Die Holzrahmentür ist winzig, als wäre sie für einen Hobbit gedacht, und nachdem ich mich durch sie in das düstere Innere geschlichen habe - feucht und parfümiert mit dem saccharinen Duft von verbranntem Butteröl und Weihrauch -, dauert es eine Weile, bis sich meine Augen eingestellt haben. Es dauert noch länger, bis ich die Szene vor mir registriert habe.
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Faszinierende farbige Muster ziehen über die Holzbalken hinweg. Die Wände des Tempels sind mit Hunderten kleiner sitzender Buddhas bedeckt, die fein in Ocker, Schwarz, Grün, Azurit und Gold bemalt sind. Am anderen Ende des Raumes, der mehr als einen Meter hoch ist, steht eine unauffällige, bis zur Taille nackte Gestalt mit vier Armen und einem vergoldeten Kopf, der von einer Krone mit Stacheln gekrönt ist. Es ist eine bemalte Statue des Bodhisattva Maitreya, eines messianischen Wesens des tibetischen Buddhismus, das der Welt Erleuchtung bringen soll. Zwei riesige Statuen, eine mit Mitgefühl und eine mit Weisheit, stehen in Nischen an den Seitenwänden, begleitet von grellfarbenen Skulpturen, die fliegende Göttinnen und kleine Gottheiten darstellen. Jede massive Figur trägt einen Dhoti, eine Art Sarong, verziert mit minutiös gerenderten Szenen aus dem Leben Buddhas.
Diese außergewöhnlichen Gestalten zieren seit etwa 900 Jahren dieses kleine Kloster in Alchi, einem Weiler hoch im indischen Himalaya an der Grenze zu Tibet. Sie gehören zu den am besten erhaltenen Beispielen buddhistischer Kunst aus dieser Zeit, und seit drei Jahrzehnten - seit die indische Regierung erstmals ausländischen Besuchern die Einreise in die Region ermöglichte - versuchen Wissenschaftler, ihre Geheimnisse zu lüften. Wer hat sie geschaffen? Warum entsprechen sie nicht den orthodoxen tibetisch-buddhistischen Konventionen? Könnten sie den Schlüssel zur Wiederentdeckung einer verlorenen Zivilisation inne haben, die einst mehr als hundert Meilen westlich an der Seidenstraße gedieh?
Das Kloster und seine Gemälde sind in großer Gefahr. Regen und Schneeschmelze sind in Tempelgebäude eingedrungen, wodurch Schlammstreifen Teile der Wandgemälde verwischten. Risse in Lehmziegeln und Lehmputzwänden haben sich verbreitert. Die dringlichste Bedrohung ist nach Ansicht von Ingenieuren und Restauratoren, die die Gebäude bewertet haben, ein sich änderndes Klima. Die niedrige Luftfeuchtigkeit in dieser hochgelegenen Wüste ist einer der Gründe, warum Alchis Wandgemälde fast ein Jahrtausend überdauert haben. Mit dem Einsetzen des wärmeren Wetters in den letzten drei Jahrzehnten hat sich ihre Verschlechterung beschleunigt. Und die Möglichkeit, dass ein Erdbeben die ohnehin fragilen Strukturen in einer der am stärksten seismisch aktiven Regionen der Welt stürzen könnte, bleibt allgegenwärtig.
Die Alchi-Wandgemälde mit ihren lebendigen Farben und ihren wunderschönen Formen, die mit mittelalterlichen europäischen Fresken konkurrieren, haben eine wachsende Zahl von Touristen aus der ganzen Welt angezogen. Naturschützer befürchten, dass der Fußgängerverkehr einen Tribut an den alten Böden fordert und der Wasserdampf und das Kohlendioxid, die die Besucher ausatmen, den Verfall der Gemälde beschleunigen könnten.
