppigem Wuchs. Eine Kirche wird kürzer, wenn hohes Unkraut an den Steinkreuzen und geneigten Grabsteinen frisst.
Dartmoor ist das wildeste Moor - ein Wunderland aus grünen und kraftvoll ruhigen Hügeln im Südwesten, in der Nähe der Touristenzentren von Devon und Cornwall. Durchquert von nur zwei oder drei Hauptstraßen, wird der größte Teil des Gebiets entweder nicht genutzt oder von den 30.000 Dorfbewohnern als gemeinsames Weideland geteilt - eine Tradition seit der Feudalzeit. Dartmoor ist am besten mit dem Auto zu erkunden, kann aber auch mit dem Fahrrad, einem Leihpferd, einem Daumen oder einem Fuß erkundet werden. Busverbindung ist spärlich. Mehrere Nationalparkzentren bieten Karten und Informationen. Machen Sie es sich in einem B & B oder Hostel in einer Kleinstadt gemütlich. Dies ist eine der entlegensten Ecken Englands - und das fühlt sich auch so an.
Dartmoor, mit mehr Steinkreisen und Hütten aus der Bronzezeit als jeder andere Teil Englands, ist perfekt für diejenigen, die davon träumen, ihren eigenen Stonehenge ohne Stacheldraht, Polizeibeamten, Parkplätzen, Touristen und Port-a-Loos zu genießen. Die lokalen Ordnance Survey-Karten zeigen das Moor, das mit Teilen der mysteriösen Vergangenheit Englands übersät ist. Down Tor und Gidleigh regen besonders zum Nachdenken an.
Das Wort der Wunder, die etwas tiefer in den Mooren lauerten, verführte mich von meinem B & B in Gidleigh weg. Ich wagte mich hinein und versank in dem mächtigen, mystischen Moorland. Als ich über einen Hügel kletterte, umgeben von hasserfüllten, aber schlafenden Türmen aus zerlumptem Granit, wurde ich verschluckt. Hügel folgten Hügel folgten Hügel - grün, grau im Dunkeln.
Wo war dieser 4000 Jahre alte Steinkreis? Ich wanderte in einer Welt voller Grün, unheimlichem Wind, weißen Steinen und singenden Vögeln, aber unsichtbar. Dann erschienen die Steine, eingefroren in einem ewigen Spiel des Statuenmachers. Sie hatten endlose Jahrhunderte geduldig und still auf mich gewartet.
Ich saß auf einem umgestürzten Stein und hielt die Leine in der Hand, als mir die Fantasie verging. Ich dachte über die Menschen nach, die so lange durch England streiften, bevor die geschriebene Geschichte ihre Geschichte dokumentierte. Als ich den Moment festhielt, holte ich mein Tagebuch heraus. Das Moor, die ferne Stadt, die Kälte, dieser Steinkreis. Ich tauchte meinen Stift in den Schrei der Vögel, um zu schreiben.
Rick Steves (www.ricksteves.com) schreibt europäische Reiseführer und moderiert Reisesendungen im öffentlichen Fernsehen und im öffentlichen Radio. Senden Sie eine Mail an ves.com oder schreiben Sie an ihn (Postfach 2009, Edmonds, WA 98020).
© 2010 Rick Steves