Vor zwei Jahren kam ein indischer Fotograf, Aditya Arya, nach Alchi, um die Wandbilder und Statuen des Klosters zu dokumentieren, bevor sie verschwinden. Als Werbe- und Werbefotograf, der vor allem für Lifestyle-Bilder für Hochglanzmagazine und Unternehmensberichte bekannt ist, hat er einmal Standbilder für Bollywood-Filmstudios aufgenommen. Anfang der neunziger Jahre war er offizieller Fotograf des russischen Bolschoi-Balletts.
Aber der 49-jährige Arya, der am College Geschichte studierte, hatte immer eine wissenschaftlichere Leidenschaft. Er fotografierte sechs Jahre lang das Leben entlang des Ganges in einem Projekt, das 1989 zum Buch The Eternal Ganga wurde. Für ein Buch aus dem Jahr 2004, The Land of the Nagas, verbrachte er drei Jahre damit, die uralten Folkways der Naga-Stammesangehörigen im Nordosten zu dokumentieren Indien. 2007 reiste er durch Indien, um Skulpturen aus der Gupta-Zeit des Subkontinents (viertes bis achtes Jahrhundert n. Chr.) Für das indische Nationalmuseum zu fotografieren. "Ich denke, Fotografen haben eine soziale Verantwortung, die Dokumentation ist", sagt er. "[Es] ist etwas, dem du dich nicht entziehen kannst."
Alchi liegt 10.500 Fuß hoch im indischen Himalaya, eingebettet in einen Gauner am kalten Jadewasser des Indus, eingebettet zwischen den schneebedeckten Gipfeln der Ladakh- und Zanskar-Berge. Von einem Punkt am gegenüberliegenden Ufer aus ähneln Alchis zweistöckige weiße Stuckgebäude und gewölbte Stupas einer Pilzernte, die aus einem kleinen, grünen Fleck inmitten einer sonst kargen Landschaft aus Felsen, Sand und Eis sprießt.
Um hierher zu gelangen, müssen Sie von Neu-Delhi in die Stadt Leh fliegen, die sich auf einer Höhe von über 300 Metern befindet, gefolgt von einer 90-minütigen Fahrt entlang des Indus-Tals. Die Reise führt Sie an den getarnten Kasernen der indischen Armeestützpunkte vorbei, an der Stelle, an der sich das blaue Wasser des Zanskar-Flusses mit dem mächtigen Grün des Indus mischt, und an einer Festung aus dem 16. Jahrhundert, die in Klippen über der Stadt Basgo errichtet wurde. Schließlich überqueren Sie eine kleine Gitterbrücke, die über dem Indus hängt. Über der Straße hängt ein Schild: „Das Modelldorf Alchi.“
Mehrere hundert Einwohner leben in traditionellen Lehm- und Strohhäusern. Auf den Gerstenfeldern und in den Aprikosenhainen arbeiten viele Frauen in den üblichen Ladakhi- Faltenroben ( Gonchas ), Seidenumhängen mit Brokat und Filzhüten. Etwa ein Dutzend Gästehäuser sind entstanden, um Touristen zu versorgen.
Alchis Status als Rückstau, der sich am anderen Ufer des Indus befindet als die Wege, über die in die Armeen eingedrungen sind, die in der Vergangenheit und heute von gewerblichen Truckern genutzt wurden, hat zum Erhalt der Wandgemälde beigetragen. "Es ist eine Art gütige Vernachlässigung", sagt Nawang Tsering, Leiter des Zentralinstituts für buddhistische Studien in Leh. „Alchi war zu klein, also haben [die Eindringlinge] es nicht angefasst. Alle Klöster entlang der Autobahn wurden hunderte Male geplündert, aber Alchi hat niemand angefasst. “
Obwohl Alchis Existenz im Volksmund Rinchen Zangpo zugeschrieben wird, einem Übersetzer, der im frühen 11. Jahrhundert zur Verbreitung des Buddhismus in ganz Tibet beigetragen hat, glauben die meisten Gelehrten, dass der Klosterkomplex fast ein Jahrhundert später von Kalden Sherab und Tshulthim O, buddhistischen Priestern aus dem mächtigen Dro der Region, gegründet wurde Clan. Sherab studierte im Nyarma-Kloster (das Zangpo gegründet hatte), wo er laut einer Inschrift in Alchis Gebetshalle "wie eine Biene die Essenz der Gedanken der Weisen sammelte, die mit Tugend erfüllt waren, wie eine Blume mit Nektar ist." Als Mitglied eines wohlhabenden Clans hat Sherab wahrscheinlich die Künstler beauftragt, die Alchis älteste Wandbilder gemalt haben.
Wer waren diese Künstler? Der Dukhang (Versammlungssaal) enthält eine Reihe von Szenen, in denen Adlige bei einem Bankett jagen und schlemmen. Ihre Kleidung - mit Löwen geschmückte Turbane und Tuniken - und geflochtene Haare wirken zentralasiatisch, vielleicht persisch. Die Farben und der Malstil sind nicht typisch tibetisch. Vielmehr scheinen sie von Techniken aus dem Westen bis nach Byzanz beeinflusst zu sein. Die in einigen Alchi-Wandgemälden gefundene Ikonografie ist ebenso ungewöhnlich wie die Darstellung von Palmen, die nicht innerhalb von Hunderten von Kilometern gefunden wurden. Und es gibt die geometrischen Muster, die auf die Deckenbalken des Sumtsek-Tempels (dreistufig) gemalt sind, von denen Wissenschaftler vermuten, dass sie Textilien nachempfunden sind.
Viele Gelehrte vermuten, dass die Schöpfer der Alchi-Wandgemälde aus dem Kashmir-Tal im Westen stammten, einer 500 Kilometer langen Reise. Und obwohl der Tempelkomplex buddhistisch war, waren die Künstler selbst möglicherweise Hindus, Jains oder Muslime. Dies erklärt möglicherweise die Arabesken der Wandbilder, ein Gestaltungselement der islamischen Kunst, oder warum die im Profil abgebildeten Personen mit einem hervorstehenden zweiten Auge bemalt sind, einem Motiv, das in beleuchteten Jain-Manuskripten zu finden ist. Um nach Alchi zu gelangen, wären die Kaschmiris wochenlang zu Fuß durch tückische Gebirgspässe gereist. Aufgrund stilistischer Ähnlichkeiten wird vermutet, dass dieselbe Künstlertruppe Wandgemälde in anderen Klöstern der Region gemalt hat.
Wenn die Künstler Kashmiri wären, wäre Alchi noch wichtiger. Im achten und neunten Jahrhundert entwickelte sich Kaschmir zu einem Zentrum buddhistischer Gelehrsamkeit und zog Mönche aus ganz Asien an. Obwohl Kaschmirs Herrscher bald wieder zum Hinduismus zurückkehrten, tolerierten sie weiterhin buddhistische Religionsschulen. Im späten neunten und zehnten Jahrhundert war im Königreich eine künstlerische Renaissance im Gange, bei der die Traditionen von Ost und West verschmolzen und Elemente aus vielen religiösen Traditionen übernommen wurden. Nur wenige Artefakte aus dieser bemerkenswert kosmopolitischen Zeit überlebten Kaschmirs islamisches Sultanat im späten 14. Jahrhundert und die anschließende Eroberung des Tals durch die Mogulen im 16. Jahrhundert.
Alchi kann wichtige Details über diese verlorene Welt liefern. Zum Beispiel sind die Dhoti auf einer kolossalen Statue - dem Bodhisattva Avalokiteshvara, der das Mitgefühl verkörpert - mit unbekannten Tempeln und Palästen geschmückt. Der britische Anthropologe David Snellgrove und der deutsche Kunsthistoriker Roger Goepper haben postuliert, dass die Bilder tatsächliche Orte in Kaschmir darstellen - entweder alte Pilgerstätten oder zeitgenössische Gebäude, die die Künstler kannten. Da keine großen Kaschmir-Holzkonstruktionen aus dieser Zeit erhalten sind, bieten die Dhoti von Avalokiteshvara möglicherweise unseren einzigen Einblick in die Architektur des Kaschmirs aus dem 12. Jahrhundert. In ähnlicher Weise können die auf den Sumtsek-Balken gemalten Muster, die tatsächlich Stoff imitieren sollen, einen wahren Katalog mittelalterlicher Kaschmir-Textilien darstellen, von denen fast keine tatsächlichen Beispiele erhalten sind.
Die Forscher sind sich nicht sicher, warum die Tempel nach Südosten gebaut wurden, wenn buddhistische Tempel üblicherweise nach Osten zeigen, wie es der Buddha getan haben soll, als er Erleuchtung fand. Es ist auch nicht bekannt, warum das Bild der buddhistischen Göttin Tara - einer grünhäutigen, vielarmigen Beschützerin - in den Sumtsek-Gemälden eine solche Bedeutung erhielt. Viel über Alchi bleibt verwirrend.
Obwohl es spät im Frühling ist, durchdringt eine betäubende Kälte Alchis Versammlungshalle. Arya steht in seinem dunklen Inneren, zündet einen kleinen Räucherstäbchen an und umkreist den Raum in zwei Schritten, bevor er den schwelenden Zauberstab auf einen kleinen Altar legt. Erst nachdem er dieses Reinigungsritual durchgeführt hat, kehrt er zu seiner Kamera zurück. Arya ist Hindu, obwohl er kein „Hardcore-Gläubiger“ ist, sagt er. "Ich muss in meinem vergangenen Leben etwas ernsthaft Gutes getan haben oder ernsthaft Schlechtes, weil ich schließlich so viel Zeit meines Lebens in diesen Tempeln verbringe."
1977 kam er zum ersten Mal nach Ladakh, um die Berge zu erkunden, kurz nachdem Touristen hierher reisen durften. Später führte er als Guide und Fotograf für ein in Kalifornien ansässiges Abenteuerreisegepäck Wanderungen durch die Gegend.
Für diesen Auftrag hat er eine ultra-großformatige Digitalkamera mitgebracht, mit der ein ganzes Mandala, ein geometrisches Gemälde zur Darstellung des Universums, detailgetreu aufgenommen werden kann. Seine Studioleuchten, die mit schirmförmigen Diffusoren ausgestattet sind, um die Gemälde nicht zu beschädigen, werden von einem Generator in einem nahe gelegenen Gästehaus mit Strom versorgt. Die Schnur führt vom Haus über eine schmale, unbefestigte Gasse zum Kloster. Wenn der Generator ausfällt - wie so oft -, werden Arya und seine beiden Assistenten in die Dunkelheit getaucht. Ihre Gesichter, die nur durch das Leuchten von Aryas batteriebetriebenem Laptop beleuchtet werden, sehen aus wie Geister aus einer tibetischen Fabel.
Aber wenn die Studioleuchten funktionieren, leuchten sie golden auf den Mandalas der Versammlungshalle und enthüllen atemberaubende Details und Farben: die Skelettformen indischer Asketen, geflügelter Schimären, mehrarmiger Götter und Göttinnen und Adliger, die zu Pferd Löwen und Tiger jagen . Manchmal verblüffen diese Details sogar Alchis Hausmeister, der sagt, er habe diese Facetten der Bilder noch nie bemerkt.
Die Sorge um die Erhaltung von Alchis Wandgemälden und Gebäuden ist nichts Neues. "Ein Projekt zur Renovierung und Instandhaltung scheint dringend erforderlich zu sein", schrieb Göpper 1984. Daran hat sich wenig geändert.
1990 haben Goepper, der Fotograf Jaroslav Poncar und Kunstkonservatoren aus Köln das Save Alchi-Projekt ins Leben gerufen. Sie katalogisierten Schäden an Gemälden und Tempelgebäuden, von denen einige bereits einsturzgefährdet waren, und begannen 1992 mit den Restaurierungsarbeiten. Das Projekt endete jedoch zwei Jahre später, schrieb Göpper, als das, was er als „wachsende Verwirrung“ bezeichnete über administrative Verantwortung. “Oder, sagen andere, zwischen religiösen und nationalen Interessen.
Obwohl die Zahl der Touristen inzwischen weit übersteigt, ist Alchi immer noch ein lebendiger Tempel unter religiöser Kontrolle des nahe gelegenen Likir-Klosters, das derzeit vom jüngeren Bruder des Dalai Lama, Tenzin Choegyal, geleitet wird. Mönche aus Likir sind Alchis Hausmeister, sammeln Eintrittsgelder und verhängen ein Fotografierverbot in den Tempeln. (Arya hat eine Sondergenehmigung.) Gleichzeitig liegt die Verantwortung für die Erhaltung von Alchi als historischer Stätte beim Archaeological Survey of India (ASI) der Regierung.
Die Beziehungen zwischen der ASI und den Likir-Mönchen sind seit langem angespannt. Die Mönche hüten sich vor Eingriffen der Regierung in religiöse Angelegenheiten; Die ASI befürchtet, dass die Mönche Restaurierungen vornehmen, die die Alchi-Wandbilder beschädigen. Das Ergebnis ist eine Pattsituation, die die Erhaltungsbemühungen vereitelt hat und auf Göppers zurückgeht.
Die komplexe Geschichte der tibetisch-buddhistischen Flüchtlinge in Indien trägt ebenfalls zur Sackgasse bei. In den 1950er Jahren schützte ein neu unabhängiges Indien die Tibeter vor der Invasion Chinas in ihr Heimatland, darunter schließlich den Dalai Lama, den religiösen Führer des tibetischen Buddhismus sowie den Regierungschef Tibets. Er gründete eine Exilregierung in der indischen Stadt Dharamsala, 420 Meilen von Alchi entfernt. Zur gleichen Zeit wurden tibetische Lamas aus dem Exil für viele der wichtigsten buddhistischen Klöster Indiens eingesetzt. Die Lamas unterstützten lautstark ein freies Tibet und kritisierten China. Unterdessen sieht die indische Regierung, die bessere Beziehungen zu China anstrebt, Indiens tibetisch-buddhistische Führer und politische Aktivisten in gewissem Maße als Ärger an.
Nicht lange nach seiner Ankunft in Alchi, um Fotos zu machen, bekam Arya einen Vorgeschmack auf den politischen Konflikt. Eines Nachmittags traf ein örtlicher ASI-Beamter im Kloster ein und bat um seine Erlaubnis, die Wandbilder zu fotografieren. Anscheinend nicht zufrieden mit den Dokumenten (von Likir und dem Zentralinstitut für buddhistische Studien), die Arya vorlegte, kehrte der Beamte am nächsten Tag zurück und begann, den Fotografen zu fotografieren. Er sagte ihm, dass er vorhabe, seinen Vorgesetzten einen „Bericht“ zu erstatten.
Die Begegnung verunsicherte Arya. Er überlegte, die Arbeit an dem Projekt auszusetzen, bevor er entschied, dass es zu wichtig sei, es abzubrechen. "Wenn morgen hier etwas passieren würde, ein Erdbeben oder eine Naturkatastrophe, wird nichts mehr übrig sein", sagte er mir.
Tatsächlich hatten heftige Erschütterungen den alten Tempelkomplex erschüttert, als Arya ankam - das Ergebnis einer Sprengung von etwas mehr als einer Meile Entfernung von Alchi, wo im Rahmen eines großen Wasserkraftprojekts ein Damm über den Indus gebaut wird. Das Staudammprojekt ist beliebt. Sie hat den Dorfbewohnern Arbeitsplätze verschafft und verspricht, Ladakh, das Strom aus anderen Teilen Indiens importieren musste, in einen Energieexporteur zu verwandeln.
Obwohl ASI versichert, dass die Sprengung die antike Stätte nicht schädigen wird, befürchten viele, dass sie die Fundamente der Tempel untergraben könnte. Manshri Phakar, eine Behörde für Wasserkraftprojekte beim South Asia Network on Dams, Rivers and People in Neu-Delhi, berichtet, dass er Häuser dokumentiert hat, die aufgrund von Sprengungen, die mit dem Bau von Staudämmen in Verbindung gebracht wurden, beschädigt wurden und sogar eingestürzt sind in Indien. Er merkt auch an, dass der Bau eines Damms direkt vor dem Kloster in einer seismisch aktiven Region ein zusätzliches Risiko darstellt. Sollte der Damm versagen, könnte Alchi katastrophal überflutet werden.
"Indien ist mit so viel Kunst und Geschichte begabt, dass wir unsere Fähigkeit verloren haben, sie zu erkennen und zu schätzen", sagt Arya. Die indische Regierung "muss das Risiko der Dokumentation eingehen" - das Risiko besteht darin, dass seine Fotografien mehr Tourismus fördern.
Arya möchte, dass seine Werke in einem kleinen Museum in Alchi ausgestellt werden, zusammen mit schriftlichen Erklärungen des Klosters und seiner Geschichte. Die Mönche, die Postkarten verkaufen, spontane Touren machen und ein Gästehaus für Touristen gebaut haben, waren von dieser Idee angetan. "Man muss verstehen, dass Alchi kein Museum ist", sagt Lama Tsering Chospel, der Sprecher von Likir. "Es ist ein Tempel ."
15 Meilen von Alchi entfernt ist ein Beispiel für eine gelungene Verschmelzung von Tourismus und Naturschutz. In Basgo, einer Stadt am Indus, die einst die Hauptstadt von Ladakh war, wurden drei alte buddhistische Tempel und eine Festung durch eine Dorfgenossenschaft, das Basgo Welfare Committee, renoviert. Wie in Alchi gelten die Basgo-Tempel als lebende Klöster - in diesem Fall unter der religiösen Gerichtsbarkeit von Hemis wie Likir, einer großen tibetisch-buddhistischen „Mutterkirche“. In Basgo haben das Hemis-Kloster, die ASI und internationale Naturschutzexperten zusammengearbeitet das gefährdete Erbe zu retten. Das Projekt wurde vom World Monuments Fund in New York sowie von globalen Kunststiftungen unterstützt. Internationale Experten haben die Dorfbewohner von Basgo in Konservierungsmethoden unter Verwendung lokaler Materialien wie Lehmziegel und Pigmenten auf Steinbasis geschult.
Die Dorfbewohner von Basgo verstehen den Zusammenhang zwischen dem Erhalt der Gebäude und der lokalen Wirtschaft. „Das Überleben der Stadt hängt vom Tourismus ab“, sagt Tsering Angchok, der Ingenieur, der als Sekretär des Basgo Welfare Committee fungiert. "Wirklich, wenn der Tourismus verloren geht, ist alles verloren."
2007 verlieh die Unesco dem Basgo Welfare Committee ihre Auszeichnung für die Erhaltung des kulturellen Erbes in Asien. Aber Alchis Mönche haben wenig Interesse an der Übernahme des Basgo-Modells gezeigt. „Welchem Zweck wird das dienen?“, Fragt Chospel.
Laut Jaroslav Poncar ist die Ambivalenz der Alchi-Mönche auf den starken Einfluss der Kaschmiri und ihre Distanz zur zeitgenössischen tibetisch-buddhistischen Ikonographie zurückzuführen. "Es ist kulturelles Erbe, aber es ist nicht ihr kulturelles Erbe", sagt Poncar. „Es ist ihrer Kultur völlig fremd. Seit tausend Jahren liegt ihr Schwerpunkt auf der Schaffung neuer religiöser Kunst und nicht auf der Bewahrung der alten. “
Arya steht auf einer Leiter und schaut in den Sucher seiner großformatigen Kamera. Hier im zweiten Stock des Sumtsek, der normalerweise nicht zugänglich ist, hätten sich die zu Mönchen ausgebildeten Akolythen weiterentwickelt, nachdem sie die massiven Bodhisattvas im Erdgeschoss untersucht hatten. Sie waren nicht mehr auf Darstellungen der physischen Welt fokussiert, sondern hätten stundenlang vor diesen Mandalas gesessen, buddhistische Sutras rezitiert und die philosophischen Konzepte erlernt, die jedes Mandala verkörperte. Sie studierten die Bilder, bis sie sie ohne visuelle Hilfsmittel im Kopf sehen konnten.
Im warmen Schein seiner Studiolichter konzentriert sich auch Arya intensiv auf die Mandalas. Er drückt auf den Auslöser seiner Kamera - ein Knall, ein plötzlicher Blitz und der Raum wird dunkel; Der Generator ist wieder durchgebrannt und alles, was von Alchis technikfarbenen Wundern übrig bleibt, ist der Eindruck, der schnell verblasst auf meiner Netzhaut. Ich bin kein ausgebildeter Mönch und kann das Mandala nicht in mein geistiges Auge rufen. Wenn ich dann nach unten schaue, sehe ich wieder ein perfektes Bild auf dem Bildschirm von Aryas batteriebetriebenem Laptop - ein Bild, das auch dann erhalten bleibt, wenn Alchi es nicht tut.
Der Schriftsteller und Auslandskorrespondent Jeremy Kahn und der Fotograf Aditya Arya leben beide in Neu-Delhi.
Der Tempelkomplex von Alchi aus dem 12. Jahrhundert beherbergt eine außergewöhnliche Konzentration einzigartiger buddhistischer Kunst. (© Aditya Arya) 
"Die strengen Gebäude von Alchi mit ihrem schlichten Äußeren", schreibt der Kunsthistoriker Pratapaditya Pal, "bewahren eifersüchtig die prächtige Welt der Form und Farbe in ihren Mauern." (© Aditya Arya) 
Gelehrte glauben, dass Muster, die auf Alchis Deckenplatten gemalt sind, an alten Kaschmir-Textilien angelehnt sind. (© Aditya Arya) 
Die dekorativen Elemente können eine Aufzeichnung von Stoffen aus einer verschwundenen mittelalterlichen Welt darstellen. Es gibt praktisch keine Artefakte aus dieser verlorenen Zivilisation. (© Aditya Arya) 
Das Kloster und seine Gemälde sind in großer Gefahr. Regen und Schneeschmelze sind in Tempelgebäude eingedrungen, wodurch Schlammstreifen Teile der Wandgemälde verwischten. (© Aditya Arya) 
Die Fotografin Aditya Arya dokumentiert in der Aula Alchis bedrohte Architektur und Kunst sowie ihre lebendigen Traditionen. (© Aditya Arya) 
Arya dokumentiert einen Mönch, der Andachten aufführt. Die Notwendigkeit einer visuellen Aufzeichnung, sagt Arya, "ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann." (© Aditya Arya) 
Vor zwei Jahren kam Arya nach Alchi, um die außergewöhnlichen Gestalten eines kleinen Klosters in Alchi zu dokumentieren. (Guilbert Gates) 
Die Sorge um die exquisite Kunst - einschließlich eines Bildes der Schutzgöttin Tara - hat Aryas Bemühungen angeheizt. "Wenn hier morgen etwas passieren würde, ein Erdbeben oder eine Naturkatastrophe, ist nichts mehr übrig", sagt er. (© Aditya Arya) 
"Indien ist mit so viel Kunst und Geschichte begabt, dass wir unsere Fähigkeit verloren haben, sie zu erkennen und zu schätzen", sagt Arya. (© Aditya Arya) 
Das Versäumnis, Alchis Schätze zu retten, wie diese Darstellung von Buddha Amitabha, dem Herrscher des Universums, hat die Bewahrer frustriert. (© Aditya Arya)
